Beach-hopping in Belize
Watch our video from Belize’s Caribbean coast, and read on for our insider guide to the country
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WHERE TO STAY IN BELIZE
Detail at Itz’ana
ITZ’ANA
Itz’ana, a new hotel with a beautiful rattan- and plant-decorated restaurant and a bar with a great pool.
Dirección: Itz’ana, Placencia, Distrito de Stann Creek, Belice, América Central
Sitio web: itzanabelize.com
TURTLE INN
Las cabañas de este hotel, todas ellas a pocos pasos del mar, están decoradas con una mezcla de estilo tropical antiguo y los motivos balineses característicos (madera oscura, grabados y tallas asiáticas) del propietario Francis Ford Coppola. El lugar tiene un aire familiar, un par de piscinas infinitas, un chiringuito, una heladería y un centro de buceo. Por la noche, reserve una mesa en el Gauguin Grill, junto a la playa: su marisco, cocinado al carbón, es excepcional. Una gran ventaja del Turtle Inn es que puedes ir en bicicleta por las calles de arena hasta Placencia y tomar una cerveza con un grupo de lugareños descalzos. Para 2019, el hotel ha añadido una nueva isla filial, Coral Caye.
Dirección: Turtle Inn, Placencia, Belice
Sitio web: coppolaresorts.com/turtleinn
La casa de playa de Sofía, Turtle Inn
KA’ANA
El objetivo principal de Ka’ana es permitirte hacer lo que quieras, y todo parece posible aquí: hacer esnórquel, hacer cuevas, tirarse en tirolina, hacer excursiones en helicóptero, observar aves, dar clases de cocina maya. El restaurante La Ceiba prepara delicias locales, como una sensacional sopa de marisco con leche de coco y cilantro, y los huéspedes pueden entrar en la cocina y aprender los secretos del chef. Las 17 villas (cada una con un mayordomo), las master suites y las casitas son amplias y luminosas, y el spa, los jardines orgánicos y la selva tropical circundante son maravillosamente serenos.
Dirección: Ka’ana Resort And Spa, Belice, América Central
Sitio web: kaanabelize.com
BELCAMPO BELIZE
Bajando hacia el sur, en el distrito de Toledo, este alojamiento en la selva ofrece más cosas que hacer de las que se pueden incluir fácilmente en una semana. Visite las ruinas mayas, los espectaculares sistemas de cuevas, los pueblos, los ateliers de chocolate, las plantaciones de café y el fascinante mercado de Punta Gorda, donde los menonitas con atuendos austeros regatean con las mamás caribeñas con faldas tropicales. No se trata de una propiedad costera, pero la playa está a sólo un par de kilómetros, y hay excursiones de buceo y pesca de altura al arrecife y más allá. Las habitaciones tienen ventanas del suelo al techo con vistas a la selva tropical y su avifauna. Belcampo se enorgullece de sus credenciales ecológicas y produce su propio café, ron y azúcar orgánicos, pero lo mejor de todo es la comida: el mar y la granja del lugar proporcionan todo, desde salchichas ahumadas con canela para el desayuno hasta camarones salvajes para la cena.
Dirección: Belcampo Belice, Wilson Road, Punta Gorda, Toledo, Belice, América Central
Sitio web: belcampobz.com
Una de las dos Azul Villas en Ambergris Caye
AZUL
En una larga playa en el extremo más tranquilo de Ambergris Caye, Azul es todo sobre la reclusión. Las dos villas de planta abierta son amplias, con dos dormitorios, enormes baños y una bañera de hidromasaje en la azotea. La piscina tiene vistas al mar, y la barrera de coral está a 10 minutos en kayak. El Rojo Beach Bar sirve comida de primera clase, como pizza de caracol y langosta con costra de anacardo.
Dirección: Azul, North Beach San Pedro, Cayo Ambergris, Belice
Sitio web: azulbelize.com
MATACHICA
Un paseo en lancha rápida desde el bullicio de San Pedro, este debe ser uno de los lugares más relajados de Cayo Ambergris. La vida aquí se reduce a lo esencial: un mar resplandeciente, una playa blanca y 25 casitas con techo de paja (más una villa de dos dormitorios) de colores matissianos. Las casitas de la playa son las mejores: no hay nada mejor que pasar directamente de la cama a la terraza privada, a la playa y a las aguas turquesas. El restaurante Mambo sirve vieiras, langosta y un maravilloso pargo local con salsa fresca.
