How to Build a Coffered Ceiling

If you’d like to add dimension and character to a plain room, nothing beats the traditional look of a coffered ceiling, with its grid of bold beams. Constructing coffers on your own may seem daunting, but we’ll show you how even the average DIYer can create this hallmark old-house feature. The secret is our low-profile coffer design, which greatly simplifies the task of working overhead because you’re installing flat boards and molding rather than assembling box beams.

See for yourself as This Old House contributor Chris Beidel, owner of Pernt, a handmade-furniture company in Brooklyn, New York, walks you through the steps of this ceiling beautification project.

Primed lumber: WindsorONE+ 1×6 pin abouté, 1,35 $ le pied linéaire ; WindsorONE

Vue d’ensemble du plafond à caissons

Calendrier de la journée

JOURNAL Installer les poutres (étapes 1 à 12).

Dimanche Installer les moulures, et peindre (étapes 13-16).

Etape 1 : localiser les solives

Travaillez votre design sur du papier millimétré, en cartographiant les lumières et les principales caractéristiques de la pièce. Nous avons centré notre grille de neuf cloisons autour d’un lustre existant. Mesurez et marquez l’endroit où vos  » poutres  » rencontreront les murs, et utilisez du ruban de peintre pour les simuler, afin de voir comment le motif s’adapte à la pièce. Utilisez un détecteur de montants pour localiser les solives du plafond. Marquez les deux extrémités de chaque solive à l’endroit où elle rencontre les murs latéraux. Mettez une mèche de ⅛ pouces dans votre perceuse/visseuse et faites des trous d’essai près des murs – ils seront couverts par les poutres – pour vérifier l’emplacement des solives et vous assurer que vous attrapez leurs centres.

Étape 2 : fabriquer un homme mort

Utilisez des chutes de bois et votre perceuse/visseuse pour fabriquer un homme mort en forme de T, comme illustré, plus court de ¾ de pouce que la hauteur de votre plafond. Il maintiendra une extrémité de la poutre contre le plafond pendant que vous travaillez.

Étape 3 : couper une poutre

Mesurez pour la première poutre du périmètre principal. Si votre pièce est carrée ou irrégulière, commencez par une poutre périphérique perpendiculaire aux solives, afin de créer une connexion solide au plafond. (Si vous avez besoin de deux planches pour couvrir la longueur de votre pièce, joignez-les avec un joint en scarf ordinaire à une solive). Coupez la poutre sur votre scie à onglet ¼ de pouce trop longue. Posez la pièce à sec, puis appliquez de la colle à panneaux sur toute la longueur de la poutre. Emboîtez une extrémité dans le coin et maintenez-la avec votre homme mort, comme indiqué.

Conseil : les poutres doivent être serrées au plafond au niveau des solives, mais tout espace qui apparaît entre les solives sera couvert plus tard par la moulure.

Étape 4 : clouer la poutre en place

Emboîtez l’autre extrémité dans le coin opposé, créant un arc. Commencez par une extrémité et travaillez en travers, en tirant deux clous pneumatiques de calibre 16 dans chaque solive avec votre cloueur pneumatique. Les vides seront couverts par une moulure et du calfeutrage. Mesurez et coupez la poutre périphérique opposée, et répétez le processus d’installation.

Étape 5 : Tracer les traverses périphériques

Mesurez entre les poutres périphériques principales à chaque extrémité de la pièce. Sur une scie à onglet, coupez deux 1×6 de 3 pouces trop longs. À l’aide de l’homme mort, tenez une planche ébauchée chevauchant les poutres principales à chaque extrémité, et marquez l’endroit où elle croise une poutre à une extrémité, comme indiqué. Pour marquer son bord arrière, posez la planche face au mur. Utilisez une règle pour relier les marques avant et arrière, créant ainsi une ligne de traçage. Tracez également une extrémité de l’autre poutre.

Étape 6 : Coupez le long de la ligne tracée

À la scie à onglet, ajustez la lame pour qu’elle corresponde à l’angle de la ligne tracée, et faites la coupe. Répétez l’opération pour l’autre poutre. Maintenant, tracez et coupez l’extrémité opposée de chaque poutre, en les laissant ⅛ pouce trop longues, pour un ajustement serré.

