Bäume richtig pflanzen

Pflanzzeitpunkt

Kontainerpflanzen und Ballenpflanzen (B&B) mit gut entwickeltem Wurzelsystem können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Die meisten B&B-Pflanzen werden jedoch in den kühleren Monaten nach dem Blattfall ausgegraben und gepflanzt. Rote Ahorne, Kreppmyrten, Stechpalmen und südliche Magnolien können zu bestimmten Zeiten im Sommer ausgegraben werden. In South Carolina hat man mit innovativen Methoden begonnen, bei denen die B&Bäume im Winter ausgegraben und anschließend in Töpfe gepflanzt werden, um sie im Sommer zu verkaufen.

Wie bereits erwähnt, können Containerpflanzen zu jeder Jahreszeit gefahrlos gepflanzt werden, aber am besten ist es, sie im Herbst zu pflanzen, um das Wurzelwachstum in der Ruhezeit zu nutzen. Im Gegensatz zu den Spitzen von Zierpflanzen, die in die Winterruhe gehen und ihr Wachstum einstellen, wachsen die Wurzeln von Zierpflanzen im Südosten auch in den wärmeren Herbst- und Wintermonaten weiter. Durch die Herbstaussaat können die in der vorangegangenen Vegetationsperiode produzierten Kohlenhydrate in das Wurzelwachstum fließen, da der Bedarf von oben her gering ist. Dieses zusätzliche Wurzelwachstum kann die Abhängigkeit der Pflanze von zusätzlicher Bewässerung in den folgenden Sommern verringern.

Bäume und Sträucher müssen in der richtigen Tiefe gepflanzt werden und die richtige Wassermenge erhalten, wenn sie sich etablieren und gedeihen sollen. Zu tiefes Einpflanzen und Unter- oder Überbewässerung gehören zu den häufigsten und schwerwiegendsten Pflanzfehlern.

Bodenvorbereitung

Bei der endgültigen Gestaltung der Pflanzbeete ist auf eine gute Drainage zu achten. Schlecht entwässerte Böden sind eine der Hauptursachen für Pflanzenprobleme in der Landschaft. Daher ist es wichtig, vor dem Setzen der ersten Pflanze Maßnahmen zu ergreifen, um eine angemessene Drainage zu gewährleisten.

Wenn ein Standort bekanntermaßen schlecht entwässert ist, sollten Sie Hochbeete anlegen. Oft können die Beete durch die Verwendung von einheimischem Boden vor Ort 8 bis 12 Zoll über das bestehende Niveau angehoben werden, aber manchmal ist es notwendig, zusätzlichen gut durchlässigen Boden einzubringen. In extremen Fällen kann es notwendig sein, eine Drainage zu installieren, um das Wasser abzuführen.

Bei der Gestaltung des endgültigen Geländes sollten Sie Vertiefungen oder Taschen vermeiden, in denen Wasser stehen kann. Gestalten Sie die Beete so, dass überschüssiges Wasser von der Baustelle und von den Gebäuden weggeleitet wird. Das Wasser kann auch in unbepflanzte Bereiche geleitet werden. Nur wenige Zierpflanzen, mit Ausnahme von Teichpflanzen, vertragen lange Zeiträume mit stehendem Wasser. Eine gute Drainage ist für die meisten Zierpflanzen von entscheidender Bedeutung.

Wenn Sie in der Nähe von Neubauten pflanzen, entfernen Sie jeglichen Schutt, der auf der Baustelle zurückgelassen wurde und Probleme beim Pflanzenwachstum verursachen könnte. Betonbrocken, Dachschindeln, Teerklumpen, verschüttetes Öl und Rigipsplatten sind nur einige der Gefahren, die auf neuen Baustellen lauern. Diese können zu langfristigen Wachstumsproblemen führen. Auch die Verdichtung des Bodens ist in der Nähe von Neubauten ein Problem. Eine tiefe Bodenbearbeitung und die Einarbeitung von organischem Material reichen oft aus, um hart verdichtete Böden zu lockern.