Dirección:5 millas al norte de San Pedro Ambergris Caye, Belice, América Central
Sitio web:matachica.com
VICTORIA HOUSE
Un favorito desde hace mucho tiempo, este es un hotel sedoso con 42 casitas con techo de paja, habitaciones de plantación de estilo colonial y villas frente a la playa. Hay un centro de buceo, hectáreas de arena deslumbrante y un spa que ofrece masajes con piedras calientes en la playa. El menú del restaurante Palmilla va desde un clásico ceviche de gambas hasta un exuberante coulis de piña y guayaba; y el bar Admiral Nelson, con vistas a las olas, es el lugar perfecto para tomar una copa de ron al atardecer.
Address: Victoria House Resort & Spa, Cayo Ambergris, Belice América Central
Sitio web: victoria-house.com
Horatio Clare en Belice
La película Casablanca me hizo empezar a viajar, a buscar por el mundo el Café de Rick. Ese lugar casi mítico donde los idealistas, los románticos y los vagabundos se lavan, entrando y saliendo a la deriva, una sensación que se vislumbra en Palermo, Antananarivo, Brazzaville. Reconoces un Rick’s Café cuando entras.
¿Pero por qué elegiría Rick a Belice, un país con forma de nuez de Adán en el cuello del istmo centroamericano? Porque al sur de México, al norte de Guatemala, la antigua colonia de Honduras Británica es un puesto de avanzada de bajos impuestos, alta idiosincrasia, cielos tremendos y estabilidad tórpida, todavía lo suficientemente poco concurrido como para que los visitantes y colonos sientan que han pasado por algún lugar que todos los demás han pasado por alto.
La península de Placencia – «lugar placentero» la llamaban los españoles- es un amasijo de playas, manglares y lagunas atrapadas entre la llanura costera de Belice y un mar caribeño tan azul como la camisa de un policía holandés. Justo en el horizonte, el segundo arrecife de coral vivo más grande del mundo mantiene a raya el oleaje. Los bajos parecen demasiado cálidos y adormilados como para molestarse en levantar una ola.
La costa de Placencia costa
Algunos lugareños fueron (o aún dicen ser) piratas y pescadores, así que no les sorprende nadie y no rechazan a nadie. Camine por la playa con un ojo puesto en el contrabando y el tesoro de los náufragos, y la gente le sonreirá. Se refieren al éxito de la búsqueda en la playa como «ganar la lotería del mar». Muy pronto, los que llegan se vuelven tan tranquilamente excéntricos como todos los demás.
Me encantan los colores, brillantes como el mar y descoloridos a la vez, y las casas sobre pilotes, la madera pintada, las escaleras exteriores y los árboles meciendo sus cabezas con la brisa, como si todo les pareciera una buena idea, por muy loca que sea. Y me encanta la chifladura.
Alguien ha hecho una gigantesca serpiente falsa con espuma y alambre y la ha colocado en la carretera. Otra persona acaba de probar a fumar la cola de un escorpión.
Al parecer, ha funcionado.
Salvaje Orchid Caye
«Todos perdemos los zapatos constantemente,’ dijo una mujer sorprendentemente guapa. ‘Hacemos olimpiadas de playa en verano y en invierno. Te cubres de aceite de bebé y purpurina y vas en trineo de perros sobre ramas de palmera. No, no necesitas un perro». Para los placentinos, los zapatos se hicieron para quitárselos, para una mejor acción en la playa y un mejor baile. Les gusta cortar la alfombra en Tipsy Tuna. Un local grande y ancho de madera pintada, que me recordó a un bar de baile africano, jazzístico y alegre, con las tablas del suelo todavía vibrando de la noche anterior. Rachel McAdams y Björk podrían contarlo todo, pero entonces Placencia es uno de esos lugares felices en los que los famosos de todo el mundo se ponen en su sitio y se relajan. Basta decir que ahora tengo una cosa en común con Naomi Watts. Las dos nos enamoramos de una perra llamada Goldie, una hermosa bestia rubia que vive en el Cayo Coral, justo al lado de la costa, y que tiene un carácter absolutamente dulce.
