Honey Bees and Beekeeping

Keith S. Delaplane, Extension Entomologist

• Honey Bee Biology
• Races of Honey Bees
• Preparing to Keep Bees
• Beekeeping Equipment
• Buying and Moving Colonies
• Installing Packaged Bees
• Catching Swarms
• Honey Bee Management
• Processing Honey
• Pollination
• Stings
• Honey Bee Diseases and Pests
• Unwanted Honey Bee Colonies
• Sources of Bee Supplies
• Reference Books

Honey bees (Apis mellifera L.) are one of the most well-known, popular and economically beneficial insects. For thousands of years, man has plundered honey bee colonies to get honey, bee larvae and beeswax. Au cours des dernières décennies, le pillage des abeilles a fait place à la gestion des abeilles. Aujourd’hui, les abeilles sont couramment élevées dans des ruches artificielles dans tous les États-Unis, et une industrie apicole importante et sophistiquée fournit du miel, de la cire d’abeille et des services de pollinisation précieux. Une grande partie de cette industrie, bien représentée en Géorgie, se consacre à la production en masse de reines et d’abeilles destinées à être vendues à d’autres apiculteurs. Bien que de nombreuses personnes vivent des abeilles, la plupart des apiculteurs sont des amateurs qui ne possèdent que quelques ruches et qui aiment simplement travailler avec ces insectes fascinants.

Biologie des abeilles à miel

Les abeilles à miel, comme les fourmis, les termites et certaines guêpes, sont des insectes sociaux. Contrairement aux fourmis et aux guêpes, les abeilles sont végétariennes ; leurs protéines proviennent du pollen et leurs glucides du miel, qu’elles fabriquent à partir du nectar. Les insectes sociaux vivent en groupes, coopèrent dans les tâches de recherche de nourriture et de soins aux jeunes, et ont différents types, ou « castes », d’individus. Il existe trois castes d’abeilles mellifères :

Travailleurs

Femelles sous-développées reproductives qui font tout le travail de la colonie. Une colonie peut compter de 2 000 à 60 000 ouvrières.

Reine

Femelle entièrement fertile spécialisée dans la production d’œufs. Lorsqu’une reine meurt ou est perdue, les ouvrières sélectionnent quelques jeunes larves d’ouvrières et leur donnent un aliment spécial appelé « gelée royale ». Ces larves spéciales deviennent des reines. La seule différence entre les ouvrières et les reines est la qualité du régime alimentaire des larves. Il n’y a généralement qu’une seule reine par colonie. La reine affecte également la colonie en produisant des produits chimiques appelés « phéromones » qui régulent le comportement des autres abeilles.

Drones

Abeilles mâles. Une colonie peut compter de 0 à 500 faux-bourdons au printemps et en été. Drones fly from the hive and mate in the air with queens from other colonies.

The queen lays all her eggs in hexagonal beeswax cells built by workers. Developing young honey bees (called « brood ») go through four stages: the egg, the larva (plural « larvae »), the inactive pupa (plural « pupae ») and the young adult. The castes have different development times (Table 1).

Egg.	Young larvae.
Mature larva.	Pupa.

Newly emerged workers begin working almost immediately. En vieillissant, les ouvrières effectuent les tâches suivantes, dans cet ordre : nettoyer les cellules, faire circuler l’air avec leurs ailes, nourrir les larves, s’entraîner à voler, recevoir le pollen et le nectar des butineuses, garder l’entrée de la ruche et butiner.

Contrairement aux colonies de guêpes sociales et de bourdons, les colonies d’abeilles domestiques vivent année après année. Par conséquent, la plupart des activités d’une colonie d’abeilles visent à survivre à l’hiver suivant.