Bodentest

Neben der Untersuchung der physikalischen Eigenschaften des Bodens und der Ergreifung von Korrekturmaßnahmen bei schlecht entwässerten Böden lässt sich mit einem Bodentest feststellen, welche Nährstoffe zugeführt werden müssen und ob der pH-Wert angepasst werden muss. Eine Bodenprobe wird am besten einige Wochen vor der Pflanzung entnommen, damit Sie wissen, wie Sie den Boden bei der Pflanzung behandeln müssen. Wenn jedoch zum Zeitpunkt der Pflanzung neue Erde auf das Gelände gebracht oder bei der endgültigen Planierung Erde umgelagert wird, sollten Sie mit der Probenahme warten, bis die gesamte Erde an Ort und Stelle ist. Sie können den pH-Wert anpassen oder Dünger in der empfohlenen Dosierung ausbringen, wenn die Pflanzen sich etabliert haben. Bodenuntersuchungen sind gegen eine geringe Gebühr bei den regionalen Beratungsstellen erhältlich. Weitere Informationen über Bodenuntersuchungen finden Sie im Merkblatt HGIC 1652, Bodenuntersuchungen.

Die meisten Zierpflanzen bevorzugen einen pH-Wert zwischen 5,8 und 6,5. Bei Über- oder Unterschreitung dieses pH-Bereichs kommt es häufig zu Nährstoffmangel. Um den pH-Wert eines sauren Bodens anzuheben, wird in der Regel Dolomitkalk zugesetzt, während der pH-Wert von alkalischen Böden mit Zusätzen wie Schwefel oder Aluminiumsulfat gesenkt werden kann. Eine Anpassung des pH-Werts des Bodens ohne einen Bodentest kann zu Ernährungsproblemen führen, die nur schwer zu beheben sind. Beachten Sie die Ergebnisse von Bodentests.

Organische Ergänzungen

Organische Ergänzungen, wie z.B. kompostierte Produkte, werden auf den Boden aufgebracht, um die Nährstoff- und Wasserspeicherkapazität des Bodens zu verbessern, oder, allgemein ausgedrückt, um die Bodenkrume zu verbessern. Die Forschung hat gezeigt, dass es bei der Zugabe von organischem Material am besten ist, es in die gesamte Wurzelzone einzuarbeiten, anstatt es im Pflanzloch zu platzieren. Wird ein Zusatzstoff gleichmäßig in den Boden eingearbeitet, entsteht im gesamten Wurzelbereich eine einheitliche Wachstumsumgebung für die Wurzeln.

Wird dagegen nur ein Pflanzloch mit Zusatzstoffen versehen, kann sich die Struktur des Bodens im Loch erheblich von der des umgebenden natürlichen Bodens unterscheiden, wenn eine zu große Menge oder die falsche Art von Zusatzstoffen hinzugefügt wird. Dies kann dazu führen, dass die Wurzeln innerhalb der Grenzen des Lochs bleiben und nicht in den umgebenden natürlichen Boden eindringen, insbesondere wenn ein perfekt rundes Pflanzloch gegraben wird.

Einige Arten und Mengen organischen Materials können auch das Wassergleichgewicht zwischen dem umgebenden natürlichen Boden und dem Boden im Loch stören. Feines organisches Material wie Torfmoos, das in das Pflanzloch eingebracht wird, kann wie ein Schwamm in einer Badewanne wirken und nach Regen oder Bewässerung zu viel Feuchtigkeit speichern. Grobkörnigeres Material wie kompostierte Kiefernrinde kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Bei schweren Lehmböden sollten Sie die Seiten des runden Pflanzlochs mit einer Schaufel oder Hacke aushöhlen. Dadurch können die Wurzeln leichter in den umgebenden Boden eindringen.

Organische Stoffe sollten etwa 10 bis 20 Prozent des gesamten Bodenvolumens ausmachen. Bei der Vorbereitung eines Beetes mit einer Tiefe von 8 Zoll müssen beispielsweise etwa 1 bis 2 Zoll an organischen Stoffen wie Kompost, Laubschimmel oder kompostierte Kiefernrinde hinzugefügt werden. Die Drainage kann bei Lehmböden durch Unterpflügen oder tiefes Pflügen vor der Zugabe von organischem Material verbessert werden.

Kompostierte Materialien liefern dem Boden sofort organische Stoffe. Verwenden Sie keine unkompostierten Rindenprodukte als Dünger. Frisch gemahlene Rinde, die nicht kompostiert wurde, entzieht den Pflanzen langsam Stickstoff, wenn sie als Zusatzstoff verwendet wird. Wenn sich die Mikroorganismen im Boden von der Rinde ernähren und sie zersetzen, verbrauchen sie den Stickstoff im Boden. Außerdem sinkt der pH-Wert des Bodens oft drastisch unter den erwünschten Bereich, wenn nicht kompostierte Materialien als Zusatzstoffe verwendet werden.

