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uromastyx

Genus Uromastyx

SPECIES:

There are six species (U. aegyptius, U. ornatus, U. ocellatus, U. acanthinurus, U. hardwicki, and U. benti) which are occasionally available in the United States. The other seven species are seldom, if ever, imported.

LIFE SPAN:

at least 10-15 years, possibly up to 35 years with proper care

AVERAGE SIZE:

10-36 inches, depending on species

CAGE TEMPS:

Warm side – 90-95 degrees F

Basking – 110-120 degrees F

Cool side – 80-90 degrees F

*If temp falls below 60 degrees F at night, may need supplemental infrared or ceramic heat for night-time

CAGE HUMIDITY:

Very low (desert dweller)

WILD HISTORY:

Uromastyx can be found ranging from northwestern India throughout southwestern Asia and the Arabian Peninsula to the Sahara desert in Africa. On ignore encore beaucoup de choses sur les espèces d’uromastyx, mais leur habitat naturel est généralement un désert extrêmement sec et chaud. Ces régions connaissent une forte baisse de température la nuit, il est donc important de reproduire cette baisse pour le lézard en captivité.

Comportement normal & INTERACTION:

Très social & engageant – généralement très grégaire. Les uromastyx se comportent bien une fois qu’ils ont été apprivoisés. Dans la nature, les mâles deviennent territoriaux et peuvent se livrer à des luttes de dominance ritualisées. Les femelles peuvent également avoir du mal à s’entendre. Pour cette raison, il est plus facile pour le propriétaire d’animaux de compagnie de n’en garder qu’un seul par enclos.

L’hébergement d’uromastyx mâles ensemble créera une hiérarchie dominante/soumise et fera en sorte qu’un des lézards soit stressé au point d’être malade, anorexique et peut-être même mort. Les uromastyx mâles ont également tendance à être extrêmement agressifs les uns envers les autres et se battront, parfois jusqu’à la mort.

Les uromastyx femelles peuvent être hébergées ensemble SI l’espace et la nourriture sont suffisants pour chaque lézard. Deux à trois uros peuvent vivre heureux dans un réservoir de 75 gallons.

Les mâles et les femelles ne doivent PAS être hébergés ensemble, car l’uromastyx mâle essaiera continuellement de s’accoupler avec la femelle, laissant cette dernière épuisée, exaspérée et stressée. La femelle peut cesser de manger et devenir extrêmement malade.

NOTE : NE PAS héberger les uromastyx avec d’autres espèces en raison des différences de soins, de températures et du fait que certaines espèces peuvent être très stressées en présence d’autres espèces.

NOURRITURE:

Les uromastyx sont des lézards herbivores et doivent recevoir les légumes verts, les grains et les graines appropriés pour rester en bonne santé. Les uros ont besoin d’un régime alimentaire spécifique unique, décrit ci-dessous. Ils doivent être nourris quotidiennement avec une variété des éléments suivants.

GRAINES ET GRAINES : Choisissez des légumineuses comme les lentilles (rouges ou vertes), le millet, les graines de sésame et les pois cassés. Les haricots et les graines plus gros peuvent être broyés avec un petit moulin à café. Votre lézard ne sera pas en mesure de digérer correctement les haricots et les graines de plus grande taille et risque de souffrir d’une impaction s’il mange quelque chose de trop gros. Les mélanges de haricots secs en sachet vendus pour faire des soupes peuvent également être utilisés ; cependant, veillez à broyer ces mélanges car certains haricots peuvent être assez gros.

PROTEINE : Nourrir votre uromastyx avec des protéines telles que des grillons ou des vers de farine peut provoquer des problèmes de santé tels que la goutte, des maladies rénales et hépatiques. De plus, les exosquelettes de la plupart des insectes sont très difficiles à digérer pour les uros. Certains gardiens d’uros nourrissent régulièrement des insectes, mais ils causent souvent plus de problèmes qu’ils n’en valent la peine.

VERTS : les  » mélanges de printemps  » emballés contiennent généralement les verts appropriés pour votre uromasytx. Les mélanges de printemps comprendront tout ou partie des éléments suivants : les jeunes laitues, les & nuances de vert de la romaine, les laitues à feuilles libres comme la feuille de chêne, le lollo rosso et le tango, les blettes ou les feuilles de betterave, le mizuna, la roquette, la frisée ou l’endive, le radicchio et parfois les épinards. En plus du mélange de printemps, vous pouvez aussi offrir : pissenlit, endive, pak-choï, feuilles de moutarde, courge jaune râpée et feuilles de chou vert. Veillez à bien laver tous les produits et à les couper en morceaux de la taille d’une bouchée.