Pendant l’hiver, les abeilles se regroupent en une boule serrée. En janvier, la reine commence à pondre des œufs au centre du nid. Comme le miel et le pollen stockés servent à nourrir ces larves, les réserves de la colonie peuvent tomber dangereusement bas à la fin de l’hiver, lorsque la production de couvain a commencé mais que les plantes ne produisent pas encore de nectar ou de pollen. Lorsque les « flux de nectar » du printemps commencent, les populations d’abeilles augmentent rapidement. En avril et mai, de nombreuses colonies sont encombrées d’abeilles, et ces colonies encombrées peuvent se diviser et former de nouvelles colonies par un processus appelé « essaimage ». A crowded colony rears several daughter queens, then the original mother queen flies away from the colony, accompanied by up to 60 percent of the workers. These bees cluster on some object such as a tree branch while scout bees search for a more permanent nest site – usually a hollow tree or wall void. Within 24 hours the swarm relocates to the new nest. One of the daughter queens that was left behind inherits the original colony.

Table 1. Development time of honey bee castes.
	Days after Laying Egg
Stage	Worker	Queen	Drone
Hatching	3	3	3
Cell capped	8	8	10
Becomes a pupa	11	10	14
Becomes an adult	20	15	22.5
Emerges from cell	21	16	24

After the swarming season, bees concentrate on storing honey and pollen for winter. By late summer, a colony has a core of brood belowinsulating layers of honey, pollen and a honey-pollen mix. In autumn, bees concentrate in the lower half of their nest, and during winter they move upward slowly to eat the honey and pollen.

Races of Honey Bees

Honey bees are Old World insects that were introduced into North and South America by European settlers. Les races d’abeilles à miel les plus connues dans le Nouveau Monde sont :

Les abeilles italiennes

Apis mellifera ligustica – Originaire d’Italie, c’est de loin l’abeille à miel la plus populaire. Les abeilles italiennes sont de couleur jaune, relativement douces, passent bien l’hiver et se développent rapidement au printemps. Elles sont facilement provoquées à voler les colonies voisines plus faibles et épuisent parfois rapidement les réserves de miel en hiver.

Abeilles carniolanes

Apis mellifera carnica – Ces abeilles sont originaires des Alpes autrichiennes, du nord de la Yougoslavie et de la vallée du Danube. De couleur gris/brun, elles sont extrêmement douces, conservent bien les réserves de nourriture hivernales et se construisent rapidement au printemps. Les abeilles carnioliennes construisent lentement de nouveaux rayons et essaient fréquemment.

Abeilles caucasiennes

Apis mellifera caucasica – Ces abeilles sont originaires des montagnes du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Elles sont de couleur gris plomb, très douces et n’essaiment que rarement. Les abeilles caucasiennes hivernent mal, se construisent lentement au printemps, sont sensibles à la maladie de Nosema et gomment leurs ruches de propolis (résines d’arbres et cire d’abeille).

Abeilles noires allemandes

Apis mellifera mellifera – Originaire de tout le nord de l’Europe, c’est la première abeille domestique apportée au Nouveau Monde. Elles sont de couleur brune/noire et passent bien l’hiver. Les abeilles noires allemandes sont nerveuses, agressives et se construisent lentement au printemps.

Abeille à miel africanisée

Apis mellifera scutellata et ses hybrides – Ces abeilles à miel sont originaires de toute l’Afrique orientale. Dans les années 1950, cette race a été importée au Brésil et a commencé à migrer vers le nord. Par rapport aux races européennes, cette abeille et ses hybrides sont extrêmement défensifs, ont des nids plus petits et essaient plus fréquemment. Les abeilles africanisées ont colonisé certaines régions des États-Unis dans les années 1990.

Préparation de l’élevage d’abeilles

Les abeilles à miel peuvent être élevées presque partout où il y a des plantes à fleurs qui produisent du nectar et du pollen. Choisissez un emplacement pour les ruches qui soit discret, abrité des vents et partiellement ombragé. Évitez les endroits bas de la cour où l’air froid et humide s’accumule en hiver. L’agent de vulgarisation de votre comté peut vous donner les noms d’apiculteurs locaux et d’organisations apicoles qui sont des sources d’aide et d’information.

Soyez prévenant envers les voisins non apiculteurs. Placez les ruches de manière à ce que les trajectoires de vol des abeilles ne traversent pas les trottoirs, les terrains de jeux ou d’autres zones publiques. Par temps sec, les abeilles peuvent recueillir de l’eau dans les piscines ou les robinets d’eau des voisins. Évitez cela en donnant à vos abeilles une source d’eau dans votre cour, par exemple un récipient dans lequel flottent des copeaux de bois ou de polystyrène. Les objets flottants empêchent les abeilles de se noyer.