Gut kompostierte organische Produkte haben einen reichen, erdigen Geruch, ein krümeliges Aussehen und die ursprünglichen organischen Materialien sind nicht mehr erkennbar. Die beste Auswahl an kompostiertem Material erhalten Sie, wenn Sie entweder gut verrottetes Material von Ihrem eigenen Komposthaufen wählen oder kompostierte Kiefernrinde kaufen. Die kompostierte Kiefernrinde kann noch einige kleine Rindenspäne enthalten, die jedoch die interne Drainage in fein strukturierten Lehmböden verbessern können. Außerdem kann kompostierte Kiefernrinde dazu beitragen, bestimmte Krankheitserreger im Boden zu unterdrücken.

Wie tief soll gepflanzt werden

Bäume und Sträucher müssen in der richtigen Tiefe gepflanzt werden und die richtige Menge Wasser erhalten, wenn sie sich etablieren und gedeihen sollen. Zu tiefes Einpflanzen und Unter- oder Überbewässerung gehören zu den häufigsten und schwerwiegendsten Pflanzfehlern.

In gut durchlässigem Boden sollte das Pflanzloch nie tiefer als bis zur Höhe des Wurzelballens ausgehoben werden. Das bedeutet, dass die Erde am Boden des Lochs ungestört bleibt. Wenn Sie den Wurzelballen auf gelockerten Boden setzen, wird sich der Baum setzen und zu tief in den Boden einsinken. Setzen Sie die obersten Wurzelschichten des Wurzelballens so ein, dass er auf gleicher Höhe mit der Bodenoberfläche ist. Vergewissern Sie sich, dass der Wurzelballen nicht bereits mit einer überschüssigen Schicht Erde (oder Containerware) bedeckt ist. Schon ein halber Zentimeter überschüssige Erde über dem Wurzelballen kann das Eindringen von Wasser in den Wurzelballen behindern oder verhindern, insbesondere bei Bäumen, die in Containern gepflanzt wurden. Auf den Wurzelballen sollte nur Mulch gelegt werden. In gut durchlässigem Boden sollte das Pflanzloch mindestens doppelt, besser fünfmal so breit wie der Wurzelballen sein. In lockeren Böden wachsen die Wurzeln schneller ein, so dass sich der Baum schneller etablieren kann.

In schlecht durchlässigen oder verdichteten Böden wird die Pflanze am besten höher als die ursprüngliche Pflanztiefe gepflanzt, etwa 2 bis 4 Zoll höher als der umgebende Boden. Achten Sie darauf, dass die Erde neben dem Wurzelballen aufgeschüttet wird, so dass die Seiten nicht freiliegen, und dass keine zusätzliche Erde auf den Wurzelballen kommt. So kann der Sauerstoff die Wurzeln an der oberen Erdoberfläche erreichen. Außerdem kann so überschüssiges Wasser von der Pflanze abfließen, anstatt sich unter ihr zu sammeln. Stören Sie den Boden unter dem Wurzelballen nicht, um spätere Setzungen zu vermeiden, die die Pflanzenwurzeln tiefer in den Boden treiben würden. An manchen Standorten kann die Oberseite des Wurzelballens im Sommer schnell austrocknen. Stellen Sie sich also auf eine entsprechende Bewässerung ein.

Vorbereitung & Setzen des Wurzelballens

Bäume und Sträucher, die in Kunststoff- oder anderen Hartschalenbehältern gezogen wurden, können aus ihren Behältern entfernt und direkt in die vorbereiteten Löcher gesetzt werden. Schneiden Sie alle umlaufenden Wurzeln ab, damit sie den Baum später nicht strangulieren. Wenn ein Baum oder Strauch im Topf steht, schneiden Sie ihn mit einer Gartenschere oder einem gezackten Messer von der Oberseite des Wurzelballens bis zum Boden 1 bis 2 Zoll tief ein. Machen Sie diese Schnitte an drei oder vier Stellen um den Wurzelballen herum. Ziehen Sie die Wurzeln, die an der Außenseite des Wurzelballens wachsen, vom Wurzelballen weg. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Art des Rückschnitts das Wurzelwachstum nach der Pflanzung zwar nicht fördert, dass aber das Schneiden von Wurzelballen, ob im Topf oder nicht, die Verteilung der regenerierten Wurzeln in der umgebenden Landschaftserde verbessert. Neue Wurzeln wachsen hinter den abgeschnittenen Enden.