Los simples engaños de la geografía aquí son seductores. Una llegada reciente vio un cayo, una de las pequeñas islas de manglares, aparentemente en llamas, ardiendo de color naranja en el mar.
Coral Caye
Pero era la salida de la luna llena, una erupción mensual. Caminas por el único camino hasta el final, hasta el muelle, y piensas, bueno, eso fue muy bonito. Te quedas mirando los cayos en el mar lambiscón y te preguntas si es eso. No lo es. Detrás de las fachadas, hacia el este, está la verdadera calle principal, de apenas dos personas de ancho, un camino peatonal llamado la Acera (que los residentes afirman que es la calle principal más estrecha del mundo), originalmente hecha de conchas para un obispo descalzo que iba de su casa a la iglesia. Aquí se agolpan bajo las palmeras casas de madera y gentes de distintos orígenes: mestizos y garífunas (descendientes de esclavos huidos del Caribe, también conocidos como «los tamborileros»), criollos y mayas. Llevan más tiempo que el resto de nosotros viviendo una vida de pesca y pequeño comercio sin que les afecte la modernidad, y ahora no les ha cambiado mucho, al menos en apariencia.
El periódico de la ciudad, The Placencia Breeze, da una idea de las preocupaciones actuales, anunciando el festival del chocolate (mayo), un festival de observación de aves (octubre) y el grande, el festival de la langosta en junio. Una embarcación llamada As You Wish ha perdido su certificado de registro – llama si lo encuentras. El Rotary Club, «respondiendo a una petición desesperada de los jóvenes», ha donado luces para el campo de fútbol. Alguien está vendiendo una isla de 500 acres por 8 millones de dólares. Podría parecer que toda la vida de Placencia se encuentra entre las inocentes líneas del Breeze, pero sientes que su verdadera historia nada detrás de los gentiles ojos de Merl Westby, cuya familia ha vivido aquí durante generaciones.
Cayo Orquídea Salvaje playa
Merl podría ser fácilmente la abuela de un bucanero, con sus pesados pendientes de oro y su risa encantada. Como hacen los viejos y los sabios, vive en diferentes épocas simultáneamente.
«Le contaba a mi hija que entonces todo era muy sencillo. La mayoría de la gente tenía sus propias gallinas. Mi padre pescaba todos los días. Pero los tiempos cambian, esa es la realidad. Ahora el marisco es caro». Sus brazos están cubiertos de cicatrices de cocina que muestra con orgullo, como brazaletes. Tuve seis hijos. Soy madre soltera y los crié yo misma, así que tuve que trabajar’. Su cafetería está al oeste del muelle (no tiene pérdida, camine hasta el final o siga a un pelícano) bajo un frangipani escarlata. Mientras hablamos, una serie de escolares inmaculadamente planchados pasan por delante, deseándole buenas tardes. Mis nietos», sonríe. Su especialidad es el filete de concha y, añade con una mirada significativa, «a la gente le gusta mi tarta de limón y merengue». Un crítico gastronómico de Nueva York, deslumbrado por su cocina, le rogó a Merl que cambiara el nombre de su local por el de Merl’s Sweets and Treats, con el argumento de que no se nota que es un restaurante. Merl aguanta.
Cerca de allí, la barbería Kerr’s, en la calle principal, exhibe 150 cortes de pelo diferentes en las paredes, pero sólo hacen uno, que empieza con maquinilla y termina con un meticuloso trabajo de afeitado. Allí vi pasar un mundo diminuto; dos rastafaris intercambiando saludos. Uno de ellos se iluminó mientras el otro cogía con gravedad una escoba y barría la calle, la acera y el interior de la barbería en un acto de servicio público aleatorio. Al final, la calle desemboca en el muelle y en el mar, donde los chicos se meten hasta la cintura lanzando sedales en el perezoso oleaje. En un puesto cercano a la playa, rodeado de feroces carteles de los Diez Mandamientos, un artesano se ha abierto paso a través de una enorme pila de caracolas, moliéndolas en pequeñas esculturas y joyas. En un patio a su lado hay una tienda de campaña, una iglesia dirigida por su mujer.
