Beach-hopping in Belize

AZUL

Su una lunga spiaggia all’estremità più tranquilla di Ambergris Caye, Azul è tutta una questione di isolamento. Le due ville a pianta aperta sono vaste, con due camere da letto, bagni enormi e una vasca idromassaggio sul tetto. La piscina si affaccia sul mare e la barriera corallina è a 10 minuti di kayak. Il Rojo Beach Bar serve cibo di prima qualità, tra cui pizza allo strombo e aragosta in crosta di anacardi.

MATACHICA

Ad un giro in motoscafo dal trambusto di San Pedro, questo deve essere uno dei posti più rilassati di Ambergris Caye. La vita qui è ridotta all’essenziale: mare scintillante, spiaggia bianca e 25 cottage di paglia (più una villa con due camere da letto) nei colori di Matisse. Le casitas sulla spiaggia sono le migliori: non c’è niente di meglio che passare direttamente dal letto alla terrazza privata alla spiaggia e alle secche turchesi. Il ristorante Mambo serve capesante, aragoste e un meraviglioso dentice locale con salsa fresca.

VICTORIA HOUSE

Un favorito di lunga data, questo è un hotel liscio come la seta con 42 casitas di paglia, camere in stile coloniale e ville sulla spiaggia. C’è un centro immersioni, ettari di sabbia abbagliante e una spa che offre massaggi con pietre calde sulla spiaggia. Il menu del ristorante Palmilla va da un classico ceviche di gamberi a un lussuoso coulis di ananas e guava; e l’Admiral Nelson Bar, affacciato sulle onde, è il luogo perfetto per un sundowner al rum in un bicchiere smerigliato.

Horatio Clare sul Belize

Il film Casablanca mi ha fatto viaggiare, alla ricerca del Rick’s Café nel mondo. Quel luogo quasi mitico dove idealisti, romantici e vagabondi si lavano, entrando e uscendo alla deriva, un senso intravisto a Palermo, Antananarivo, Brazzaville. Si riconosce un Rick’s Café quando ci si entra.

Ma perché Rick ha scelto il Belize, il pomo d’Adamo di un paese sul collo dell’istmo centroamericano? Perché a sud del Messico, a nord del Guatemala, l’ex colonia dell’Honduras britannico è un avamposto di basse tasse, alta idiosincrasia, cieli tremendi e torpida stabilità, ancora sufficientemente poco frequentato da far sentire ai visitatori e ai coloni di essere capitati in un posto che tutti gli altri hanno trascurato.

La penisola di Placencia – “luogo piacevole” la chiamavano gli spagnoli – è un groviglio di spiagge, mangrovie e lagune incastrate tra la pianura costiera del Belize e un mare caraibico blu come la camicia di un poliziotto olandese. Appena oltre l’orizzonte, la seconda più grande barriera corallina vivente del mondo tiene a bada le mareggiate. La secca sembra troppo calda e sonnolenta per preoccuparsi di alzare un’onda.

Oliver Pilcher

Alcuni locali erano (o affermano ancora di essere) pirati e pescatori, quindi non sono sorpresi da nessuno e non respingono nessuno. Cammina lungo la spiaggia con un occhio alla ricerca di naufragi e tesori, e la gente ti sorriderà. Si riferiscono al beachcombing di successo come a “vincere il Sea Lotto”. Ben presto, i nuovi arrivati diventano tranquillamente eccentrici come tutti gli altri.

Amo i colori, marini e sbiaditi allo stesso tempo, e le case su palafitte, il legno dipinto, le scale esterne e gli alberi che dondolano la testa nella brezza, come se tutto sembrasse loro una buona idea, per quanto folle. E io amo la follia.

Qualcuno ha costruito un gigantesco serpente finto con schiuma e filo di ferro e lo ha steso sulla strada. Qualcun altro ha appena provato a fumare la coda di uno scorpione.
A quanto pare ha funzionato.

