Un hot-dog tout bœuf à 5,25 $ au stand de Stang’s Hot Dogs and Sausages dans le centre commercial de Corte Madera, dans le comté de Marin, en Californie, est étiqueté avec suffisamment de mots à la mode pour satisfaire le plus exigeant des gastronomes. « Ne contient pas de nitrates. » « Nourri à l’herbe biologique ». « Certifié élevé sans cruauté ». Son producteur, Prather Ranch Meat Company, prétend être la viande la plus durable qui soit, et le hot-dog de Prather est le plat le plus populaire du menu de Stang. « Les gens paient un supplément pour l’avoir », déclare le propriétaire Jon Stanger. « Le nom de Prather Ranch a beaucoup de poids par ici. »
Le siège tentaculaire et charmant du ranch de 34 000 acres est situé à l’angle le plus septentrional de la Californie, près de la frontière de l’Oregon, le mont volcanique Shasta offrant une toile de fond panoramique aux milliers de vaches qui paissent parfois. Le site Web de Prather décrit l’exploitation comme « une exploitation unique à troupeau fermé qui produit son propre foin, élève son propre bétail et effectue son propre abattage et sa propre transformation ». Le ranch a été l’un des premiers ranchs à être certifié biologique pour les produits bovins et à obtenir l’approbation Certified Humane Raised and Handled.
Le téléphone dans le modeste bureau beige de Prather sonne souvent. Mais lorsque les gens appellent ces jours-ci, ce n’est le plus souvent pas pour demander quelle est l’alimentation des vaches, ou si elles reçoivent des antibiotiques ou des hormones, ou à quel point leurs parcours sont luxuriants et libres.
C’est pour confirmer à quel point elles sont mortes paisiblement.
Une vache suspendue après l’étourdissement. Les employés du Prather Ranch soulèvent les animaux par leurs sabots arrière, puis les saignent au-dessus d’un drain. Les vaches meurent rapidement et les experts affirment que l’étourdissement les empêche de ressentir la douleur.
Techniquement, l’abattage sans cruauté est devenu une loi aux États-Unis avec la loi de 1958 sur l’abattage sans cruauté, destinée à empêcher les « souffrances inutiles » du bétail pendant l’abattage. La conformité, cependant, a historiquement été frappée ou manquée, et dans les décennies intermédiaires, après des enquêtes d’infiltration sensationnelles et des vidéos de cruauté animale sur Internet et des campagnes de relations publiques militantes, les mangeurs ont commencé à exiger des informations sur la façon dont la viande rencontre son fabricant.
Si les appelants de Prather Ranch sont une indication, cette préoccupation est en train de devenir son propre mouvement. Et si c’est une chose de comprendre les pratiques d’abattage à un niveau théorique, c’en est une autre d’être dans la même pièce quand une vache meurt.
À cette fin, j’ai voulu découvrir l’abattage depuis la partie la plus progressiste de l’industrie de la viande. Les grands abattoirs sont-ils aussi mauvais qu’on l’imagine ? Devrions-nous prêter autant d’attention à la façon dont les animaux meurent qu’à celle dont ils vivent ? Même dans les meilleures circonstances, à quel point l’abattage peut-il jamais être humain ?
L’abattage est une question aussi personnelle que philosophique et systématique. Et c’est à cette confluence que Temple Grandin, défenseur autiste du bien-être animal, est arrivée pour normaliser les pratiques d’abattage sans cruauté aux États-Unis.
Avant Fast Food Nationet PETA, Grandin était allongée parmi les vaches du ranch de sa tante. Elle pouvait s’identifier aux vaches et, disait-elle, penser comme elles. Dans son livre Animals in Translation, Mme Grandin explique que le fait de vivre en tant qu’autiste – se sentir anxieux et menacé par un environnement inconnu – n’est pas sans rappeler ce que ressentent les vaches lorsqu’elles passent par des installations de manutention. Grandin décrit avoir été effrayée par les mouvements rapides des autres vers elle, et dit que c’est ainsi qu’elle a compris qu’un objet inconnu dans la ligne de vision d’une vache alors qu’elle avance dans la goulotte l’effraie et arrête la vache (et la file d’attente) dans sa course (ce qui entraîne à la fois le stress des animaux et une perte de productivité à l’abattoir).
Mais, dans les années 70, alors qu’elle traquait les abattoirs pour ses recherches à l’école supérieure, Grandin a eu du mal à faire en sorte que les éleveurs prennent au sérieux ses critiques sur le traitement de leur bétail. Elle a découvert que les bovins étaient inutilement stressés par leurs manipulateurs. Les bovins glissent, tombent et se blessent. Selon elle, dans les années 80, la situation était « très mauvaise ». Au début des années 90, « atroces ».
Ensuite, en 1993, le bœuf haché servi chez Jack in the Box a tué quatre enfants lors d’une épidémie d’E. coli, et même les géants de la restauration rapide ont été contraints d’apporter des améliorations.