Beach-hopping in Belize

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WHERE TO STAY IN BELIZE

Oliver Pilcher

ITZ’ANA

Itz’ana, a new hotel with a beautiful rattan- and plant-decorated restaurant and a bar with a great pool.

TURTLE INN

Die Cabanas hier, alle nur wenige Schritte vom Meer entfernt, sind in einer Mischung aus antikem tropischen Stil und den typischen balinesischen Motiven (dunkles Holz, asiatische Drucke und Schnitzereien) des Eigentümers Francis Ford Coppola eingerichtet. Der Ort ist familiär, es gibt mehrere Infinity-Pools, eine Strandbar, eine Gelateria und eine Tauchbasis. Abends sollten Sie einen Tisch im Gauguin Grill am Strand reservieren: Die über Holzkohle gebratenen Meeresfrüchte sind außergewöhnlich. Ein großes Plus des Turtle Inn ist, dass Sie mit dem Fahrrad über die sandigen Straßen nach Placencia fahren und dort ein Bier mit einer Gruppe barfüßiger Einheimischer trinken können. Für 2019 hat das Hotel einen neuen Ableger auf der Insel Coral Caye hinzugefügt.

Oliver Pilcher

KA’ANA

Das Hauptziel von Ka’ana ist es, Sie tun zu lassen, was Sie wollen, und hier scheint alles möglich zu sein: Schnorcheln, Höhlentouren, Seilrutschen, Hubschrauberrundflüge, Vogelbeobachtung, Maya-Kochkurse. Das Restaurant La Ceiba serviert lokale Köstlichkeiten, darunter eine sensationelle Meeresfrüchtesuppe mit Kokosmilch und Koriander, und die Gäste können in die Küche gehen und die Geheimnisse des Küchenchefs kennenlernen. Die 17 Villen (jede mit Butler), Master-Suiten und Casitas sind luftig und hell, und das Spa, die biologischen Gärten und der umgebende Regenwald sind wunderbar ruhig: Ka’ana Resort And Spa, Belize, Mittelamerika
Website: kaanabelize.com

BELCAMPO BELIZE

Im Süden des Toledo-Distrikts bietet diese Dschungel-Lodge mehr, als man in einer Woche bewältigen kann. Besuchen Sie Maya-Ruinen, spektakuläre Höhlensysteme, Dörfer, Schokoladenateliers, Kaffeeplantagen und den faszinierenden Markt in Punta Gorda, wo Mennoniten in strenger Tracht mit karibischen Mamas in tropischen Röcken feilschen. Es handelt sich zwar nicht um eine Küstenunterkunft, aber der Strand ist nur ein paar Kilometer entfernt, und es werden Tauch- und Hochseeangelausflüge zum Riff und darüber hinaus angeboten. Die Zimmer haben vom Boden bis zur Decke reichende Fenster mit Blick auf den Regenwald und seine Vogelwelt. Belcampo ist stolz auf seine Umweltfreundlichkeit und stellt seinen eigenen Bio-Kaffee, Rum und Zucker her, aber das Beste von allem ist das Essen: Das Meer und die hauseigene Farm liefern alles, von mit Zimt geräucherten Frühstückswürstchen bis zu wilden Garnelen beim Abendessen.

Martin Morrell

AZUL

An einem langen Strand am ruhigen Ende von Ambergris Caye, Azul ist ganz auf Abgeschiedenheit ausgerichtet. Die beiden Villen mit offenem Grundriss sind riesig, mit zwei Schlafzimmern, riesigen Bädern und einem Whirlpool auf dem Dach. Der Pool überblickt das Meer, und das Barriereriff ist in 10 Minuten mit dem Kajak zu erreichen. In der Rojo Beach Bar wird erstklassiges Essen serviert, darunter Pizza mit Muscheln und Hummer in Cashewkruste.

MATACHICA

Eine Schnellbootfahrt von San Pedros Trubel entfernt, ist dies wohl einer der entspanntesten Orte auf Ambergris Caye. Das Leben hier ist auf das Wesentliche reduziert: glitzerndes Meer, weißer Strand und 25 strohgedeckte Häuschen (plus eine Villa mit zwei Schlafzimmern) in den Farben von Matisse. Die Strand-Casitas sind am besten: Es gibt nichts Besseres, als direkt vom Bett über die private Terrasse zum Strand und in die türkisfarbenen Untiefen zu gehen. Das Restaurant Mambo serviert Jakobsmuscheln, Hummer und wunderbaren einheimischen Schnapper mit Salsa fresca.