Oliver Pilcher

‘Tutti perdiamo costantemente le scarpe,’ ha detto una donna straordinariamente bella. ‘Facciamo le Olimpiadi della spiaggia in estate e in inverno. Ci si ricopre di olio per bambini e brillantini e si va in slitta sui rami di palma. No, non hai bisogno di un cane”. Per i Placencians, le scarpe sono fatte per essere calciate via, per una migliore azione sulla spiaggia e per ballare meglio. A loro piace tagliare il tappeto al Tipsy Tuna. Un grande e ampio locale di legno dipinto, mi ha ricordato un dance bar africano, jazzato e allegro, con le assi del pavimento che ancora vibrano dalla notte scorsa. Rachel McAdams e Björk potrebbero raccontarvi tutto, ma poi Placencia è uno di quei posti felici dove le persone famose nel mondo si vestono normalmente e si rilassano. Basta dire che ora ho una cosa in comune con Naomi Watts. Entrambi ci siamo innamorati di un cane di nome Goldie, una bella bestia bionda che vive a Coral Caye, appena al largo, ed è assolutamente dolce.

I semplici inganni della geografia qui sono affascinanti. Un recente arrivo ha visto un caye, una delle piccole isole di mangrovie, apparentemente in fiamme, bruciando arancione nel mare.

Oliver Pilcher

Ma era il sorgere della luna piena, un’eruzione mensile. Percorri l’unica strada fino alla fine, fino al molo, e pensi, beh, è stato molto bello. Guardi i cayes nel mare agghindato e ti chiedi se è tutto qui. Non è così. Dietro le facciate, a est, c’è la vera strada principale, larga solo due persone, un percorso pedonale chiamato Sidewalk (che i residenti sostengono essere la strada principale più stretta del mondo), originariamente fatta di conchiglie di strombo per un vescovo scalzo che camminava da casa alla chiesa. Qui le case di legno e le persone di diversa provenienza si affollano sotto le palme – Mestizo e Garifuna (discendenti degli schiavi fuggiti dai Caraibi, conosciuti anche come “i tamburini”), creoli e Maya. Hanno vissuto una vita di pesca e di piccolo commercio senza essere disturbati dalla modernità più a lungo di tutti noi, e non sono molto cambiati da essa ora, almeno in superficie.

Il giornale della città, The Placencia Breeze, dà un’impressione delle preoccupazioni attuali, pubblicizzando il festival del cioccolato (maggio), un festival degli uccelli (ottobre) e il più grande, il festival delle aragoste in giugno. Una barca chiamata As You Wish ha perso il suo certificato di registrazione – chiamate se lo trovate. Il Rotary Club, “rispondendo a una disperata richiesta dei giovani”, ha donato le luci per il campo di calcio. Qualcuno sta vendendo un’isola di 500 acri per 8 milioni di dollari. Potrebbe sembrare che tutta la vita di Placencia si trovi tra le linee innocenti del Breeze, ma si sente che la sua vera storia nuota dietro gli occhi gentili di Merl Westby, la cui famiglia vive qui da generazioni.

Oliver Pilcher

Merl potrebbe facilmente essere la nonna di un bucaniere, con i suoi pesanti orecchini d’oro e la sua risata divertita. Come fanno i vecchi e i saggi, vive contemporaneamente in diverse epoche.

“Stavo giusto dicendo a mia figlia – era così semplice allora. La maggior parte della gente aveva i propri polli. Mio padre pescava il pesce tutti i giorni. Ma i tempi cambieranno, è la realtà. I frutti di mare ora sono costosi”. Le sue braccia sono coperte di cicatrici da cucina che mostra con orgoglio, come braccialetti. Ho avuto sei figli. Sono una madre single e li ho cresciuti da sola, quindi ho dovuto lavorare”. Il suo caffè si trova a ovest del molo (non puoi mancarlo – cammina fino alla fine, o segui un pellicano) sotto un frangipani scarlatto. Mentre parliamo, una serie di bambini della scuola immacolatamente stirati le passa accanto, augurandole la buona sera. I miei nipoti”, sorride. La sua specialità è la bistecca di strombo e, aggiunge con uno sguardo significativo, “alla gente piace la mia torta di meringa al limone”. Un critico gastronomico di New York, abbagliato dalla sua cucina, ha pregato Merl di cambiare il nome del suo locale da Merl’s Sweets and Treats, perché non si può dire che sia un ristorante. Merl resiste.