Équipement apicole

Une nouvelle ruche avec des abeilles et un équipement de base coûte environ 150 $. Les pièces de la ruche sont coupées à des dimensions standard qui imitent l’espace que les abeilles laissent naturellement entre leurs rayons. Reproduisez toujours exactement ces dimensions si vous fabriquez vos propres ruches d’abeilles. Vous aurez besoin du matériel suivant.

Ruche à abeilles

(Figure 1 ; cliquez sur le graphique pour l’agrandir), composée de :

1. Panneau de fond – support en bois sur lequel repose la ruche. Posez la planche inférieure sur des briques ou des blocs de béton pour la maintenir hors du sol.
2. Cadres et fondation – cadres en bois qui contiennent des feuilles de fondation en cire d’abeille et sont imprimés avec les formes de cellules hexagonales. Les abeilles utilisent la fondation pour construire des rayons droits.
3. Corps de ruche ou chambre à couvain – grande boîte en bois (appelée « super ») qui contient 10 cadres de rayons. Cet espace (le nid à couvain) est réservé aux abeilles pour élever le couvain et stocker le miel pour leur propre usage. Un ou deux corps de ruche peuvent être utilisés pour un nid à couvain. Deux corps de ruche sont courants dans les régions à hiver froid. Les apiculteurs des régions à hiver doux utilisent avec succès un seul corps de ruche.
4. La grille d’exclusion de la reine – placée entre le nid à couvain et les hausses à miel. Ce dispositif maintient la reine dans le nid à couvain, de sorte que le couvain ne se produira pas dans les hausses à miel. Une grille d’exclusion n’est généralement pas nécessaire si deux corps de ruche sont utilisés.
5. Supers à miel – supers peu profonds avec des cadres de rayons dans lesquels les abeilles stockent le surplus de miel. Cet excédent est le miel qui est récolté.
6. Couvercle intérieur – empêche les abeilles de fixer les rayons au couvercle extérieur et fournit un espace d’air mort isolant.
7. Couvercle extérieur – fournit une protection contre les intempéries.

Enfumoir

L’outil le plus précieux pour le travail des abeilles. Un enfumoir calme les abeilles et réduit les piqûres. La paille de pin, l’herbe et la toile de jute constituent un bon combustible pour l’enfumoir.

L’outil à ruche

Idéalement formé pour écarter les hausses et les cadres.

La voile et les gants

Protéger la tête et les bras des piqûres. Après avoir acquis de l’expérience, la plupart des apiculteurs préfèrent travailler sans gants.

Mangeoires

Retenir le sirop de sucre que l’on donne aux abeilles au début du printemps et en automne.

Consulter la liste des adresses des fournisseurs de matériel apicole. Les parties extérieures en bois doivent au moins être recouvertes d’une bonne peinture à l’huile. Pour maximiser la durée de vie des pièces extérieures, trempez-les d’abord dans un produit de protection du bois à base de naphténate de cuivre, puis peignez-les. Assemblez les cadres intérieurs avec de la colle à bois et des clous.

Achat et déplacement des colonies

La façon la plus simple, et parfois la meilleure, de commencer à élever des abeilles est d’acheter deux colonies établies à un apiculteur local réputé. L’achat de deux colonies au lieu d’une vous permet d’échanger des cadres de couvain et de miel si une colonie devient plus faible que l’autre et a besoin d’un coup de pouce. Avant d’acheter, demandez à inspecter les colonies. Demandez au vendeur de vous fournir un certificat d’inspection récent du ministère de l’Agriculture de l’État. Achetez uniquement des abeilles dans un équipement standard. Les apiculteurs compétents ont généralement un ou deux corps de ruche sur le plateau inférieur avec des hausses à miel moins profondes au-dessus. Interrogez le vendeur si les hausses sont disposées différemment. L’état de l’équipement peut refléter les soins que les abeilles ont reçus, alors méfiez-vous des colonies dans du bois pourri et non peint. Une fois la colonie ouverte, les abeilles doivent être calmes et suffisamment nombreuses pour remplir la plupart des espaces entre les rayons.