VICTORIA HOUSE

Ein alteingesessenes und beliebtes Hotel mit 42 strohgedeckten Casitas, Plantagenzimmern im Kolonialstil und Villen am Strand. Es gibt ein Tauchzentrum, einen riesigen Sandstrand und ein Spa, das Hot-Stone-Massagen am Strand anbietet. Die Speisekarte des Palmilla-Restaurants reicht von klassischer Garnelen-Ceviche bis hin zu einem üppigen Ananas-Guaven-Coulis, und die Admiral Nelson Bar mit Blick auf die Wellen ist der perfekte Ort für einen mit Rum versetzten Sundowner in einem Milchglas.

Horatio Clare über Belize

Der Film Casablanca hat mich auf Reisen geschickt, auf der Suche nach Rick’s Café. Dieser fast schon mythische Ort, an dem Idealisten, Romantiker und Wanderer ein- und ausgehen, den man in Palermo, Antananarivo und Brazzaville gesehen hat. Du erkennst ein Rick’s Café, wenn du es betrittst.

Warum aber wählte Rick ausgerechnet Belize aus, ein Land wie ein Adamsapfel im Nacken der mittelamerikanischen Landenge? Weil die ehemalige Kolonie von Britisch-Honduras südlich von Mexiko und nördlich von Guatemala ein Außenposten mit niedrigen Steuern, hoher Eigenartigkeit, gewaltigem Himmel und träger Stabilität ist, der immer noch so wenig überlaufen ist, dass Besucher und Siedler das Gefühl haben, sie seien an einem Ort gelandet, den alle anderen übersehen haben.

Die Halbinsel Placencia – die Spanier nannten sie „angenehmer Ort“ – ist eine Ansammlung von Stränden, Mangroven und Lagunen zwischen der Küstenebene von Belize und einem karibischen Meer, das so blau ist wie das Hemd eines niederländischen Polizisten. Gleich hinter dem Horizont hält das zweitgrößte lebende Korallenriff der Welt die Brandung in Schach. Die Untiefen scheinen zu warm und schläfrig zu sein, um sich die Mühe zu machen, eine Welle zu erheben.

Oliver Pilcher

Einige Einheimische waren (oder behaupten immer noch) Piraten und Fischer zu sein, Sie lassen sich also von niemandem überraschen und weisen niemanden ab. Gehen Sie am Strand entlang und halten Sie Ausschau nach Schmuggelware und Schätzen, und die Leute werden Sie anlächeln. Sie bezeichnen erfolgreiches Strandsuchen als „Seelotto-Gewinn“.

Ich liebe die Farben, das leuchtende Meer und die verblassten Farben, die Häuser auf Stelzen, das bemalte Holz, die Außentreppen und die Bäume, die ihre Köpfe im Wind wiegen, als ob sie alles für eine gute Idee halten, egal wie verrückt. Und ich liebe diese Verrücktheit.

Jemand hat eine riesige Schlangenattrappe aus Schaumstoff und Draht gebastelt und auf die Straße gelegt. Ein anderer hat gerade versucht, den Schwanz eines Skorpions zu rauchen.
Anscheinend hat es funktioniert.

Oliver Pilcher

‚Wir alle verlieren ständig unsere Schuhe,‘, sagte eine auffallend gut aussehende Frau. Wir machen Strandolympiaden im Sommer und im Winter. Du schmierst dich mit Babyöl und Glitzer ein und fährst mit dem Hundeschlitten auf Palmenzweigen. Nein, man braucht keinen Hund.‘ Für die Placencianer sind Schuhe dazu da, dass man sie auszieht, damit man am Strand besser laufen und tanzen kann. Im Tipsy Tuna legen sie gerne den Teppich aus. Das große, breite Lokal aus bemaltem Holz erinnerte mich an eine afrikanische Tanzbar, jazzig und fröhlich, mit Dielen, die noch von der letzten Nacht vibrierten. Rachel McAdams und Björk könnten Ihnen alles darüber erzählen, aber Placencia ist einer dieser glücklichen Orte, an denen die Weltberühmten ihr normales Ich anziehen und sich entspannen. Es genügt zu sagen, dass ich jetzt eine Sache mit Naomi Watts gemeinsam habe. Wir haben uns beide in einen Hund namens Goldie verliebt, ein blondes, wunderschönes Tier, das auf Coral Caye, direkt vor der Küste, lebt und absolut gutmütig ist.

