Beach-hopping in Belize

Watch our video from Belize’s Caribbean coast, and read on for our insider guide to the country

WHERE TO STAY IN BELIZE

Oliver Pilcher

ITZ’ANA

Itz’ana, a new hotel with a beautiful rattan- and plant-decorated restaurant and a bar with a great pool.

TURTLE INN

Zdejší chatky, všechny pár kroků od moře, jsou zařízeny ve směsi starožitného tropického stylu a charakteristických balijských motivů (tmavé dřevo, asijské potisky a řezby) majitele Francise Forda Coppoly. Je tu rodinná atmosféra, několik nekonečných bazénů, plážový bar, gelaterie a potápěčské centrum. Večer si rezervujte stůl v Gauguin Grillu na pláži: jeho mořské plody připravované na dřevěném uhlí jsou výjimečné. Velkou výhodou Turtle Inn je, že se můžete projet po písečných ulicích do Placencie a popíjet pivo s partou bosých místních obyvatel. Pro rok 2019 hotel přidal novou odnož, ostrov Coral Caye.

Oliver Pilcher

KA’ANA

Primárním cílem Ka’any je nechat vás dělat, co chcete, a zdá se, že je zde možné cokoli: šnorchlování, potápění v jeskyních, zip-lining, výlety helikoptérou, pozorování ptáků, kurzy mayské kuchyně. Restaurace La Ceiba připravuje místní speciality včetně senzační polévky z mořských plodů s kokosovým mlékem a koriandrem a hosté mohou vstoupit do kuchyně a naučit se tajemství šéfkuchaře. V 17 vilách (každá s komorníkem), hlavních apartmánech a casitách je vzdušno a světlo a v lázních, organických zahradách a okolním deštném pralese panuje nádherný klid.

BELCAMPO BELIZE

Dole na jihu v okrese Toledo nabízí tato chata v džungli více aktivit, než se dá snadno nacpat do jednoho týdne. Navštivte mayské ruiny, velkolepé jeskynní systémy, vesnice, čokoládové ateliéry, kávové plantáže a fascinující trh v Punta Gorda, kde menonité ve strohém oblečení smlouvají s karibskými maminkami v tropických sukních. Nejedná se o přímořský objekt, ale pláž je vzdálená jen pár kilometrů a k útesu i mimo něj se pořádají výlety za potápěním a hlubinným rybolovem. Pokoje mají okna od podlahy ke stropu s výhledem na deštný prales a jeho ptačí faunu. Belcampo je hrdé na své ekologické zásluhy a vyrábí vlastní organickou kávu, rum a cukr, ale nejlepší ze všeho je jídlo: moře a farma na místě poskytují vše od skořicí uzených klobás k snídani až po divoké krevety k večeři.

Martin Morrell

AZUL

Na dlouhé pláži na klidnějším konci Ambergris Caye, Azul je především o odloučení. Dvě otevřené vily jsou rozlehlé, mají dvě ložnice, obrovské koupelny a vířivku na střeše. Z bazénu je výhled na moře a k bariérovému útesu se dostanete za 10 minut na kajaku. V plážovém baru Rojo se podává prvotřídní jídlo včetně pizzy z lastur a humra v kešu.

MATACHICA

Jedním z nejpohodovějších míst na Ambergris Caye je jistě jízda rychlým člunem od rušného San Pedra. Život je zde zredukován na to nejnutnější: třpytivé moře, bílá pláž a 25 doškových domků (plus vila se dvěma ložnicemi) v barvách Matisse. Nejlepší jsou plážové casity: nic se nevyrovná tomu, když se z postele přesunete přímo na soukromou terasu, na pláž a do tyrkysové mělčiny. V restauraci Mambo se podávají hřebenatky, humři a skvělí místní chňapalové se salsou fresca.