Nelle vicinanze, il Kerr’s Barber Shop, sulla strada principale, espone 150 tagli di capelli diversi sulle pareti, ma ne fanno solo uno, iniziando con le forbici e finendo con un meticoloso lavoro di rasoio. Lì ho visto passare un piccolo mondo: due rastafariani che si scambiavano saluti. Uno si accendeva mentre l’altro prendeva in mano una scopa e spazzava la strada, le scale e l’interno del barbiere in un atto di servizio pubblico casuale. Alla fine la strada sfocia nel molo e nel mare, dove i ragazzi guadano fino alla vita, gettando le lenze nella pigra risacca. In una bancarella vicino alla spiaggia, circondata da feroci poster dei dieci comandamenti, un artigiano si è fatto strada attraverso un’enorme pila di conchiglie di strombo, macinandole in piccole sculture e gioielli. In un cortile accanto a lui c’è una tenda, una chiesa gestita da sua moglie.

Oliver Pilcher

Così resistono la comunità e i pesci che la sostengono, mescolati ora con gli uccelli di passaggio, gli hippy resi buoni; con i giovani e gli internazionali che fanno tre lavori, equipaggiando yacht, vendendo appartamenti, gestendo bar e festeggiando nel loro tempo libero su catamarani inondati di sushi e Mojito alla fragola. Nell’entroterra, le montagne Maya si mescolano sotto nuvole torreggianti, giganti che sognano sulle loro spalle. Lungo la costa, i piccoli alloggi vanno da semplici cabine da 50 dollari a ville da diverse centinaia di migliaia di dollari con piscine e vista sul mare, ancora in costruzione e che vengono acquistate fuori piano. Gli ospiti dell’Itz’ana, un nuovo hotel con un bellissimo ristorante decorato con rattan e piante e un bar che serve Sweet Corn Coladas e Mango Habanero Margaritas intorno alla sua sublime piscina, saranno in grado di affittarne alcune. Dopo aver girato Apocalypse Now, Francis Ford Coppola stava cercando di comprare un posto nelle Filippine – da qualche parte per scrivere film – ma poi ha letto che il Belize era appena diventato indipendente. È venuto giù e l’ha amato”, dice Martin Krediet, che gestisce il Turtle Inn del signor Coppola. Ha aperto nel 2000 come la definizione stessa di un facile hotel di ville con il tetto di paglia, tra cui la Sofia’s Beach House, e ora ha una nuova isola, Coral Caye. Con il suo borsalino di paglia e la sua camicia immacolata, Krediet potrebbe essere uscito dalle pagine di un romanzo di John le Carré; non si direbbe mai che è un ex marine dei Paesi Bassi. Ha comprato la sua casa sulla spiaggia dallo scrittore inglese Patrick McGrath. Intendevo restare solo un po’, ma non venderò mai”, dice. Sono felice di immergermi di nuovo in Miami e nel caos, ma preferisco non viverci. Anche qui ci sono dei segreti. Un pilota di elicottero mi ha portato in un pozzo verticale sulle montagne dove c’erano ossa e vasi Maya in giro.

Oliver Pilcher

‘Non ci sono indirizzi,’ dice uno scrittore del Breeze che ha camminato in città con me. Se ricevo un pacco, il postino mi tagga su Facebook. La gente ha iniziato a dare un nome alle proprie strade. La mia amica Dana ha chiamato la sua Dana Drive. Un’altra amica ne ha chiamata una Easy Street. Ha un’intersezione con Hard Way”. La giornalista è Shay Todd, una canadese che è arrivata anni fa per scrivere un romanzo e ora affitta un appartamento di legno su palafitte sul Sidewalk. Il suo indirizzo è ‘La casa sul marciapiede accanto all’arco bianco con i fiori rosa’. Raccomanda Omar’s, un locale un po’ fatiscente, dipinto con strisce di caramelle rosa e verdi sulla destra, in cima alla strada principale quando si arriva in città, che Omar ha rilevato dai suoi genitori. Abbiamo successo perché abbiamo il miglior pesce e sappiamo davvero come cucinarlo”, sorride. Ho un filetto di cernia cotto in una leggera salsa di cocco. Potrei mangiarlo, con gioia, ogni giorno.