Wenn Sie das Loch für einen wurzelnackten Baum vorbereiten, graben Sie es breit genug, damit sich die Wurzeln ausbreiten können. Schneiden oder brechen Sie die Wurzeln nicht ab und biegen Sie sie nicht, damit sie in das Loch passen. Schneiden Sie offensichtlich abgestorbene, verletzte oder vertrocknete Wurzeln mit einem scharfen Schneidewerkzeug ab.

Breiten Sie die Wurzeln aus und setzen Sie die oberste Wurzel knapp unter die Erdoberfläche. Flache Wurzeln können entweder parallel zur Bodenoberfläche oder leicht nach unten geneigt sein. Manche Leute verteilen die Wurzeln auf einem Hügel fester Erde im Pflanzloch und geben vorsichtig Erde zwischen die Wurzelgruppen; andere waschen Erde zwischen die Wurzeln.

Bei Bäumen, die mit Ballen und Ballen (B&B) gepflanzt werden, wird natürliches oder synthetisches Sackleinen verwendet. Um festzustellen, welche Art von Jute verwendet wurde, halten Sie ein Streichholz an einen kleinen Teil der Jute. In der Regel brennt natürliches Sackleinen und synthetisches schmilzt.

Synthetisches Sackleinen zersetzt sich nicht im Boden und kann dazu führen, dass die Wurzeln den Baum umschlingen. Da dies den Baum letztlich strangulieren könnte, sollte synthetisches Sackleinen vollständig entfernt werden. Nachdem Sie das Sackleinen von den Seiten des Wurzelballens weggezogen haben, kippen Sie den Wurzelballen auf eine Seite und schieben das Sackleinen so weit wie möglich unter den Ballen. Kippen Sie den Wurzelballen dann auf die andere Seite und schieben Sie das Sackleinen darunter hervor. Das Kippen sollte durch Anfassen des Wurzelballens erfolgen; wenn Sie auf den Baumstamm drücken, könnte der Wurzelballen brechen. Wenn ein Drahtkorb synthetisches Sackleinen hält, schneiden Sie den Korb weg, um das synthetische Sackleinen zu entfernen, oder, wenn der untere Teil des Korbes intakt bleiben muss, schneiden Sie ein „X“ in das Sackleinen in jedem Abschnitt des Korbes.

Natürliches Sackleinen ist biologisch abbaubar und kann an den Seiten und am Boden des Wurzelballens belassen werden, sollte aber immer von der Oberseite des Wurzelballens entfernt werden, wo es austrocknen kann. Trockenes Sackleinen stößt Wasser ab und erschwert so die Wiederbefeuchtung des Wurzelballens. In schlecht entwässerten Gebieten sollte man das natürliche Sackleinen möglichst ganz entfernen, um zu verhindern, dass es zu viel Feuchtigkeit in der Nähe der Wurzeln speichert.

Drahtkörbe und Drahtumwicklungen werden häufig verwendet, um einen B&Ballen während des Transports und der Handhabung intakt zu halten. Bäume, die nach dem Ausgraben mit einem Spaten gelagert werden, werden ebenfalls in Drahtkörbe gelegt. Dies ist ein wirksames Mittel, um die Wurzeln bis zum Einpflanzen in Kontakt mit dem Boden zu halten. Entfernen Sie zumindest den oberen Teil des Drahtkorbs, nachdem der Wurzelballen eingesetzt wurde.

Pflanzloch auffüllen

Die Erde, mit der der Wurzelballen des neu gepflanzten Baumes oder Strauches aufgefüllt wird, nennt man Verfüllung. Am besten eignet sich die gelockerte Originalerde aus dem Pflanzloch, die mit 10 bis 20 Prozent Kompost vermischt wird.

Lockern und zerkleinern Sie alle Erdklumpen vor dem Auffüllen. Klumpen in der Verfüllung bilden schädliche Lufteinschlüsse um den Wurzelballen und können das Wurzelwachstum und die Etablierung behindern. Setzen Sie die Pflanze in der richtigen Tiefe in den Pflanzbereich oder das Pflanzloch und füllen Sie dann die untere Hälfte des Raums um den Wurzelballen herum auf.