Vérifiez que chaque hausse contient au moins neuf cadres de rayons. Inspectez les rayons dans les supers profonds pour la qualité du couvain. Le couvain operculé est de couleur tan/brun. Une bonne reine aura au moins cinq ou six rayons de couvain, et elle pondra des œufs selon un modèle solide de sorte qu’il y ait peu de cellules sautées. Recherchez les symptômes de la maladie du couvain et les larves de fausse teigne (voir la section « Maladies et parasites de l’abeille »).

Les ruches d’abeilles sont plus faciles à déplacer en hiver, lorsqu’elles sont plus légères et que les populations sont faibles. Le déplacement des ruches est un travail à deux. Fermez l’entrée de la ruche avec un morceau de moustiquaire de fenêtre pliée, colmatez les autres fissures avec du ruban adhésif en toile, fixez les hausses les unes aux autres et à la planche de fond avec des agrafes pour ruches, puis soulevez la ruche dans la plate-forme d’un camion ou d’une remorque. Attachez fermement les ruches. N’oubliez pas d’ouvrir les entrées des ruches après les avoir déplacées.

Installation d’abeilles emballées

Une autre façon de commencer à élever des abeilles est d’acheter des abeilles et des reines emballées et de transférer les abeilles dans un nouvel équipement. Les abeilles sont couramment expédiées dans des paquets de 2 à 5 livres d’environ 9 000 à 22 000 abeilles. Une fois vos paquets arrivés, gardez-les au frais et à l’ombre. Installez un plateau de fond avec un corps de ruche et retirez la moitié de ses cadres. Préparez du sirop de sucre (un volume de sucre pour un volume d’eau) et aspergez les abeilles abondamment à travers le grillage ; les abeilles se gorgent de sirop et deviennent collantes, ce qui les rend faciles à verser. Dévissez le couvercle de l’emballage, retirez la boîte de sirop prévue pour le transit, trouvez et retirez la reine suspendue dans sa cage et refermez l’emballage. La cage de la reine a des trous aux deux extrémités bouchés avec du liège, et une extrémité est visiblement remplie de « bonbons de reine » blancs. Retirez le liège de cette extrémité et suspendez la cage à reine entre deux cadres centraux de votre ruche. Les ouvrières vont manger le bonbon et libérer progressivement la reine. Ensuite, secouez légèrement le paquet pour que toutes les abeilles se regroupent au fond, enlevez rapidement le couvercle et secouez les abeilles dans la ruche au-dessus de la reine. Pendant que les abeilles se répandent lentement dans la ruche, remettez doucement les cadres que vous avez retirés plus tôt. Placez soigneusement les couvertures intérieure et extérieure sur votre nouvelle colonie et nourrissez vos abeilles de sirop de sucre en continu jusqu’à ce que les flux de nectar naturels commencent. Après deux jours, vérifiez si les abeilles ont libéré la reine de sa cage. Si elle a été libérée, vous la trouverez probablement en train de marcher lentement sur l’un des rayons centraux. Si les abeilles ne l’ont pas encore libérée, remettez la cage de la reine dans la ruche jusqu’à ce qu’elle soit libérée. Une semaine après la libération de la reine, vérifiez à nouveau la colonie. À ce moment-là, vous devriez trouver des rayons de cire blanche en construction avec des cellules contenant du sirop, des œufs ou de jeunes larves. Si vous ne trouvez pas d’oeufs, la reine est peut-être morte et doit être remplacée immédiatement. Commandez une autre reine et introduisez-la comme précédemment.

Atteindre des essaims

Une autre façon de commencer est de trouver et d’installer des essaims. Parfois, les essaims se regroupent sur des endroits accessibles tels que les branches d’arbres basses, et les propriétaires sont généralement impatients qu’un apiculteur les enlève. Si vous trouvez un essaim accessible en toute sécurité, prenez un seau en plastique de cinq gallons avec une sorte de couvercle perforé comme une moustiquaire de fenêtre. Vaporisez abondamment l’essaim avec du sirop de sucre, placez le seau en dessous, puis secouez vivement la branche pour déloger les abeilles dans le seau. Couvrez le seau et installez l’essaim dans une ruche comme vous le feriez pour des abeilles emballées (à l’exception des étapes d’installation d’une reine en cage). L’agent de vulgarisation de votre comté sera heureux de prendre votre nom comme référence pour les appels d’essaims.