FLEURS : Hibiscus, fleurs de pissenlit, fleurs de guimauve, fleurs de courge, pétales de rose et capucines. Les granulés de pollen d’abeille sont également un excellent ajout au régime alimentaire – avec modération.

NOTE : Les Uromastyx sont relativement nouveaux dans le commerce des animaux de compagnie, et les opinions concernant l’alimentation et les soins peuvent encore différer grandement d’un spécialiste à l’autre. Certains détenteurs nourrissent une variété encore plus grande de légumes, et d’autres s’en tiennent à la liste de base telle que décrite ci-dessus. Ces lézards ne rencontreraient pas de maïs ou de courge dans leur environnement naturel, mais ils rencontreraient des mauvaises herbes et des céréales contenant des nutriments similaires à ceux du maïs et de la courge, ainsi que les autres aliments énumérés ci-dessus.

MISE A JOUR:

Contrairement aux serpents, les lézards perdent leur peau par plaques, et non en un seul morceau. Votre animal prendra une couleur générale terne, et la peau au-dessus des paupières peut  » sauter  » à un certain moment et faire ressembler votre lézard à une grenouille à œil de bogue. Ne décollez pas la peau si elle n’est pas prête à se détacher. Cela peut être dangereux et douloureux. La plupart des espèces de lézards perdent leurs poils toutes les 4 à 6 semaines. Si l’environnement de l’enclos est idéal, le détenteur n’a souvent aucune idée que son animal a mué, car cela se produira plus rapidement et le lézard mangera souvent sa propre peau perdue.

Dans la nature, les lézards ont beaucoup plus de facilité avec leurs mues, car ils sont généralement dans un environnement plus naturellement humide et ont accès à des piscines ou des plans d’eau dans lesquels ils peuvent se tremper à volonté. Même les lézards des régions arides trouvent des endroits humides où aller pendant le processus de mue, comme des terriers froids et humides sous le sable ou des grottes. Le processus de mue se produit lorsque le corps du lézard commence à faire pousser une nouvelle couche de peau ; cette nouvelle couche commence à se séparer de l’ancienne et une très fine couche de liquide se forme entre les deux couches. Si l’enclos de votre animal est trop sec, cette couche de fluide ne se formera pas correctement, ce qui rendra difficile la mue de votre reptile.

Si votre lézard a du mal à enlever complètement la mue de ses orteils, de sa queue ou de sa tête ; aidez-le en vaporisant la zone avec de l’eau et en massant doucement la peau jusqu’à ce qu’elle se détache. Si la mue retenue est sévère et ne peut pas être enlevée facilement, consultez votre vétérinaire exotique.

SUPPLEMENTS:

Dépoussiérez la nourriture avec un supplément de calcium et des suppléments vitaminiques. En règle générale, la nourriture d’un juvénile en croissance (et d’une femelle en gestation/gravidité) doit être saupoudrée plus souvent que celle d’un adulte. Suivez les instructions de votre vétérinaire pour l’application des suppléments afin d’éviter de suralimenter la nourriture. Notre vétérinaire recommande de saupoudrer les insectes d’un supplément de calcium de bonne qualité enrichi en vitamine D3, 2 à 3 fois par semaine. (Évitez d’utiliser un supplément de calcium avec du phosphore ajouté, à moins que votre vétérinaire ne vous le demande expressément, car cela peut favoriser les maladies rénales). Consultez toujours votre vétérinaire pour obtenir des directives spécifiques sur la supplémentation de la nourriture de votre animal, car de nombreuses variables entrent en jeu pour déterminer le meilleur régime de supplémentation pour chaque animal.

EAU:

Les Uromastyx fabriquent métaboliquement de l’eau dans leur propre corps, car ils seraient peu exposés à des sources d’eau dans leurs régions natales. En plus de cette eau fabriquée par eux-mêmes, ils reçoivent également de l’eau des légumes verts qu’ils mangent chaque jour.

La plupart des spécialistes des uromastyx déconseillent de conserver de l’eau dans un enclos d’uromastyx. De nombreuses espèces d’uromastyx sont connues pour avoir aspiré de petites quantités d’eau.

Des séances de trempage quelques fois par semaine sous votre surveillance permettront à votre lézard de boire de l’eau s’il le désire.