Die einfachen Täuschungen der Geographie sind hier betörend. Als wir vor kurzem ankamen, sahen wir ein Caye, eine der kleinen Mangroveninseln, scheinbar in Flammen stehen und orangefarben im Meer brennen.

Oliver Pilcher

Aber es war der Aufgang des Vollmondes, eine monatliche Eruption. Du gehst die einzige Straße hinunter bis zum Ende, zum Pier, und denkst, na ja, das war sehr schön. Man starrt hinaus auf die Buchten im leuchtenden Meer und fragt sich, ob das alles ist. Das ist es nicht. Hinter den Fassaden, im Osten, liegt die eigentliche Hauptstraße, nur zwei Menschen breit, ein Fußgängerweg, der Sidewalk genannt wird (von dem die Anwohner behaupten, er sei die schmalste Hauptstraße der Welt) und der ursprünglich aus Muschelschalen für einen barfuß gehenden Bischof gebaut wurde, der von seinem Haus zur Kirche ging. Hier drängen sich Holzhäuser und Menschen unterschiedlicher Herkunft unter den Palmen – Mestizen und Garifuna (Nachkommen von Sklaven, die aus der Karibik geflohen waren, auch bekannt als „die Trommler“), Kreolen und Maya. Sie lebten länger als der Rest von uns ein von der Moderne unbehelligtes Leben als Fischer und Kleinhändler und haben sich auch jetzt nicht großartig verändert, zumindest oberflächlich betrachtet.

Die Stadtzeitung, The Placencia Breeze, vermittelt einen Eindruck von den aktuellen Belangen und wirbt für das Schokoladenfestival (Mai), ein Vogelbeobachtungsfestival (Oktober) und das große Fest, das Hummerfestival im Juni. Ein Boot mit dem Namen As You Wish hat seine Registrierungsurkunde verloren – rufen Sie an, wenn Sie sie finden. Der Rotary Club hat auf die verzweifelte Bitte der Jugend reagiert und eine Beleuchtung für den Fußballplatz gespendet. Jemand verkauft eine 500 Hektar große Insel für 8 Millionen Dollar. Es mag den Anschein haben, als läge das ganze Leben von Placencia zwischen den unschuldigen Zeilen der Breeze, aber man spürt, dass die wahre Geschichte hinter den sanften Augen von Merl Westby schwimmt, dessen Familie seit Generationen hier lebt.

Oliver Pilcher

Merl könnte leicht die Großmutter eines Seeräubers sein, mit ihren schweren goldenen Ohrringen und ihrem fröhlichen Lachen. Wie es die Alten und Weisen tun, lebt sie in verschiedenen Epochen gleichzeitig.

‚Ich habe gerade meiner Tochter erzählt, dass es damals so einfach war. Die meisten Leute hatten ihre eigenen Hühner. Mein Vater hat jeden Tag Fische gefangen. Aber die Zeiten ändern sich, das ist die Realität. Meeresfrüchte sind jetzt teuer.‘ Ihre Arme sind mit Kochnarben übersät, die sie stolz wie Armbänder zur Schau stellt. Ich hatte sechs Kinder. Ich bin eine alleinerziehende Mutter und habe sie selbst großgezogen, also musste ich arbeiten. Ihr Café befindet sich westlich des Piers (Sie können es nicht verfehlen – gehen Sie bis zum Ende, oder folgen Sie einem Pelikan) unter einer scharlachroten Frangipani. Während wir uns unterhalten, schlendern eine Reihe tadellos gekleideter Schulkinder an ihr vorbei, die ihr alle einen guten Abend wünschen. Meine Enkelkinder“, lächelt sie. Ihre Spezialität ist Muschelsteak und, fügt sie mit einem vielsagenden Blick hinzu, „die Leute mögen meinen Zitronen-Meringue-Kuchen“. Ein Gastrokritiker aus New York, der von ihrer Küche begeistert war, bat Merl, den Namen ihres Lokals in Merl’s Sweets and Treats zu ändern, weil man nicht erkennen könne, dass es sich um ein Restaurant handele. Merl lässt nicht locker.