Il cibo è centrale nella cultura locale. In creolo si dice: “Empti sak nuh stan up”. Significa “Nutrimi!””, dice Todd. Se piaci a qualcuno, ti portano una torta”. Se ti piace il tuo ammiratore, accetta un invito a bere bittas: questo spirito a base di erbe e radici ha un sapore di anice e caffeina ed è ritenuto in grado di conferire potenza. Sorprendentemente, c’è una scena vinicola in crescita. Le aperture recenti includono The Little Wine Bar, che fa grandi piatti di formaggio in uno spazio minuscolo come suggerisce il nome. Si apre alle tre. Più tardi, il Wine House e Pyramid House Wine Etc distribuiscono degustazioni al bicchiere mentre il sole scivola giù. Il migliore di tutti è Tutti Frutti, una gelateria gestita da Tiziana e Lorenzo Testa. Tiziana è veneziana. Ha trovato Placencia 16 anni fa e se ne è innamorata. Abbiamo amato la cultura creola e il melting pot di persone”, dice. Hanno un gusto fantastico. Andiamo in Europa una volta all’anno per prendere i sapori. Pistacchio dalla Sicilia, violette da Tolosa, mandorle dalla Puglia”. Il suo gelato è squisito – buono come qualsiasi cosa in Italia – e il suo caffè funziona come un punto centrale di gossip. Hai sentito di quel tipo che ha guidato il suo furgone sulla pista d’atterraggio perché qualcuno ha dimenticato di chiudere le barriere e si è schiantato contro l’aereo che stava decollando, ed è caduto in mare? Beh, nessuno si è fatto male!’

Oliver Pilcher

Ma davvero, l’attrazione principale qui è sfuggire al resto della realtà del pianeta e immergersi in una cultura ancora basata su un vecchio ritmo di vita. La nuova Coral Caye, un’isola privata che può essere affittata solo tramite Turtle Inn, ne offre una versione distillata. Un giro in barca di 20 minuti ti porta a questo pezzo di sabbia e di palme, 50 passi di larghezza per 150 di lunghezza, e le sue due cabine e la hall con pavimento di sabbia e un magnifico lettino di legno intagliato. Non c’è niente da fare se non fare snorkeling, sonnecchiare su un’amaca, grattare le orecchie di Goldie e parlare con lei della lista d’attesa delle star di Hollywood, tra cui Paul Bettany e Jennifer Connelly, che vogliono portarsela a casa, e chiedersi cosa si inventerà lo chef dopo. Ma per l’occasionale sciabordio del mare il silenzio notturno è assoluto. Con le persiane aperte, si sta sdraiati nella luce delle stelle e in una brezza leggera.

Quando la notte si fa più profonda, le stelle, il mare e la luce dell’Honduras, molto più a sud, cospirano per far sognare il ricercatore, il visitatore. Il Caye, la penisola e il mare incorniciano uno di quei luoghi preziosi e piacevoli, dove le storie più profonde sono palpabili e ancora misteriose. Chi non è di casa qui? Le storie di arrivo degli antenati degli abitanti di Placencia farebbero tutti i tipi di racconti. Ricchezze, povertà, avarizia piratesca, vita da spiaggia. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

Doubles at Turtle Inn from about £220; Coral Caye from about £1,450 for two people, including meals and boat transfers (coppolaresorts.com/turtleinn). Doubles at Itz’ana from £250 (itzanabelize.com). For more information on Belize, visit travelbelize.org

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Si rilassavano sulle spiagge, nuotavano nelle baie e si appostavano tra le scogliere e le mangrovie con le loro bandane e le loro bende, aspettando i galeoni di passaggio. Le mappe raccontano le loro vacanze. Le baie e le isole di queste acque sembrano essere state prese dall’Isola del Tesoro: Gallows Point, Man O’ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye. Lo spirito bucaniere significa ancora qualcosa in questo piccolo paese rilassato; il Belize è la casa naturale per tutti i tipi di vagabondi e vagabondi, barboni da spiaggia e fuggiaschi – chiunque aderisca all’idea che una spiaggia, un’amaca e un certo grado di libertà siano preferibili a una carriera, un mutuo e l’iscrizione al golf club. Il Belize è un porto felice per i romantici ribelli.

Martin Morrell

Correre con gli alisei nel Canale Interno, Il capitano Cliff era filosofico. È un ottimo posto per dimenticare il resto del mondo”, ha detto. Qui fuori non c’è nient’altro che il mare, i venti, le isole e la sensazione che la vita non possa essere più dolce”.