SABOUILLAGE:

Tous les lézards peuvent bénéficier grandement d’un bon trempage en eau profonde au moins une fois par semaine. Un récipient Tupperware fait une bonne baignoire pour reptile. Remplissez le récipient assez profondément pour que le corps entier du lézard puisse être immergé sous l’eau, mais que la tête puisse être hors de l’eau. L’eau doit être agréable et chaude (environ 68-70 degrés). Faites tremper votre lézard pendant environ une demi-heure à la fois. Ceci est particulièrement utile lors d’une mauvaise mue ou lorsque votre lézard pourrait être un peu constipé.

Fournitures recommandées:

  • Réservoir de reptile de 40 à 100 gallons avec un dessus en maille très sécurisé avec des clips. (Un réservoir de 20 L (20×13) est acceptable pour les bébés.)
  • Dôme lg et ampoule de 100 watts pour un réservoir de 40 gal (36×18). Lg. dôme et ampoule 150 watts pour 75 gal (réservoir 48×18). (dôme et ampoule de 75 watts pour un réservoir de bébé de 20×13)..
  • Chauffeur sous le réservoir – placé sous le même côté du réservoir que la lampe à lézarder.
  • Jauge de température/humidité – ne pas coller sur le côté du réservoir.
  • Maison de cachette sèche.
  • La litière de tremble déchiquetée, le papier journal ou les serviettes en papier pour le fond du réservoir.
  • Livre d’Uromastyx
  • Lumière UVB fluorescente et boîtier

HOUSING & ENVIRONNEMENT:

Les lézards sont ectothermes, ou à sang froid, ce qui signifie qu’ils dépendent de la température de leur environnement immédiat pour réguler leur température corporelle. Par conséquent, nous devons créer un environnement avec plusieurs gradients de chaleur – chaud d’un côté et frais de l’autre. Avec cette installation, votre animal peut aller à l’une ou l’autre extrémité selon qu’il a besoin d’être plus chaud ou plus frais.

Taille de l’enclos :L’enclos doit être un réservoir solide à parois de verre suffisamment long pour créer les deux gradients de température distincts (chaud et froid) ; un réservoir d’uromastyx devrait être d’au moins 30-40 gallons ou plus pour un adulte et d’au moins 20L pour un bébé.

Il n’est pas vrai qu’un reptile ne grandira que de la taille de son enclos !

CAGE : Assurez-vous que la cage est dotée d’un couvercle en maille métallique résistant aux évasions. Il doit s’adapter parfaitement au réservoir et être doté de solides clips qui le verrouillent. Il est important que le dessus soit en maille métallique, car vous placerez la lampe chauffante directement sur le dessus de ce couvercle.

Coussin chauffant :Les coussins chauffants pour reptiles peuvent être collés directement sur la face inférieure du fond en verre du réservoir. Collez le pad sur le verre à l’une des extrémités très éloignées du réservoir. Pour des raisons de sécurité, veillez à fixer les pieds en caoutchouc (contenus dans la boîte) aux quatre coins de la face inférieure de l’aquarium. Cela permettra à l’air de circuler sous le réservoir et empêchera la chaleur d’être piégée sous le réservoir. REMARQUE ! N’utilisez PAS de pierres chauffantes pour reptiles. Elles chauffent de manière inégale et ont causé de graves brûlures thermiques chez les lézards. Les coussins chauffants fabriqués spécifiquement pour les reptiles ne présentent aucun danger pour les lézards et peuvent être laissés allumés 24 heures sur 24..

LA LAMPE CHAUFFANTE:Placez le dôme chauffant avec l’ampoule de lézardage sur le dessus de la cage directement au-dessus de l’endroit où le coussin chauffant pour reptiles a été placé sur la face inférieure d’une extrémité du réservoir. NOTE ! Suivez attentivement les instructions de tous les produits – LISEZ LA FICHE D’INSTRUCTIONS ! Choisissez toujours des luminaires avec des douilles en céramique et veillez à choisir une douille adaptée à la puissance de l’ampoule que vous allez utiliser. Ne placez pas les appareils à proximité de bois sec ou de tissus inflammables. Tous les appareils de chauffage doivent être placés hors de portée des enfants et de tous les animaux domestiques – y compris les chats et les chiens. Veillez à ce que votre animal en cage ne puisse pas atteindre et toucher le dispositif de chauffage dans sa propre cage. Une brûlure thermique au visage ou au corps peut être douloureuse et mettre sa vie en danger.