Nahebei Kerr’s Barber Shop, an der Hauptstraße, hängen 150 verschiedene Haarschnitte an den Wänden, aber sie machen nur einen, der mit einer Schermaschine beginnt und mit einer akribischen Rasierarbeit endet. Dort beobachtete ich, wie eine winzige Welt an mir vorbeizog: zwei Rastafarians, die sich begrüßten. Der eine leuchtete, während der andere ernsthaft einen Besen in die Hand nahm und die Straße, die Treppe und das Innere des Friseursalons in einem Akt des zufälligen öffentlichen Dienstes fegte. Schließlich mündet die Straße in den Pier und das Meer, wo Jungen bis zu den Hüften waten und Angeln in die träge Brandung werfen. An einem Stand in Strandnähe, umgeben von grimmigen Plakaten mit den Zehn Geboten, hat sich ein Handwerker durch einen riesigen Stapel Muschelschalen gearbeitet und sie zu kleinen Skulpturen und Schmuckstücken geschliffen. In einem Hof neben ihm steht ein Zelt, eine Kirche, die von seiner Frau betrieben wird.

Oliver Pilcher

So überleben die Gemeinschaft und die Fische, die sie erhalten, vermischt mit Zugvögeln, Hippies, die es zu etwas gebracht haben; mit jungen Leuten aus aller Welt, die drei Jobs haben: Sie arbeiten als Crews auf Yachten, verkaufen Wohnungen, bedienen Bars und feiern in ihrer Freizeit auf Katamaranen, die mit Sushi und Erdbeer-Mojitos überflutet werden. Im Landesinneren türmen sich die Maya-Berge unter hoch aufragenden Wolken auf, Riesen, die auf ihrem Rücken träumen. Entlang der Küste reichen die kleinen Unterkünfte von einfachen 50-Dollar-Hütten bis hin zu mehreren hunderttausend Dollar teuren Villen mit Tauchbecken und Meerblick, die sich noch im Bau befinden und ohne Voranmeldung gekauft werden. Die Gäste des Itz’ana, eines neuen Hotels mit einem wunderschönen, mit Rattan und Pflanzen dekorierten Restaurant und einer Bar, die Sweet Corn Coladas und Mango Habanero Margaritas an ihrem herrlichen Pool serviert, können einige davon mieten.

Die Leute finden Placencia durch Tipps und Mundpropaganda. Nachdem er Apocalypse Now gedreht hatte, wollte Francis Ford Coppola ein Haus auf den Philippinen kaufen – irgendwo, wo er Filme schreiben konnte – aber dann las er, dass Belize gerade unabhängig geworden war. Er kam her und war begeistert“, sagt Martin Krediet, der das Turtle Inn von Francis Coppola leitet. Das Turtle Inn wurde im Jahr 2000 eröffnet und ist der Inbegriff eines gemütlichen Hotels mit strohgedeckten Villen, zu denen auch Sofia’s Beach House gehört, und hat jetzt einen neuen Ableger auf der Insel Coral Caye. Mit seinem Strohhut und dem makellosen Hemd könnte Krediet einem John le Carré-Roman entsprungen sein; man würde nie vermuten, dass er ein ehemaliger Marine aus den Niederlanden ist. Sein eigenes Haus am Strand hat er von dem englischen Schriftsteller Patrick McGrath gekauft. Ich wollte nur eine Weile bleiben, aber ich werde es nie verkaufen“, sagt er. Ich bin froh, wieder in Miami und das Chaos einzutauchen, aber ich möchte nicht darin leben. Es gibt auch hier Geheimnisse. Ein Hubschrauberpilot flog mich in eine vertikale Grube in den Bergen, wo Maya-Knochen und Töpfe herumlagen.‘