Gestion des abeilles mellifères

La gestion est programmée autour des flux de nectar naturels. Les apiculteurs veulent que leurs colonies atteignent leur force maximale avant le début des coulées de nectar. De cette façon, les abeilles stockent le miel comme un surplus que l’apiculteur peut récolter au lieu d’utiliser le miel pour compléter leur accumulation de printemps. Les coulées de nectar sont très différentes entre le nord et le sud de la Géorgie (tableau 2) ; planifiez donc vos tâches apicoles en fonction des coulées de nectar dans votre région.

Le nourrissement et la médication doivent être effectués de janvier à février. Les reines recommencent à pondre des œufs en janvier, après quoi la production de couvain s’accélère rapidement pour fournir la force de travail du printemps. Certaines colonies auront besoin d’une alimentation complémentaire. Si les colonies sont légères lorsque vous les soulevez par l’arrière, elles ont besoin de sirop de sucre. Mélangez le sirop (un volume de sucre pour un volume d’eau) et nourrissez les abeilles abondamment. Les suppléments de pollen disponibles dans le commerce fournissent des protéines supplémentaires pour la croissance de la population. Nourrissez tous les médicaments (voir la section  » Maladies et parasites de l’abeille domestique « ) suffisamment tôt pour permettre des périodes de retrait étiquetées avant le début des flux de nectar.

À la mi-février, les ruches sont prêtes pour une inspection détaillée. Par temps chaud (au moins 45 degrés F), vérifiez dans les colonies la croissance de la population, la disposition du nid à couvain et les symptômes de maladie. Les colonies ayant moins de couvain que la moyenne peuvent être renforcées en leur donnant des cadres de couvain operculé provenant de voisines plus fortes. Si vous utilisez deux corps de ruche, la plupart des abeilles et du couvain peuvent se trouver dans le corps supérieur et peu d’activité dans le corps inférieur. Dans ce cas, inversez les corps de ruche, en plaçant le corps supérieur sur le corps inférieur. Cela soulage la congestion et décourage l’essaimage. Si vous utilisez un seul corps de ruche, soulagez la congestion en plaçant des hausses à miel au-dessus d’une grille à reine. L’essaimage doit être évité car il réduit gravement la force de la colonie.

Les reines commandées par courrier sont généralement disponibles la dernière semaine de mars. Le rempaillage annuel, que ce soit au début du printemps ou à l’automne, est l’un des meilleurs investissements qu’un apiculteur puisse faire. Par rapport aux reines plus âgées, les jeunes reines pondent des œufs de manière plus prolifique et sécrètent des niveaux plus élevés de phéromones qui, à leur tour, stimulent les ouvrières à butiner, suppriment l’essaimage et l’apparition de maladies. Pour régénérer une colonie, trouvez, tuez et éliminez la vieille reine. Laissez la colonie sans reine pendant 24 heures, puis introduisez la nouvelle reine dans sa cage comme décrit dans la section « Installation des abeilles emballées ». Avec une nouvelle reine, vous pouvez également créer une nouvelle colonie en prenant les cadres de couvain, le miel et les abeilles d’une colonie forte (en laissant derrière vous la vieille reine), en les plaçant dans un nouveau corps de ruche avec une nouvelle reine, puis en déplaçant la nouvelle ruche vers un nouvel emplacement. Cette  » scission  » contrôlée d’une colonie permet à l’apiculteur de gérer le processus d’essaimage ; la congestion et l’envie d’essaimer sont soulagées dans la colonie forte, et les abeilles retirées sont logées dans une ruche gérée au lieu d’être perdues.

Si vous nourrissez vos colonies, les soignez, les retrempez et contrôlez l’essaimage, elles devraient être assez fortes pour collecter le surplus de nectar à la mi-avril. C’est le moment d’ajouter des hausses à miel au-dessus des corps de ruche. Ajoutez beaucoup de hausses pour faire face à l’arrivée du nectar et aux grandes populations d’abeilles ; cela stimule le butinage et limite l’essaimage en fin de saison. Au fur et à mesure de l’arrivée du nectar, les abeilles le placent dans les cellules et l’évaporent jusqu’à une teneur en eau d’environ 18 %. Lorsque les abeilles operculent le miel, celui-ci est considéré comme mûr. Au moment de la récolte, utilisez des répulsifs à abeilles disponibles dans le commerce pour chasser les abeilles des hausses.