Stavamo navigando a sud verso Coco Plum Caye su un catamarano grande come una piccola fregata. Le isole dalle corone di palme erano sparse all’orizzonte blu. Sopravento si trovavano Shag Bluff e Rendezvous Caye, quest’ultima non era altro che un boschetto di alberi, un mucchio di conchiglie e una spiaggia incontaminata. Il Belize possiede una delle barriere coralline più lunghe del mondo, che offre centinaia di chilometri di navigazione in acque calme e decine di isole deserte. Le sue pareti coralline offrono alcune delle migliori immersioni dell’emisfero occidentale.

Abbiamo gettato l’ancora sottovento a Robinson Caye. I cocktail al rum sono stati serviti sul ponte, poi è arrivata la cena: aragosta e riso orientale, una bottiglia di Pinot Grigio, seguita da un glorioso, indefinibile budino. Il sole al tramonto metteva in risalto le montagne Maya sulla terraferma.

Martin Morrell

Una democrazia stabile, ex colonia britannica e paese anglofono in un quartiere latino, il Belize non è mai stato disturbato dal tipo di agitazione che passa per vita normale tra i suoi vicini – dittature militari, colpi di stato, guerre civili, tassi di criminalità pericolosi. C’è un’innocente sensazione di paese dei balocchi in questo posto. Ha una popolazione di poco più di 330.000 abitanti, circa la stessa di Londra – nel 17° secolo. Con solo 16.000 persone, Belmopan è una delle più piccole capitali del mondo. Questo è il paese dove è stata scoperta la gomma da masticare e dove il cioccolato è una delle principali esportazioni. Indipendenti dal 1981, i beliziani hanno mantenuto la regina sulle banconote perché non riuscivano a pensare a nessuno per sostituirla. A Belize City, la Government House espone una fotografia di una delle occasioni simbolo del paese: La visita della principessa Margaret nel 1958.

Etnicamente, il Belize è dappertutto. Ci sono i nativi Maya. C’è una popolazione meticcia, con un mix di sangue spagnolo e maya, molti dei quali sono venuti dal Guatemala o dall’Honduras. Ci sono i discendenti degli indiani Carib, degli schiavi africani naufragati, dei taglialegna inglesi del XVIII secolo, dei sud asiatici che vennero nel XIX secolo per lavorare nelle piantagioni di tè, e dei soldati confederati che arrivarono dopo la sconfitta nella guerra civile americana. E ci sono i Mennoniti – coloni Amish che sfidano i tropici in abiti del 17° secolo, cercando il paradiso in terra.

Ho iniziato la mia settimana sulla spiaggia delle meravigliose ville Azul su Ambergris Caye, provando le amache, assaggiando cocktail di cocco, demolendo diverse aragoste e inseguendo i lamantini (le creature che si dice siano all’origine del mito delle sirene). Ma non dovevo limitarmi alla spiaggia, o comunque ad una sola. Stavo partendo per quattro giorni sul catamarano di 50 metri del capitano Cliff, Doris, con pochi piani, un ottimo chef, un open bar e un armadietto pieno di attrezzatura subacquea. Ero molto Jolly Roger. Svegliarsi all’ancora sottovento a un’isola sconosciuta alle latitudini meridionali in una mattina di sole, la barca che dondola dolcemente come un’amaca, l’odore di caffè e pancetta che sale dalla cucina, il rumore delle onde sul reef esterno, i pellicani in picchiata a dritta, i delfini che passano a poppa: svegliarsi così significa conoscere il significato della beatitudine.

Martin Morrell

I viaggiatori stanno solo iniziando a svegliarsi al Belize. Come parte dei Caraibi, è stato trascurato dalle persone che si dirigono verso destinazioni ben frequentate come le Bahamas o le Barbados. Chiunque abbia navigato nelle Isole Vergini Britanniche sarà stupito da quanto siano belle e vuote le acque del Belize. In quattro giorni a galla, ho visto solo una mezza dozzina di altri yacht da crociera. E quando si getta l’ancora per una birra sull’isola, non è in un resort tentacolare; è in un piccolo bar a piedi nudi dove il cantastorie locale sta tagliando i tigli.

In questi mari e in queste isole, il capitano Cliff sembra conoscere tutti. E un numero sorprendente di persone sono come lui, rifugiati dal mondo reale, persone che sono venute una volta in vacanza, si sono innamorate del Belize e hanno subito buttato a mare le loro vecchie vite.