Stampfen Sie den Boden leicht mit dem Fuß an. Wenn keine Zusatzstoffe verwendet werden, darf die Erde nicht so stark verdichtet werden, dass sie sich verfestigt. Füllen Sie das Loch schließlich mit lockerer, unveränderter Erde auf und stampfen Sie es erneut leicht an.

Bauen Sie einen 5 cm hohen Wasserring um den Wurzelballen, um das Bewässerungswasser zu halten. Zu Beginn muss der Wurzelballen direkt bewässert werden, da sich die Wurzeln noch nicht in die umgebende Erde ausgebreitet haben.

Beschneiden beim Einpflanzen

Bei der Verpflanzung sollte nur ein geringer oder gar kein Beschnitt notwendig sein. Schneiden Sie eine B&B-Pflanze nicht zurück, um den Wurzelverlust auszugleichen. Untersuchungen zeigen, dass das Beschneiden nicht zur Überwindung des Transplantationsschocks beiträgt, es sei denn, die Pflanze erhält nicht genügend Wasser.

Verletzte, kranke oder abgestorbene Äste können beschnitten werden, sind aber auch ein Hinweis auf einen Baum von schlechter Qualität. Es wäre am besten, ihn gegen einen gesunden auszutauschen.

Bäume mit schlechter Struktur sollten bei der Pflanzung beschnitten werden, um das Problem zu beheben, vor allem, wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren kein weiterer Schnitt geplant ist. Man sollte nicht zulassen, dass sich eine schlechte Form entwickelt, denn dann wird es immer schwieriger, sie zu korrigieren. Bei Bäumen mit angemessener Form sollte ein oder zwei Jahre nach der Pflanzung mit dem Schnitt zur strukturellen Entwicklung begonnen werden.

Mulchen

Bringen Sie 2 bis 4 Zoll organischen Mulch auf die gepflanzte Fläche auf. Der Mulch darf den Stamm nicht berühren, um das Risiko der Stammfäule zu verringern. Mulchen hilft, Unkraut zu beseitigen, die Feuchtigkeit im Boden zu halten, die Bodentemperaturen zu mäßigen und schließlich den Gehalt an organischer Substanz im Boden zu erhöhen. Außerdem trägt es dazu bei, die Erosion von aufgeschüttetem Boden um Pflanzen herum zu verringern, die oberhalb des Bodenniveaus gepflanzt sind. Zu den häufig verwendeten Mulchmaterialien gehören Kiefernnadeln, Kiefernrinde, Hartholzrinde, Holzspäne und teilweise zerkleinertes Laub.

Bewässerung

Anfänglich muss der Wurzelballen direkt bewässert werden, da sich die Wurzeln noch nicht in den umgebenden Boden ausgebreitet haben. Der erhöhte Bodenwasserring hilft, das Wasser im Bereich des Wurzelballens zu konzentrieren. Gießen Sie die Pflanze nach dem Mulchen langsam und gut. Es ist wichtig zu wissen, dass viele Pflanzen in den ersten Monaten nach der Pflanzung an zu wenig oder zu viel Wasser sterben. Pflanzen in gut durchlässigen Böden erhalten oft zu wenig Wasser, während Pflanzen in schlecht durchlässigen Böden zu viel Wasser erhalten.

Machen Sie sich mit dem Pflanzort vertraut und versuchen Sie, den Wurzelballen in den ersten Monaten nach dem Einpflanzen konstant feucht zu halten (nicht zu sättigen). Manche Standorte trocknen schneller aus als andere und müssen häufiger bewässert werden. Wasserringe sollten bis zum Ende der zweiten Wachstumsperiode entfernt werden, wenn sie sich nicht von selbst gesetzt haben. Eine gute Bewässerungspraxis führt dazu, dass sich die Pflanzen schneller etablieren und somit schneller resistent gegen Trockenheit, Schädlinge und Krankheiten werden. Weitere Informationen zur Bewässerung von neu gepflanzten Sträuchern und Bäumen finden Sie im Merkblatt HGIC 1056, Bewässerung von Sträuchern & Bäumen.

Maintenance

For more information on fertilizing trees and shrubs, refer to the fact sheet HGIC 1000, Fertilizing Trees & Shrubs.

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1001S, La forma correcta de plantar árboles.