Tous les miels ne se ressemblent pas. Généralement, les miels clairs commandent des prix plus élevés, et la plupart des apiculteurs essaient d’empêcher les miels foncés de se mélanger aux miels clairs. Par exemple, les apiculteurs du nord de la Géorgie enlèvent les hausses contenant du miel foncé de peuplier tulipe avant qu’il ne se mélange avec le miel de bois d’aulne qui arrive, qui est plus clair. Consultez le tableau 2 et les apiculteurs locaux pour déterminer le bon moment pour retirer votre miel.

À la fin de l’été et au début de l’automne, la production de couvain et la production de miel chutent. Contrairement au printemps, vous devez maintenant entasser les abeilles en ne leur donnant qu’une ou deux hausses de miel. Cela oblige les abeilles à stocker le miel dans le nid à couvain. Les colonies sont généralement hivernées dans deux corps de ruche ou dans un corps de ruche et au moins une hausse à miel. If you overwinter in one hive body and a honey super, remove the queen excluder so the queen can move up into the honey during winter. Colonies should weigh at least 100 pounds in late fall. If they are light on stores, feed them a heavy syrup (two parts sugar:one part water).

Table 2. Major Pollen & Nectar Sources of Georgia.
Months	Plant	Provides
North & Central Georgia
February	maple	pollen, nectar
March	dandelion	pollen
April	black locust	nectar
April – June	clovers*	nectar
mid April – mid May	tulip poplar	nectar
late June – July	sourwood * (in mountains)	nectar
late September	goldenrod	pollen, nectar
South Georgia
January – February	maple	pollen, nectar
February – March	spring titi	nectar
early April	black gum tupelo*	nectar
April	tulip poplar	nectar
late April	high bush gallberry*	nectar
May	low bush gallberry*	nectar
late May	palmetto	nectar
late July	pepper bush, soybean	nectar
September-October	goldenrod	pollen, nectar
* Miels premium

Traitement du miel

Le miel est vendu sous forme de miel « extrait » – miel liquide en bouteille qui a été extrait des rayons ; miel  » en rayons  » – miel encore dans son rayon naturel ; et miel  » en morceaux  » – combinaison en bouteille d’extrait et de rayon.

L’équipement d’extraction du miel pour l’amateur est spécialisé et représente un investissement unique d’environ 500 $ pour un équipement neuf. Le matériel d’occasion est souvent disponible à des économies importantes. Voici les outils et procédures de base pour extraire le miel :

1. Couteau à désoperculer – Un couteau chauffé pour trancher les opercules des rayons de miel.
2. Réservoir à désoperculer – Un récipient pour recevoir les opercules. Les opercules humides tombent sur un tamis, et le miel s’égoutte jusqu’au fond du réservoir et par un robinet.
3. Extracteur – Un tambour contenant un panier métallique rotatif. Les rayons non operculés sont placés dans le panier et le panier est tourné à la main ou par un moteur. Le miel est projeté hors des rayons sur les côtés du réservoir et s’écoule par un robinet.
4. Filtre – Une maille de tamis ou de tissu grossier directement sous le robinet de l’extracteur. Cela permet de filtrer les gros débris tels que la cire et les abeilles mortes.
5. Réservoir de stockage – Un grand réservoir avec un robinet, ou  » porte à miel « , au fond. Au fur et à mesure que le miel se dépose dans le réservoir, les bulles d’air et les petits débris montent vers le haut et peuvent être écumés, ce qui permet au miel mis en bouteille à partir de la porte à miel d’être clair et attrayant.

Il arrive que le miel extrait granule. C’est un processus naturel, et le miel est encore parfaitement comestible. Si le miel embouteillé granule, desserrez le couvercle et placez le pot dans une casserole d’eau sur une cuisinière. Chauffez et remuez le miel jusqu’à ce qu’il se liquéfie à nouveau.