VICTORIA HOUSE

Dlouhodobě oblíbený, hedvábně hladký hotel se 42 doškovými kasitami, pokoji v koloniálním plantážním stylu a plážovými vilami. Je zde potápěčské centrum, hektary oslnivého písku a lázně nabízející masáže horkými kameny na pláži. Nabídka restaurace Palmilla sahá od klasického krevetového ceviche až po svěží ananasovo-guavové coulis a bar Admiral Nelson s výhledem na vlny je ideálním místem pro sluneční drink s rumem v matné sklenici.

Horatio Clare o Belize

Film Casablanca mě nastartoval k cestování a hledání Rickovy kavárny po celém světě. To téměř mýtické místo, kde se vyplavují idealisté, romantici a tuláci, kteří se nechávají unášet a odpadávají, jehož smysl se mihl v Palermu, Antananarivu, Brazzaville. Rickovu kavárnu poznáte, když do ní vejdete.

Ale proč si Rick vybral právě Belize, zemi s Adamovým jablkem na šíji středoamerického průlivu? Protože jižně od Mexika, severně od Guatemaly, je bývalá kolonie britského Hondurasu výspou nízkých daní, vysoké idiocie, obrovské oblohy a torpédovité stability, která je stále dostatečně nepřelidněná, takže návštěvníci a osadníci mají pocit, že se ocitli někde, kde je všichni ostatní přehlédli.

Polostrov Placencia – „příjemné místo“, jak ho nazývali Španělé – je změť pláží, mangrovových porostů a lagun sevřených mezi pobřežní rovinou Belize a Karibským mořem modrým jako košile holandského policisty. Hned za obzorem drží vlny na uzdě druhý největší živý korálový útes na světě. Mělčiny se zdají být příliš teplé a ospalé, než aby se obtěžovaly zvednout vlnu.

Oliver Pilcher

Někteří místní obyvatelé byli (nebo se k tomu stále hlásí) piráty a rybáři, takže je nikdo nepřekvapí a nikoho neodmítnou. Projděte se po pláži s pohledem upřeným na ztroskotaný kontraband a poklad a lidé se na vás budou usmívat. Úspěšnému beachcombingu říkají „výhra v mořském lotu“. Brzy se příchozí stanou stejně nenápadně výstředními jako všichni ostatní.

Mám rád barvy, mořsky jasné i vybledlé zároveň, a domy na kůlech, natřené dřevo, venkovní schody a stromy pohupující hlavami ve větru, jako by jim všechno připadalo jako dobrý nápad, jakkoli šílený. A líbí se mi ta bláznivost.

Někdo vyrobil obrovského umělého hada z pěny a drátu a položil ho na silnici. Někdo jiný právě zkoušel kouřit ocas štíra.
Zřejmě to fungovalo.

Oliver Pilcher

„Všichni neustále ztrácíme boty,‘ řekla nápadně pohledná žena. ‚Děláme plážovou olympiádu v létě i v zimě. Natřete se dětským olejem a třpytkami a jezdíte se psím spřežením na palmových větvích. Ne, nepotřebujete psa.‘ Pro Placenciány byly boty stvořené k tomu, aby se odkopávaly, pro lepší plážovou akci a lepší tanec. V Tipsy Tuna si rádi střihnou koberec. Velký, široký podnik z natřeného dřeva mi připomínal africký taneční bar, jazzový a veselý, s prkny na podlaze ještě vibrujícími od minulé noci. Rachel McAdamsová a Björk by vám o tom mohly vyprávět, ale pak je Placencia jedním z těch šťastných míst, kde světoznámé osobnosti oblékají své normální já a relaxují. Stačí říct, že teď mám s Naomi Wattsovou společnou jednu věc. Obě jsme se zamilovaly do psa jménem Goldie, krásné blonďaté šelmy, která žije na Coral Caye, kousek od pobřeží, a je naprosto milá.

Prosté klamy geografie jsou zde svůdné. Při nedávném příjezdu jsme viděli caye, jeden z malých mangrovových ostrůvků, který zdánlivě hořel a oranžově hořel v moři.