Detalle en Coral Caye
Así perdura la comunidad y los peces que la sustentan, entremezclados ahora con las aves de paso, los hippies hechos buenos; con los jóvenes e internacionales que tienen tres trabajos, tripulando yates, vendiendo apartamentos, atendiendo bares y festejando en su tiempo libre en catamaranes inundados de sushi y mojitos de fresa. En el interior, las montañas mayas se amontonan bajo nubes altísimas, gigantes que sueñan a sus espaldas. A lo largo de la costa, los pequeños alojamientos van desde simples cabañas de 50 dólares hasta villas de varios cientos de miles de dólares con piscinas y vistas al mar, todavía en construcción y que se están comprando sobre plano. Los huéspedes del Itz’ana, un nuevo hotel con un hermoso restaurante decorado con ratán y plantas y un bar que ofrece Coladas de Maíz Dulce y Margaritas de Mango Habanero alrededor de su sublime piscina, podrán alquilar algunas de ellas. ‘Después de hacer Apocalypse Now, Francis Ford Coppola estaba buscando comprar un lugar en Filipinas -en algún lugar para escribir películas- pero entonces leyó que Belice acababa de independizarse. Vino y le encantó», dice Martin Krediet, que gestiona el Turtle Inn de Coppola. Se inauguró en el año 2000 como la definición misma de un hotel sencillo de villas con techo de paja, incluida la Sofia’s Beach House, y ahora tiene una nueva sucursal en la isla, Coral Caye. Con su fedora de paja y su camisa inmaculada, Krediet podría haber salido de las páginas de una novela de John le Carré; nunca se adivinaría que es un antiguo marine de los Países Bajos. Compró su propia casa en la playa al novelista inglés Patrick McGrath. Sólo pensaba quedarme un poco, pero nunca la venderé», dice. ‘Estoy contento de volver a sumergirme en Miami y en el caos, pero prefiero no vivir en él. Aquí también hay secretos. Un piloto de helicóptero me llevó a un pozo vertical en las montañas donde había huesos y vasijas mayas tiradas por ahí.’
Labneh con sandía y aguacate en Itz’ana
‘No hay direcciones,’ un escritor para el Breeze que caminó por la ciudad conmigo dice. Si recibo un paquete, el cartero me etiqueta en Facebook. La gente ha empezado a poner nombre a sus propias calles. Mi amiga Dana ha llamado a la suya Dana Drive. Otra amiga llamó a una Easy Street. Tiene una intersección con Hard Way». La periodista es Shay Todd, una canadiense que llegó hace años para escribir una novela y ahora alquila un apartamento de madera sobre pilotes en la Acera. Su dirección es «La casa de la acera junto al arco blanco con flores rosas». Recomienda el Omar’s, un local ligeramente deteriorado y pintado a rayas rosas y verdes, situado a la derecha en la parte superior de la calle principal al llegar a la ciudad, que Omar tomó de sus padres. Tenemos éxito porque conseguimos el mejor pescado y sabemos cómo cocinarlo», sonríe. Tengo un filete de mero cocinado con una ligera salsa de coco. Podría comerlo, con alegría, todos los días.