LUMIÈRE UVB :L’exposition à la lumière UVB (ultraviolets B) est essentielle pour permettre à un animal de synthétiser la vitamine D3 dans sa peau et de métaboliser le calcium dans son corps. Si un animal n’est pas exposé à un niveau adéquat de lumière UVB, il développera progressivement des problèmes physiques résultant de carences minérales telles qu’un faible taux de calcium dans le sang (hypocalcémie), des œufs mous (femelles), un retard de croissance et un trouble osseux métabolique, qui peut être fatal s’il n’est pas traité. En outre, des études récentes ont établi un lien entre des niveaux sous-optimaux de vitamine D et un mauvais fonctionnement du système immunitaire.

Tous les reptiles, amphibiens, oiseaux et bernard-l’ermite d’intérieur à activité diurne (diurnes) devraient pouvoir bénéficier d’une exposition auto-sélectionnée à l’éclairage UVB jusqu’à 8-12 heures par jour. Cela signifie qu’ils doivent pouvoir se prélasser dans la lumière mais aussi s’en éloigner si nécessaire, comme ils le feraient dans la nature. De nombreuses espèces crépusculaires (crépusculaires) et nocturnes (nocturnes) s’exposent au soleil et peuvent également bénéficier de faibles niveaux d’UVB, ce qui aide à réguler leur photopériode et leurs niveaux de vitamine D également.

Veuillez consulter notre supplément  » Éclairage UVB pour les oiseaux de compagnie et les reptiles  » pour des instructions spécifiques à votre animal de compagnie particulier et l’ampoule UVB que nous recommandons pour lui.

CACHERIE:Placez une cachette à l’intérieur de la cage directement au-dessus de l’endroit où vous avez positionné le coussin chauffant, et directement sous la lampe chauffante au-dessus.

LITERIE:DéchiquetéeNous recommandons une litière de tremble déchiquetée car elle ne provoquera pas d’impacts si elle est ingérée par erreur et elle est facile à nettoyer – le nettoyage quotidien des taches devient facile en retirant simplement la partie souillée du tremble. On peut également utiliser du papier journal ou des serviettes en papier. Si un « tapis pour reptiles » est utilisé, il DOIT être maintenu extrêmement propre. La moquette peut favoriser le développement de bactéries et de champignons, qui peuvent à leur tour être très dangereux pour votre animal. Si vous insistez pour utiliser le tapis, achetez-en deux afin de pouvoir les interchanger régulièrement. Bien que de nombreux soigneurs d’uromastyx puissent recommander le millet comme la litière idéale, nous vous le déconseillons fortement. De nombreux uromastyx se rendent chez les vétérinaires exotiques pour se faire soigner des excréments ingérés, qui ont été mangés par inadvertance avec la litière de millet. Le sable est également fortement déconseillé, car il peut provoquer des impactions lorsqu’il est mangé par le lézard. Les Uromastyx n’aiment pas le sable de toute façon, et l’évitent en fait dans leur habitat naturel.

MOBILIER DE CAGE :Le mobilier de la cage doit être réduit au minimum. Les plantes vivantes seront très probablement mangées. Les grosses pierres lourdes sont dangereuses, car votre lézard essaiera de se terrer dessous et risque d’être écrasé sous le poids de la pierre. Les Uromastyx ne sont pas connus pour grimper, les branches ne sont donc pas nécessaires, sauf s’ils créent un auvent pour se cacher. Si vous créez un dais, assurez-vous que les lézards ont un bon accès direct à la fois à la chaleur et aux lampes UVB pour se prélasser.

TEMPERATURES:Les températures de la cage doivent être surveillées quotidiennement et maintenues aux températures indiquées en haut de cette page. Utilisez votre thermomètre pour reptiles pour vérifier régulièrement les températures à différents endroits de la cage afin de vous assurer qu’elles correspondent continuellement aux températures adéquates indiquées. * Si la température de la pièce tombe en dessous de 60 degrés la nuit, il peut être nécessaire d’utiliser un appareil de chauffage supplémentaire à infrarouge ou en céramique. (Ces appareils n’émettent pas de spectre lumineux visible par le lézard, ils ne le dérangeront donc pas la nuit, mais ils fourniront la chaleur supplémentaire nécessaire). Si votre lézard ne reçoit pas la chaleur appropriée aux températures adéquates ainsi que la lumière UVB, il peut tomber malade avec des problèmes tels que la maladie respiratoire ou la MBD et peut arrêter de manger, car les lézards ont du mal à digérer leur nourriture sans chaleur et lumière appropriées. De plus, comme l’uromastyx a besoin de températures très élevées, il peut être nécessaire d’utiliser plus d’un émetteur à bascule/céramique pour atteindre les températures appropriées.