C’è Carl di Swallow Caye, che è un sussurratore di lamantini; pagaia i visitatori attraverso le mangrovie dove le sirene strofinano i loro nasi contro la sua piroga. C’è Peter, un italiano che ribolle di entusiasmo per la bella vita qui, che gestisce l’esclusivo resort Royal Belize per clienti famosi. C’è Ally – conosciuta come la Snapper – che è fuggita dagli inverni canadesi per una vita su Caye Caulker, dove porta i visitatori in spedizioni di snorkeling alla ricerca di cavallucci marini. Su Pelican Caye, c’è la coppia di Key West che ha creato un piccolo bar per i marinai di passaggio. A South Water Caye, c’è Stacey, proprietaria di una palestra, sollevatrice di pesi e miglior barista del Belize. Mentre navigavamo attraverso i Caraibi del Belize, cominciava a sembrare meno un mare e più un quartiere accogliente.

Martin Morrell

Se la società umana lungo questo reef è congeniale, il mondo naturale tende al bizzarro. Il terzo giorno, io e Cliff siamo andati a fare immersioni. Lungo la barriera, millenni di evoluzione hanno prodotto specie di pesci strani e colorati come il loro habitat. I loro nomi evocano più di qualsiasi descrizione: il branzino arlecchino, il borgo barrato, il tamburo maculato, la damigella dalla coda gialla, il pesce palla spinoso, il pesce farfalla a bande, il pesce pappagallo dal semaforo.

Ma non era solo bellezza. È arrivato un pesce ago, che sembrava un pezzo di ferraglia caduto da uno yacht. Un paio di squali nutrice si sono avvicinati, muovendo le loro code potenti e guardandoci con occhi d’acciaio. Una tartaruga è apparsa, un rifugiato dell’era giurassica. E poi la volta della star: un’aquila di mare maculata, lunga cinque metri, che vola al rallentatore su ali che battono.

Dopo il pranzo, ci siamo diretti verso il santuario degli uccelli di Man O’ War Caye. Un’isola minuscola con una dozzina di alberi, è stata colonizzata da magnifiche fregate. Sulle ali, le fregate hanno una silhouette affascinante, antidiluviana. Sono i pirati del mondo aviario, con code biforcute e becchi a scimitarra che usano per rubare le catture degli altri uccelli.

Martin Morrell

Landfall era Placencia, una penisola di sabbia nel sud. Fannulloni internazionali di ogni genere hanno costruito qui case sulla spiaggia, ma il villaggio di Placencia riesce ancora a sentirsi come un villaggio di pescatori. Il Lobsterfest dei pescatori a giugno batte il bohemien Sidewalk Arts & Music Festival a febbraio come grande attrazione. Lungo la striscia lastricata che è entrata nel Guinness dei primati come la strada principale più stretta del mondo, ci sono boutique artigianali e pensioni, caffè e bar sulla spiaggia tra le reti e le barche disegnate sulla sabbia.

Ho soggiornato al Turtle Inn, una delle due proprietà Francis Ford Coppola in Belize. L’arredamento potrebbe avere un tocco delle influenze balinesi amate dal regista, ma l’atmosfera è caraibica e rilassata e i menu di pesce sono superbi.

Il mio ultimo giorno, ho fatto immersioni alle Silk Cayes. Era troppo presto nella stagione per i maestosi squali balena che frequentano queste acque a maggio e giugno, ma ogni volta che giravo la testa c’era un’altra creatura spettacolare che mi guardava. Flottiglie di barracuda color canna di fucile andavano alla deriva mentre i pesci pappagallo brucavano la vegetazione sottomarina. Un pesce leone a strisce è apparso, con i suoi tentacoli come un costume inopportuno.

Quando siamo tornati a riva, un branco di delfini si è avvicinato alla barca, giocando avanti e indietro sulla prua. Abbiamo indossato l’attrezzatura da snorkeling e li abbiamo raggiunti in acqua. Potevo sentirli chiacchierare tra di loro: i morbidi e ripetitivi scatti della lingua dei delfini. Naturalmente parlavano di noi. Con le nostre maschere come bende per gli occhi e i nostri costumi da bagno dai colori vivaci come pantaloni, dovevamo avere un aspetto familiare. Sapevo cosa stavano dicendo i delfini: “Qual è Capitan Uncino?”

Questo articolo è apparso per la prima volta su “Condé Nast Traveller” giugno 2014

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