Oliver Pilcher

‚Es gibt keine Adressen,‘, sagt ein Redakteur der Breeze, der mit mir durch die Stadt gelaufen ist. Wenn ich ein Paket erhalte, markiert mich der Postbote auf Facebook. Die Leute haben angefangen, ihre eigenen Straßen zu benennen. Meine Freundin Dana hat ihre Straße Dana Drive genannt. Eine andere Freundin hat eine Straße Easy Street genannt. Sie hat eine Kreuzung mit dem Hard Way“. Bei der Journalistin handelt es sich um Shay Todd, eine Kanadierin, die vor Jahren hierher kam, um einen Roman zu schreiben, und jetzt eine Holzwohnung auf Stelzen auf dem Sidewalk mietet. Ihre Adresse lautet „Das Haus am Sidewalk neben dem weißen Bogen mit den rosa Blumen“. Sie empfiehlt das Omar’s, ein leicht heruntergekommenes, mit rosa und grünen Bonbonstreifen gestrichenes Lokal am oberen Ende der Hauptstraße, wenn man in die Stadt kommt, das Omar von seinen Eltern übernommen hat. Wir sind erfolgreich, weil wir den besten Fisch bekommen und wirklich wissen, wie man ihn zubereitet“, grinst er. Ich esse Zackenbarschfilet in einer leichten Kokosnusssoße gekocht. Das könnte ich mit Freude jeden Tag essen.

Essen ist ein zentraler Bestandteil der lokalen Kultur. Auf Kreolisch sagt man: ‚Empti sak nuh stan up. Das bedeutet „Füttere mich!“, sagt Todd. Wenn dich jemand mag, bringt er dir einen Kuchen. Wenn du deinen Verehrer magst, nimm eine Einladung zu Bittas an: Dieser Kräuterschnaps auf Wurzelbasis schmeckt nach Anis und Koffein und soll angeblich Potenz verleihen. Überraschenderweise gibt es eine wachsende Weinszene. Zu den jüngsten Eröffnungen gehört The Little Wine Bar, die in einem so winzigen Raum, wie der Name vermuten lässt, großartige Käseplatten anbietet. Sie öffnet um drei Uhr. Später bieten das Wine House und Pyramid House Wine Etc glasweise Verkostungen an, während die Sonne untergeht. Das Beste von allem ist Tutti Frutti, eine Gelateria, die von Tiziana und Lorenzo Testa betrieben wird. Tiziana ist Venezianerin. Sie entdeckte Placencia vor 16 Jahren und verliebte sich in die Stadt. Uns gefielen die kreolische Kultur und der Schmelztiegel der Menschen“, sagt sie. Sie haben fantastische Geschmacksnerven. Wir fahren einmal im Jahr nach Europa, um Aromen zu sammeln. Pistazien aus Sizilien, Veilchen aus Toulouse, Mandeln aus Apulien“. Ihr Gelato ist exquisit – so gut wie alles in Italien – und ihr Café fungiert als zentraler Treffpunkt für Klatsch und Tratsch. Haben Sie von dem Mann gehört, der mit seinem Lieferwagen auf die Landebahn gefahren ist, weil jemand vergessen hatte, die Schranken zu schließen, und in das startende Flugzeug gerast ist, das daraufhin ins Meer stürzte? Nun, niemand wurde verletzt!‘

Oliver Pilcher

Aber wirklich, die Hauptattraktion besteht darin, der restlichen Realität des Planeten zu entfliehen und in eine Kultur einzutauchen, die noch auf einem alten Lebensrhythmus beruht. Das neue Coral Caye, eine Privatinsel, die nur über das Turtle Inn gemietet werden kann, bietet eine destillierte Version. Eine 20-minütige Bootsfahrt bringt Sie zu diesem 50 mal 150 Schritte großen Fleckchen Sand und Palmen mit zwei Hütten und einer Lobby mit Sandboden und einem wunderschönen geschnitzten Holzbett. Hier kann man nur schnorcheln, in der Hängematte dösen, Goldie die Ohren kraulen und mit ihr über die Warteliste der Hollywood-Stars sprechen, zu denen auch Paul Bettany und Jennifer Connelly gehören, die sie mit nach Hause nehmen wollen, und sich fragen, was sich der Küchenchef als Nächstes einfallen lässt. Aber bis auf das gelegentliche Rauschen des Meeres ist die Stille der Nacht absolut. Wenn die Fensterläden geöffnet sind, liegt man im Sternenlicht und einer sanften Brise.