La comida es fundamental para la cultura local. ‘En criollo dicen: Empti sak nuh stan up. Significa «¡aliméntame!», dice Todd. ‘Si le gustas a alguien, te traen un pastel’. Si te gusta tu admirador, acepta una invitación para beber bittas: este licor a base de hierbas y raíces tiene sabor a anís y cafeína, y tiene fama de impartir potencia. Sorprendentemente, la escena del vino está creciendo. Entre las recientes aperturas se encuentra The Little Wine Bar, que ofrece excelentes bandejas de queso en un espacio tan pequeño como su nombre indica. Abre a las tres. Más tarde, The Wine House y Pyramid House Wine Etc ofrecen degustaciones por copa mientras el sol se pone. Lo mejor de todo es Tutti Frutti, una heladería dirigida por Tiziana y Lorenzo Testa. Tiziana es veneciana. Encontró Placencia hace 16 años y se enamoró de ella. Nos encantó la cultura criolla y el crisol de gente», dice. Tienen unas papilas gustativas fantásticas. Vamos a Europa una vez al año para conseguir sabores. Pistacho de Sicilia, violetas de Toulouse, almendras de Puglia». Su helado es exquisito, tan bueno como cualquier otro de Italia, y su cafetería funciona como punto central de cotilleo. ¿Te has enterado del tipo que se metió con su furgoneta en la pista de aterrizaje porque alguien se olvidó de cerrar las barreras y chocó con el avión que estaba despegando, y éste se estrelló en el mar? Bueno, ¡no hubo heridos!
La casa de la playa de Sofía
Pero realmente, la principal atracción aquí es escapar del resto de la realidad del planeta y adentrarse en una cultura todavía basada en un antiguo ritmo de vida. El nuevo Cayo Coral, una isla privada que sólo se puede alquilar a través de Turtle Inn, ofrece una versión destilada. Un viaje en barco de 20 minutos le lleva a este trozo de arena y palmeras, de 50 pasos de ancho por 150 de largo, y a sus dos cabañas y su vestíbulo con suelo de arena y un magnífico sofá cama de madera tallada. No hay nada más que hacer que bucear, echar una cabezada en una hamaca, rascarle las orejas a Goldie y hablarle de la lista de espera de estrellas de Hollywood, que incluye a Paul Bettany y Jennifer Connelly, que quieren llevársela a casa, y preguntarse qué se le ocurrirá al chef. Pero por el ocasional chasquido del mar, el silencio nocturno es absoluto. Con las persianas abiertas, te tumbas a la luz de las estrellas y con una suave brisa.
Cuando la noche se hace más profunda, las estrellas, el mar y la columna de luz de Honduras, al sur, conspiran para hacer soñar al buscador, al visitante. El Cayo, la península y el mar enmarcan uno de esos lugares preciosos y placenteros, donde las historias más profundas se sienten palpables y aún misteriosas. ¿Quién no está en casa aquí? Las historias de llegada de los antepasados de los habitantes de Placencia darían para todo tipo de relatos. Riqueza, pobreza, avaricia pirática, vida de playa. It is all here, unsleeping beside the sea.
Silk Caye
Doubles at Turtle Inn from about £220; Coral Caye from about £1,450 for two people, including meals and boat transfers (coppolaresorts.com/turtleinn). Doubles at Itz’ana from £250 (itzanabelize.com). For more information on Belize, visit travelbelize.org
In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars
Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Se relajaban en las playas, nadaban en las bahías y merodeaban entre los arrecifes y los manglares con sus pañuelos y parches oculares, a la espera de los galeones que pasaban. Los mapas cuentan sus vacaciones. Los cayos e islas de estas aguas parecen sacados de la Isla del Tesoro: Gallows Point, Man O’ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye.
El escenario es puro Piratas del Caribe: aguas azules, una costa bordeada de arena, tierras altas de selva tropical, ruinas mayas. El espíritu bucanero sigue teniendo sentido en este pequeño y relajado país; Belice es el hogar natural de todo tipo de vagabundos y vagabundos, vagabundos de la playa y fugitivos, cualquiera que se aferre a la idea de que una playa, una hamaca y un grado de libertad son preferibles a una carrera, una hipoteca y la pertenencia al club de golf. Belice es un puerto feliz para los románticos caprichosos.
Una de las villas marinas de El Secreto
Corriendo con los vientos alisios en el Canal Interior, el Capitán Cliff se mostró filosófico. Es un gran lugar para olvidarse del resto del mundo», dijo. Aquí no hay nada más que el mar, los vientos, las islas y la sensación de que la vida no es mucho más dulce».