CYCLES DE LUMIÈRE JOUR/NUIT ET CHAUFFAGE :

Tous les lézards doivent avoir des périodes distinctes de jour et de nuit dans leur enclos pour maintenir leurs rythmes biologiques. Les Uromastyx ont besoin de 8 à 12 heures de jour et de 8 à 12 heures de nuit. Cependant, comme les heures de jour changent selon les saisons à l’extérieur, les heures de jour à l’intérieur de l’aquarium devraient refléter la même chose.

La période de jour doit être claire, et la période de nuit doit être sombre.

Une minuterie devrait être utilisée pour régler les périodes de jour/nuit.

L’ENTRETIEN DE L’HABITAT:

L’entretien quotidien devrait consister en un nettoyage ponctuel en retirant le substrat souillé, en nettoyant soigneusement le bol d’eau et en essuyant le verre.

L’ensemble du réservoir devrait être nettoyé à fond au moins une fois tous les deux mois avec :

  • Un liquide vaisselle doux (une faible dilution) dans de l’eau tiède, PUIS
  • Un vinaigre & d’eau (1:8) OU de l’eau de Javel et de l’eau tiède (1:32)
  • Les  » meubles  » de la cage devraient également être récurés avec la même dilution.
  • Rincez tout le savon et l’eau de javel à fond avec de l’eau ordinaire avant de réintroduire votre animal dans son enclos ! !!
  • Ne jamais mélanger le vinaigre et la javel – Cela crée une solution toxique

GROOMING & HYGIÈNE:

Pour réduire le risque de contracter et de propager une intoxication à la salmonelle, tous les manipulateurs doivent se laver les mains après avoir manipulé un reptile.

SIGNES D’UN ANIMAL EN SANTÉ:

Corps lisse et régulier ; aucune trace d’acariens (petites taches brun rougeâtre autour des narines, près des oreilles et des yeux) ; yeux clairs et brillants ; corps arrondi et plein ; mâchoire forte, régulière et lisse ; queue grasse et arrondie, enregistrement régulier d’un horaire sain d’alimentation et de défécation. Il est très important de tenir un journal pour chaque animal dans lequel sont consignés l’alimentation, les refus, la défécation, la mue, les comportements inhabituels, les changements de comportement et les dates des changements. Cela aidera votre vétérinaire à diagnostiquer tout problème de santé. Nous recommandons des examens physiques tous les ans ou tous les deux ans chez un vétérinaire pour animaux exotiques pour les reptiles et les amphibiens de compagnie. Si votre vétérinaire voit votre animal régulièrement, de nombreuses affections courantes qui touchent les reptiles et les amphibiens de compagnie peuvent être détectées et traitées rapidement. Si elles ne sont pas détectées suffisamment tôt ou si elles ne sont pas traitées, nombre de ces affections peuvent s’aggraver considérablement, voire devenir mortelles.

SIGNES DE MALADIE :

Écailles irrégulières ; petites taches brun rougeâtre (acariens) autour de la bouche, de la zone des yeux, de la zone des oreilles ; ligne de mâchoire irrégulière,  » bosses  » dans la bouche avec (ou sans) une matière ressemblant à du fromage blanc (pourriture buccale) ; yeux troubles ou corps de couleur terne lorsqu’il n’est pas dans une mare ; corps aminci ; habitudes alimentaires et défécatoires irrégulières. Corps mou et maigre, léthargie, yeux enfoncés, taches rosées sur le ventre ou les flancs ; marques de morsure ou blessures évidentes par un compagnon de cage ou une proie. Des taches rouges remplies de liquide peuvent indiquer des brûlures thermiques.

Certains problèmes courants incluent :

  • Parasites intestinaux (les coccidies et les oxyures sont courants) : Les symptômes comprennent un retard de croissance, une perte d’appétit, des selles anormales. Pour le traitement, voir le vétérinaire pour animaux exotiques (évaluation des parasites fécaux et médicaments appropriés).
  • Déséquilibre calcium/phosphore (MBD – Metabolic Bone Disease) : Les symptômes comprennent un retard de croissance, une faiblesse, des déformations et des fractures des membres, des crises d’épilepsie. Pour traiter, voir le vétérinaire pour animaux exotiques, assurer un régime alimentaire optimal avec un supplément de calcium approprié et de la lumière UV.
  • La fixation des œufs chez les femelles : Les symptômes comprennent une hypertrophie abdominale, une diminution de l’appétit, une difficulté à déféquer. Pour traiter, consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.