Wenn sich die Nacht vertieft, bringen Sterne, Meer und die Lichter von Honduras weit im Süden den Suchenden, den Besucher, zum Träumen. Die Caye, die Halbinsel und das Meer bilden einen dieser kostbaren, angenehmen Orte, an denen tiefere Geschichten greifbar und doch geheimnisvoll sind. Wer ist hier nicht zu Hause? Die Ankunftsgeschichten der Vorfahren der Bewohner von Placencia würden alle möglichen Geschichten hervorbringen. Reichtum, Armut, Piratengelüste, das Leben am Strand. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Sie faulenzten an den Stränden, schwammen in den Buchten und lauerten zwischen den Riffen und Mangroven in ihren Kopftüchern und Augenklappen auf vorbeifahrende Galeonen. Die Karten erzählen ihre Urlaubsgeschichten. Die Buchten und Inseln in diesen Gewässern hören sich an, als wären sie der Schatzinsel entnommen worden: Gallows Point, Man O‘ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye.

Die Kulisse ist Fluch der Karibik pur: azurblaues Wasser, eine von Sand gesäumte Küste, Hochland mit tropischem Dschungel, Maya-Ruinen. Der Geist der Seeräuber hat in diesem entspannten kleinen Land noch immer eine Bedeutung; Belize ist die natürliche Heimat für alle Arten von Vagabunden und Herumtreibern, Strandpennern und Ausreißern – für jeden, der der Idee anhängt, dass ein Strand, eine Hängematte und ein gewisses Maß an Freiheit einer Karriere, einer Hypothek und der Mitgliedschaft im Golfclub vorzuziehen sind. Belize ist ein glücklicher Hafen für eigenwillige Romantiker.

Martin Morrell

Mit den Passatwinden im Inneren Kanal fahren, war Kapitän Cliff philosophisch. Es ist ein großartiger Ort, um den Rest der Welt zu vergessen“, sagte er. Hier draußen gibt es nichts außer dem Meer, den Winden, den Inseln und dem Gefühl, dass das Leben nicht viel schöner sein könnte.

Wir segelten auf einem Katamaran von der Größe einer kleinen Fregatte nach Süden in Richtung Coco Plum Caye. Palmengekrönte Inseln lagen verstreut am blauen Horizont. Windwärts lagen Shag Bluff und Rendezvous Caye, letztere nichts weiter als eine Baumgruppe, ein Haufen Muschelschalen und ein unberührter Strand. Belize besitzt eines der längsten Barriereriffe der Welt, das Hunderte von Kilometern mit ruhigem Wasser und Dutzende von einsamen Inseln bietet. Die Korallenwände bieten einige der besten Tauchmöglichkeiten der westlichen Hemisphäre.

Wir gingen im Windschatten von Robinson Caye vor Anker. An Deck wurden Rum-Cocktails serviert, dann kam das Abendessen: Hummer und orientalischer Reis, eine Flasche Pinot Grigio, gefolgt von einem glorreichen, undefinierbaren Pudding. Die untergehende Sonne beleuchtete die Maya-Berge auf dem Festland.

Martin Morrell

Eine stabile Demokratie, Als ehemalige britische Kolonie und englischsprachiges Land in einer Latino-Nachbarschaft wurde Belize nie von den Unruhen heimgesucht, die in seinen Nachbarländern zum Alltag gehören: Militärdiktaturen, Putsche, Bürgerkriege, gefährliche Kriminalität. Der Ort hat etwas Unschuldiges, Spielzeugstädtisches an sich. Mit etwas mehr als 330.000 Einwohnern hat es ungefähr die gleiche Einwohnerzahl wie London im 17. Mit nur 16.000 Einwohnern ist Belmopan eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Es ist das Land, in dem der Kaugummi entdeckt wurde und in dem Schokolade ein wichtiges Exportgut ist. Seit 1981 sind die Belizianer unabhängig und haben die Königin auf den Banknoten beibehalten, weil ihnen niemand einfiel, der sie ersetzen könnte. In Belize City zeigt das Government House ein Foto von einem der bedeutendsten Ereignisse des Landes: Der Besuch von Prinzessin Margaret im Jahr 1958.