Navegábamos hacia el sur, hacia Coco Plum Caye, en un catamarán del tamaño de una pequeña fragata. Las islas coronadas de palmeras se esparcían por el horizonte azul. A barlovento se encontraban Shag Bluff y Rendezvous Caye, esta última no es más que una arboleda, un montón de caracolas y una playa inmaculada. Belice tiene una de las barreras de coral más largas del mundo, lo que le proporciona cientos de kilómetros de navegación en aguas tranquilas y docenas de islas desiertas. Sus paredes de coral ofrecen una de las mejores inmersiones del hemisferio occidental.
Lanzamos el ancla a sotavento del cayo Robinson. Se sirvieron cócteles de ron en cubierta, y luego llegó la cena: langosta y arroz oriental, una botella de Pinot Grigio, seguida de un glorioso e indefinible pudín. El sol poniente resaltaba las Montañas Mayas en tierra firme.
Los pelícanos buceando en busca de peces frente a Cayo Ambergris
Una democracia estable, antigua colonia británica y país anglófono en un barrio latino, Belice nunca se ha visto afectado por el tipo de agitación que pasa por la vida normal entre sus vecinos: dictaduras militares, golpes de estado, guerras civiles, peligrosos índices de criminalidad. Hay una sensación de inocencia, de pueblo de juguete, en el lugar. Tiene una población de poco más de 330.000 habitantes, más o menos la misma que tenía Londres en el siglo XVII. Con sólo 16.000 habitantes, Belmopán es una de las capitales más pequeñas del mundo. Este es el país donde se descubrió el chicle y donde el chocolate es una de las principales exportaciones. Independientes desde 1981, los beliceños mantienen a la Reina en los billetes porque no se les ocurrió nadie que la sustituyera. En Ciudad de Belice, la Casa de Gobierno exhibe una fotografía de una de las ocasiones históricas del país: La visita de la princesa Margarita en 1958.
Etnicamente, Belice es todo un país. Hay nativos mayas. Hay una población mestiza, con una mezcla de sangre española y maya, muchos de los cuales han llegado desde Guatemala u Honduras. Están los descendientes de los indios caribes, de los esclavos africanos naufragados, de los madereros ingleses del siglo XVIII, de los sudasiáticos que llegaron en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones de té y de los soldados confederados que llegaron tras la derrota en la Guerra Civil estadounidense. Y están los menonitas, colonos amish que desafiaron los trópicos vestidos con ropa del siglo XVII, buscando el cielo en la tierra.
Había empezado mi semana en la playa de las maravillosas villas Azul en Cayo Ambergris, probando las hamacas, probando cócteles de coco, demoliendo varias langostas y persiguiendo manatíes (las criaturas que se dice que son el origen de los mitos de las sirenas). Pero no iba a limitarme a la playa, o en todo caso a una sola. Me embarcaba durante cuatro días en el catamarán de 50 metros del capitán Cliff, el Doris, con pocos planes, un buen chef, barra libre y un armario lleno de equipos de buceo. Yo era muy Jolly Roger. Despertar anclado a sotavento de una extraña isla de latitudes meridionales en una mañana soleada, con el barco meciéndose suavemente como una hamaca, el olor a café y a bacon subiendo desde la cocina, el sonido del oleaje en el arrecife exterior, los pelícanos revoloteando por la proa de estribor, los delfines pasando por detrás… Despertar así es conocer el significado de la felicidad.
Piscina privada terraza ka’ana
Los viajeros apenas empiezan a conocer Belice. Como parte del Caribe, ha sido pasado por alto por la gente que se dirige a destinos bien conocidos como las Bahamas o Barbados. Cualquiera que haya navegado por las Islas Vírgenes Británicas se sorprenderá de lo hermosas y vacías que son las aguas de Belice. En cuatro días a flote, sólo vi media docena de otros yates de crucero. Y cuando se echa el ancla para tomar una cerveza en la isla, no es en un extenso complejo turístico; es en un pequeño bar descalzo donde el narrador local está cortando las limas.
En estos mares e islas, el capitán Cliff parece conocer a todo el mundo. Y un número sorprendente son personas como él, refugiados del mundo real, gente que vino una vez de vacaciones, se enamoró de Belice y enseguida tiró sus antiguas vidas por la borda.
