Un hot dog di manzo da 5,25 dollari allo stand di Stang’s Hot Dogs and Sausages nel centro commerciale di Corte Madera a Marin County, California, è etichettato con abbastanza parole d’ordine da soddisfare il più esigente dei foodies. “Non contiene nitrati”. “Organico alimentato ad erba”. “Certificato di allevamento umano”. Il suo produttore, Prather Ranch Meat Company, sostiene di essere la carne più sostenibile disponibile, e l’hot dog di Prather è la voce più popolare del menu di Stang. “La gente paga un extra per averlo”, dice il proprietario Jon Stanger. “Il nome Prather Ranch ha un grande peso da queste parti.”
Il tentacolare e delizioso ranch di 34.000 acri si trova all’angolo più settentrionale della California, vicino al confine con l’Oregon, con il vulcanico Monte Shasta che fa da sfondo scenico alle migliaia di mucche al pascolo. Il sito web di Prather descrive l’operazione come “un’operazione unica a mandria chiusa che alleva il proprio fieno, alleva il proprio bestiame e fa la propria macellazione e lavorazione”. Il ranch è stato uno dei primi ad essere certificato biologico per i prodotti di manzo e ad ottenere l’approvazione Certified Humane Raised and Handled.
Il telefono nel modesto ufficio beige di Prather suona spesso. Ma quando la gente chiama in questi giorni, il più delle volte non è per chiedere cosa viene dato da mangiare alle mucche, o se sono sotto antibiotici o ormoni, o quanto rigogliosamente e liberamente vanno in giro.
È per confermare quanto pacificamente sono morte.
Una mucca sospesa dopo lo stordimento. I dipendenti del Prather Ranch sollevano gli animali per gli zoccoli posteriori e poi li dissanguano sopra uno scarico. Le mucche muoiono rapidamente e gli esperti dicono che lo stordimento impedisce loro di sentire il dolore.
Tecnicamente, la macellazione umana è diventata legge negli Stati Uniti con l’Humane Slaughter Act del 1958, destinato a prevenire la “sofferenza inutile” del bestiame durante la macellazione. Il rispetto della legge, però, storicamente è stato un successo o un fallimento, e nei decenni successivi, dopo sensazionali indagini sotto copertura, video di crudeltà sugli animali su Internet e campagne di PR attiviste, i consumatori hanno iniziato a chiedere informazioni sul modo in cui la carne incontra il suo creatore. E mentre una cosa è capire le pratiche di macellazione a livello teorico, un’altra è essere nella stessa stanza quando una mucca muore.
A tal fine, ho voluto scoprire la macellazione dalla parte più progressista dell’industria della carne. I grandi macelli sono così cattivi come immaginiamo? Dovremmo prestare tanta attenzione a come muoiono gli animali quanto a come vivono? Anche nelle migliori circostanze, quanto può essere umana la macellazione?
La macellazione è una questione tanto personale quanto filosofica e sistematica. Ed è a questa confluenza che l’autistica sostenitrice del benessere animale Temple Grandin è arrivata per standardizzare le pratiche di macellazione umana negli Stati Uniti.
Prima di Fast Food Nation e della PETA, Grandin era sdraiata tra le mucche nel ranch di sua zia. Poteva relazionarsi con le mucche e, diceva, pensare come loro. Nel suo libro Animals in Translation, la Grandin spiega che passare la vita come persona autistica – sentendosi ansiosa e minacciata da ambienti non familiari – non è diverso da ciò che le mucche sentono quando passano attraverso le strutture di manipolazione. Grandin descrive di essere stata spaventata dai movimenti rapidi degli altri verso di lei, e dice che è così che ha capito che un oggetto non familiare nella linea di visione di una mucca mentre procede attraverso lo scivolo la spaventerebbe e fermerebbe la mucca (e la formazione) nelle sue tracce (portando sia allo stress degli animali che a una perdita di produttività al macello).
Ma negli anni ’70, quando pedinava i macelli per la sua ricerca universitaria, la Grandin aveva difficoltà a convincere gli allevatori a prendere sul serio le sue critiche sul trattamento del bestiame. Ha scoperto che il bestiame veniva stressato inutilmente dai loro gestori. Il bestiame scivolava, cadeva e si faceva male. Secondo lei, negli anni ’80 le cose andavano “molto male”. Nei primi anni ’90, “atroci”.
Poi, nel 1993, la carne macinata servita da Jack in the Box uccise quattro bambini in un’epidemia di E. coli, e anche i giganti del fast-food furono costretti a fare dei miglioramenti.