Ethnisch gesehen ist Belize sehr vielfältig. Es gibt einheimische Mayas. Es gibt eine Mestizenbevölkerung mit einer Mischung aus spanischem und Maya-Blut, von denen viele aus Guatemala oder Honduras stammen. Es gibt Nachkommen von Kariben-Indianern, von schiffbrüchigen afrikanischen Sklaven, von englischen Holzfällern aus dem 18. Jahrhundert, von Südasiaten, die im 19. Jahrhundert kamen, um auf den Teeplantagen zu arbeiten, und von Soldaten der Konföderierten, die nach der Niederlage im amerikanischen Bürgerkrieg hierher kamen. Und dann sind da noch die Mennoniten – amische Siedler, die in der Kleidung des 17. Jahrhunderts den Tropen trotzten und den Himmel auf Erden suchten.

Ich hatte meine Woche am Strand der wunderbaren Azul-Villen auf Ambergris Caye begonnen, wo ich die Hängematten testete, Kokosnusscocktails probierte, mehrere Hummer verschlang und Seekühe jagte (die Kreaturen, von denen man sagt, dass sie der Ursprung der Meerjungfrauenmythen sind). Aber ich wollte mich nicht auf den Strand beschränken, jedenfalls nicht auf einen einzigen. Ich wollte vier Tage lang auf dem 50-Meter-Katamaran Doris von Kapitän Cliff unterwegs sein, mit wenigen Plänen, einem guten Koch, einer offenen Bar und einem Schrank voller Tauchausrüstung. Ich war ein echter Jolly Roger. An einem sonnigen Morgen vor Anker im Windschatten einer fremden Insel in südlichen Breitengraden aufzuwachen, das Boot sanft wie eine Hängematte schaukeln zu sehen, der Geruch von Kaffee und Speck aus der Kombüse, das Rauschen der Brandung auf dem Außenriff, Pelikane, die vor dem Steuerbordbug auftauchen, Delphine, die achtern vorbeiziehen – so aufzuwachen bedeutet, die Bedeutung von Glückseligkeit zu kennen.

Martin Morrell

Die Reisenden beginnen gerade erst, Belize zu entdecken. Als Teil der Karibik wurde es von denjenigen übersehen, die auf altbewährte Ziele wie die Bahamas oder Barbados zusteuern. Jeder, der schon einmal auf den Britischen Jungferninseln gesegelt ist, wird erstaunt sein, wie schön und wie leer die Gewässer von Belize sind. In vier Tagen auf See habe ich nur ein halbes Dutzend anderer Yachten gesehen. Und wenn man für ein Inselbier vor Anker geht, dann nicht in einem weitläufigen Resort, sondern in einer kleinen Bar, in der der einheimische Geschichtenerzähler gerade die Limetten schneidet.

In diesen Meeren und auf diesen Inseln scheint Kapitän Cliff jeden zu kennen. Und überraschend viele sind Menschen wie er, Flüchtlinge aus der realen Welt, Menschen, die einmal im Urlaub kamen, sich in Belize verliebten und ihr altes Leben sofort über Bord warfen.

Da ist Carl von Swallow Caye, der ein Seekuhflüsterer ist; er paddelt Besucher durch die Mangroven, wo die Meerjungfrauen ihre Nasen an seinem Einbaum reiben. Da ist Peter, ein Italiener, der vor Begeisterung für das gute Leben hier sprudelt und das exklusive Royal Belize Resort für prominente Kunden betreibt. Da ist Ally – bekannt als Snapper – die den kanadischen Wintern entflohen ist, um auf Caye Caulker zu leben, wo sie Besucher auf der Suche nach Seepferdchen auf Schnorchelausflüge mitnimmt. Drüben auf Pelican Caye gibt es ein Paar aus Key West, das eine tolle kleine Bar für vorbeifahrende Segler eingerichtet hat. Unten auf South Water Caye gibt es Stacey, Besitzerin eines Fitnessstudios, Gewichtheberin und die beste Barkeeperin von Belize. Als wir durch die Karibik von Belize segelten, fühlte es sich langsam weniger wie ein Meer und mehr wie eine gemütliche Nachbarschaft an.