Le miel en rayons nécessite peu d’équipement spécialisé, c’est donc un bon moyen pour un nouvel apiculteur de se lancer. Les entreprises d’approvisionnement proposent des hausses spéciales pour le miel en rayons permettant de produire du miel en rayons en sections rondes ou carrées de 1 livre. « Le miel en rayons est le miel le plus facile et le moins cher à produire. Dans ce cas, le rayon entier est coupé du cadre, puis découpé en sections plus petites et emballé dans des boîtes en plastique spéciales. Indépendamment de ces variations, tout miel en rayons nécessite une fondation spéciale extra-fine. Congelez le miel en rayons pendant la nuit avant de le vendre pour tuer les œufs et les larves de fausse teigne.

Le miel en morceaux est fabriqué en plaçant un morceau de miel en rayons coupé dans un pot et en remplissant le reste du pot avec du miel extrait. N’oubliez pas de congeler d’abord le miel en rayons.

Les cappes de cire sont un sous-produit précieux de l’extraction. Après que les cappings se sont égouttés, lavez-les dans l’eau pour enlever tout le miel. Faites fondre les cappings, filtrez la cire à travers une étamine et versez-la dans des moules à pain ou un moule similaire. Les entreprises d’approvisionnement peuvent rendre vos briques de cire d’abeille dans de nouvelles fondations à des économies considérables.

Pollination

De nombreuses cultures de valeur bénéficient de la pollinisation par les insectes (le transfert de pollen d’une fleur à une autre fleur). Ce processus augmente le rendement des fruits et, souvent, leur taille. Les abeilles domestiques sont des pollinisateurs importants car elles peuvent être gérées et facilement déplacées vers les sites de culture. Aux États-Unis, la valeur ajoutée à l’agriculture de la pollinisation par les abeilles domestiques est de plus de 9 milliards de dollars par an, et de nombreux apiculteurs gagnent un revenu supplémentaire en louant des colonies pour la pollinisation. En Géorgie, des ruches d’abeilles sont louées pour polliniser les pommes, les myrtilles, les concombres et les pastèques. Les recommandations professionnelles varient quant au nombre de ruches nécessaires pour une bonne pollinisation, mais pour ces cultures, une colonie par acre est couramment utilisée.

Piqûres

Toute personne qui élève des abeilles se fera inévitablement piquer. Considérez cela avant d’investir dans un hobby apicole. Vous pouvez réduire considérablement les piqûres si vous utilisez des reines douces, élevées dans le commerce, si vous portez un voile, si vous utilisez un fumeur et si vous manipulez les abeilles avec douceur. Les apiculteurs expérimentés peuvent manipuler des milliers voire des millions d’abeilles par jour et recevoir très peu de piqûres.

Une piqûre d’abeille provoque une douleur locale intense, une rougeur et un gonflement. Il s’agit d’une réaction normale qui n’indique pas, en soi, une réaction allergique grave. Avec le temps, de nombreux apiculteurs ne rougissent plus et n’enflent plus lorsqu’ils sont piqués (cependant, cela fait toujours mal !). Une fraction extrêmement faible de la population humaine est réellement allergique aux piqûres d’abeilles. Ces personnes éprouvent des difficultés respiratoires, perdent connaissance ou même meurent si elles sont piquées et doivent avoir sur elles une trousse d’urgence contenant de l’adrénaline injectable, disponible sur prescription médicale.

Lorsqu’une abeille pique, le dard et le sac de poison restent dans la peau de la victime. Grattez toujours le dard et le sac à venin pour les retirer de la peau avec votre ongle ou un outil de ruche (figure 9) ; ne tirez jamais dessus car cela fait pénétrer le venin restant dans la peau.

Maladies et parasites de l’abeille domestique

Le couvain et les adultes de l’abeille domestique sont attaqués par des bactéries

Statut et historique des révisions
Publié le 01 janvier 1991
En révision pour révisions mineures le 12 mars 2009
Publié le 22 mars 2010
Publié avec révision complète le 27 janvier 2014
Publié avec révision complète le 31 mars 2014
Publié avec révisions mineures le 11 avril 2017

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