Está Carl, de Swallow Caye, que es un susurrador de manatíes; rema con los visitantes a través de los manglares donde las sirenas frotan sus narices contra su canoa excavada. También está Peter, un italiano rebosante de entusiasmo por la buena vida aquí, que dirige el exclusivo complejo turístico Royal Belize para clientes famosos. También está Ally -conocida como Snapper-, que escapó de los inviernos canadienses para vivir en Caye Caulker, donde lleva a los visitantes en expediciones de buceo en busca de caballitos de mar. En Pelican Caye, la pareja de Cayo Hueso ha creado un pequeño bar para los navegantes que pasan por allí. En South Water Caye, está Stacey, propietaria de un gimnasio, levantadora de pesas y la mejor camarera de Belice. A medida que navegábamos por el Caribe de Belice, empezaba a sentirse menos como un mar y más como un barrio acogedor.
Si la sociedad humana a lo largo de este arrecife es agradable, el mundo natural tiende a lo extraño. Al tercer día, Cliff y yo fuimos a bucear. A lo largo de los arrecifes, milenios de evolución han producido especies de peces tan extrañas y coloridas como su hábitat. Sus nombres evocan más que cualquier descripción: la lubina arlequín, la almeja barrada, el tambor moteado, la damisela de cola amarilla, el pez globo espinoso, el pez mariposa anillado, el pez loro semáforo.
Pero no era sólo belleza. Llegó un pez pipa que parecía una pieza de ferretería lanzada desde un yate. Un par de tiburones nodriza pasaron a la deriva, moviendo sus poderosas colas, observándonos con ojos acerados. Apareció una tortuga, refugiada de la era jurásica. Y entonces llegó el turno de la estrella: una raya águila manchada, de cinco metros de largo, que volaba a cámara lenta con las alas batiendo.
Después del almuerzo, nos dirigimos al santuario de aves de Man O’ War Caye. Una pequeña isla con una docena de árboles, que ha sido colonizada por magníficas fragatas. Al vuelo, las fragatas tienen una silueta glamurosa y antediluviana. Son los piratas del mundo aviar, con colas bifurcadas y picos de cimitarra que utilizan para robar las capturas de otras aves.
Landfall era Placencia, una península arenosa del sur. Ociosos internacionales de todo tipo han construido aquí casas de playa, pero el pueblo de Placencia aún se las arregla para sentirse como una aldea de pescadores. El Festival de la Langosta de los pescadores, que se celebra en junio, supera al bohemio Festival de las Artes de la Acera, que tiene lugar en febrero. A lo largo de la franja pavimentada que entró en el Libro Guinness de los Récords como la calle principal más estrecha del mundo, hay boutiques de artesanía y casas de huéspedes, cafés y chiringuitos entre las redes y los barcos trazados en las arenas.
Me alojé en el Turtle Inn, una de las dos propiedades de Francis Ford Coppola en Belice. La decoración puede tener un toque de las amadas influencias balinesas del director de cine, pero el ambiente es relajadamente caribeño y los menús de pescado son magníficos.
En mi último día, fui a bucear a los Cayos Seda. Era demasiado pronto en la temporada para los majestuosos tiburones ballena que frecuentan estas aguas en mayo y junio, pero cada vez que giraba la cabeza había otra criatura espectacular mirándome. Flotillas de barracudas de color bronceado pasaban a la deriva mientras los peces loro rozaban la vegetación submarina. Apareció un pez león rayado, con sus tentáculos como un disfraz poco acertado.
Mientras regresábamos a la orilla, un banco de delfines convergió en el barco, jugando de un lado a otro de la proa. Nos pusimos el equipo de buceo y nos unimos a ellos en el agua. Pude escuchar cómo hablaban entre ellos: los suaves chasquidos repetitivos del lenguaje de los delfines. Por supuesto, hablaban de nosotros. Con nuestras máscaras como parches oculares y nuestros trajes de baño de colores brillantes como pantalones, debíamos tener un aspecto familiar. Sabía lo que decían los delfines: «¿Cuál es el capitán Garfio?»
Este reportaje apareció por primera vez en ‘Condé Nast Traveller’ de junio de 2014
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