Martin Morrell

Wenn die menschliche Gesellschaft an diesem Riff sympathisch ist, neigt die natürliche Welt zum Bizarren. Am dritten Tag gingen Cliff und ich tauchen. Entlang der Riffe haben Jahrtausende der Evolution Fischarten hervorgebracht, die so seltsam und bunt sind wie ihr Lebensraum. Ihre Namen sagen mehr aus als jede Beschreibung: Harlekinbarsch, Bindenbarsch, Fleckentrommel, Gelbschwanz-Preußenfisch, Stachelkugelfisch, Gebänderter Falterfisch, Ampel-Papageienfisch.

Aber es war nicht nur hübsch. Ein Pfeifenfisch tauchte auf, der aussah wie ein Stück Hardware, das von einer Yacht gefallen war. Ein paar Ammenhaie trieben vorbei, bewegten ihre kräftigen Schwänze und beobachteten uns mit stählernen Augen. Eine Schildkröte tauchte auf, ein Flüchtling aus dem Jurazeitalter. Und dann der Star: ein gefleckter Adlerrochen, fünf Meter lang, der in Zeitlupe auf schlagenden Flügeln flog.

Nach dem Mittagessen fuhren wir hinüber zum Vogelschutzgebiet auf Man O‘ War Caye. Diese winzige Insel mit einem Dutzend Bäumen wurde von prächtigen Fregattvögeln besiedelt. Auf den Flügeln haben Fregattvögel eine glamouröse, antediluvianische Silhouette. Sie sind die Piraten der Vogelwelt, mit gegabelten Schwänzen und Krummsäbelschnäbeln, mit denen sie anderen Vögeln den Fang stehlen.

Martin Morrell

Landfall war Placencia, eine sandige Halbinsel im Süden. Internationale Müßiggänger jeder Couleur haben hier Strandhäuser gebaut, aber das Dorf Placencia wirkt immer noch wie ein Fischerdorf. Das Lobsterfest der Fischer im Juni übertrumpft das böhmische Sidewalk Arts & Music Festival im Februar als die große Attraktion. Entlang des gepflasterten Streifens, der es als schmalste Hauptstraße der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat, gibt es zwischen den Netzen und Booten, die auf dem Sand liegen, Kunsthandwerksboutiquen und Gasthäuser, Cafés und Strandbars.

Ich wohnte im Turtle Inn, einem der beiden Francis Ford Coppola-Häuser in Belize. Die Einrichtung mag einen Hauch der vom Regisseur geliebten balinesischen Einflüsse haben, aber die Atmosphäre ist entspannt karibisch und die Fischmenüs sind hervorragend.

An meinem letzten Tag ging ich an den Silk Cayes tauchen. Für die majestätischen Walhaie, die sich im Mai und Juni in diesen Gewässern aufhalten, war es noch zu früh in der Saison, aber jedes Mal, wenn ich den Kopf drehte, starrte mich ein anderes spektakuläres Geschöpf an. Schwärme von Rotguss-Barrakudas zogen vorbei, während Papageienfische an der Unterwasservegetation grasten. Ein gestreifter Rotfeuerfisch tauchte auf, dessen Tentakel wie ein unpassendes Kostüm aussahen.

Als wir zum Ufer zurückkehrten, näherte sich eine Schule von Delfinen dem Boot und spielte am Bug hin und her. Wir zogen unsere Schnorchelausrüstung an und gingen zu ihnen ins Wasser. Ich konnte hören, wie sie sich miteinander unterhielten: die leisen, sich wiederholenden Klicklaute der Delfinsprache. Natürlich sprachen sie über uns. Mit unseren Masken, die wie Augenklappen aussahen, und unseren bunten Badeanzügen, die wie Pantalons aussahen, mussten wir ihnen bekannt vorkommen. Ich wusste, was die Delfine sagten: ‚Welcher von ihnen ist Captain Hook?‘

Dieser Artikel erschien zuerst in ‚Condé Nast Traveller‘ Juni 2014

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