Étape 7 : caler le joint

Appliquez de l’adhésif sur une traverse périphérique et maintenez une extrémité en place avec votre homme mort. Mettez l’autre extrémité en place. Si le joint n’est pas plat, utilisez des cales pour amener les surfaces des deux poutres au même niveau, comme indiqué. Utilisez la cloueuse pour enfoncer deux clous à des angles opposés tous les 12 pouces le long de la traverse de périmètre. Retirez l’excès de cale en l’entaillant avec un couteau utilitaire et en le cassant.

Étape 8 : Casser une ligne de craie

Avec le périmètre installé, vous pouvez mesurer et marquer les emplacements pour les poutres principales et les traverses. Utilisez vos marques pour encliqueter une ligne avec de la craie non tachante pour marquer un bord de chaque poutre, comme indiqué ; puis encliqueter des lignes sur chaque solive.

Étape 9 : Couper les poutres principales

Scribez et coupez les poutres principales de la même manière que vous l’avez fait pour les traverses du périmètre aux étapes 6 et 7. Appliquez ensuite de l’adhésif sur une poutre et mettez-la en place par pression, en utilisant votre homme mort pour tenir une extrémité. Utilisez des cales pour affleurer les joints, si nécessaire, et clouez-les dans le plafond à chaque solive. Installez l’autre poutre principale de la même manière.

Étape 10 : Couper les poutres transversales

Coupez la planche de la première poutre transversale de 1 à 2 pouces trop longue pour l’espace entre deux poutres principales. Utilisez ensuite la technique de traçage de l’étape 6 pour couper d’abord une extrémité, puis l’autre, afin de créer un ajustement serré. Installez la pièce à sec, comme illustré. Si la taille est correcte, la traverse devrait s’ajuster parfaitement en place.

Étape 11 : Marquer les emplacements des joints sur les traverses

Utiliser une équerre de chevron pour confirmer que le joint à chaque extrémité est à un angle de 90 degrés, et marquer où les deux bords de la traverse rencontrent les poutres principales.

Étape 12 : clouer les joints

Sortez la pièce, appliquez-y de la colle et remettez-la en place. Tirez un clou à travers chaque coin de la traverse dans le plafond. Ensuite, avec votre pistolet à clous tenu à un angle d’environ 45 degrés par rapport au joint, clouez au coin de la traverse et dans la poutre principale. Clouez également les autres coins de la poutre transversale. Cela aidera à maintenir les joints ensemble au fur et à mesure que le bois se dilate et se contracte avec les saisons.

Étape 13 : Tracer la moulure

Mesurez les dimensions intérieures des quatre côtés du premier caisson. Sur votre scie à onglet, coupez des angles intérieurs de 45 degrés sur chaque extrémité de votre moulure, en laissant chaque pièce environ ¼ pouce trop longue. Ensuite, rayez chaque pièce en la maintenant en place, comme illustré, et en marquant le matériau en surplomb.

Étape 14 : Coupe finale de la moulure

Taillez l’excédent sur votre scie à onglet, comme illustré. Puis ajustez à sec la pièce dans le caisson. Répétez le processus jusqu’à ce que toutes les pièces s’ajustent parfaitement en place.

Étape 15 : coller et clouer les moulures

Appliquez de la colle à bois sur chaque pièce de moulure. (L’adhésif pour panneaux est plus épais que la colle à bois et pourrait faire en sorte que la moulure se détache des poutres). Si vous avez des écarts entre le plafond et la poutre, divisez la différence lorsque vous mettez la moulure en place pour cacher toute variation à travers le caisson. Utilisez une cloueuse à brads ou à broches de calibre 18 pour clouer la moulure en place. Répétez le processus pour tous les caissons. Apply latex caulk as needed to finish the joints and cover any gaps.

Step 16: Prep and Paint

Apply wood putty with a putty knife to the nail holes. Sand the putty smooth. Use a 2½-inch sash brush and semigloss paint to finish the molding. Then use a small paint roller to finish the beams.