Oliver Pilcher

Byl však východ úplňku, měsíční erupce. Jdete po jediné cestě až na konec, k molu, a říkáte si, no, to bylo moc hezké. Zíráš na zátoky v jehličnatém moři a přemýšlíš, jestli je to ono. Není. Za průčelími, na východě, je skutečná hlavní ulice, široká jen pro dva lidi, pěší cesta zvaná Chodník (o níž obyvatelé tvrdí, že je nejužší hlavní ulicí na světě), původně zhotovená z lastur mušlí pro bosého biskupa, který chodil z domova do kostela. Pod palmami se tu hemží dřevěné domky a lidé různého původu – mestici a garifunové (potomci otroků, kteří utekli z Karibiku, známí také jako „bubeníci“), kreolové a Mayové. Žili životem spojeným s rybolovem a drobným obchodem nerušeně déle než my ostatní a ani dnes je moderní doba nijak výrazně nezměnila, alespoň navenek.

Městské noviny The Placencia Breeze dávají tušit aktuální starosti, inzerují čokoládový festival (květen), festival ptactva (říjen) a ten velký, červnový festival humrů. Loď s názvem As You Wish (Jak si přejete) ztratila osvědčení o registraci – pokud ho najdete, zavolejte. Rotary klub, „reagující na zoufalou prosbu mládeže“, daroval světla na fotbalové hřiště. Někdo prodává ostrov o rozloze 500 akrů za 8 milionů dolarů. Mohlo by se zdát, že celý život Placencie leží mezi nevinnými řádky Breeze, ale vy cítíte, že její skutečný příběh plave za laskavýma očima Merla Westbyho, jehož rodina zde žije již po generace.

Oliver Pilcher

Merl by klidně mohla být babičkou bukanýra, se svými těžkými zlatými náušnicemi a potěšeným smíchem. Jak už to staří a moudří dělají, žije v různých epochách současně.

„Právě jsem to říkala své dceři – tenkrát to bylo tak jednoduché. Většina lidí měla vlastní slepice. Můj táta každý den chytal ryby. Ale časy se změní, to je realita. Mořské plody jsou teď drahé. Ruce má pokryté jizvami po vaření, které hrdě vystavuje jako náramky. „Měla jsem šest dětí. Jsem svobodná matka a vychovala jsem je sama, takže jsem musela pracovat. Její kavárna se nachází západně od mola (nemůžete ji minout – jděte až na konec nebo následujte pelikána) pod šarlatovým frangipani. Během našeho rozhovoru se kolem ní prochází řada bezvadně vyžehlených školáků a všichni jí přejí dobrý večer. „Moje vnoučata,“ usměje se. Její specialitou je steak z lastur a s významným pohledem dodává: „Lidé mají rádi můj citronovo-meringue koláč. Jistý newyorský kulinářský kritik, oslněný její kuchyní, prosil Merl, aby změnila název svého podniku z Merl’s Sweets and Treats (Merliny sladkosti a pochoutky) s odůvodněním, že není poznat, že jde o restauraci. Merl to zatím vydrží.

Nedaleké holičství Kerr’s Barber Shop na hlavní ulici vystavuje na stěnách 150 různých střihů, ale dělají jen jeden, začínají stříháním a končí pečlivou prací s břitvou. Tam jsem pozoroval malý svět; dva rastafariáni si vyměňovali pozdravy. Jeden svítil, zatímco druhý se vážně chopil koštěte a zametl ulici, zápraží i vnitřek holičství v rámci náhodné veřejné služby. Nakonec se cesta zúží na molo a moře, kde se chlapci brodí po pás a nahazují vlasce do líného příboje. U stánku nedaleko pláže, obklopeného zuřivými plakáty Desatera, se řemeslník probírá obrovskou hromadou mušlí a brousí je do malých sošek a šperků. Na dvorku vedle něj stojí stan, kostel, který vede jeho žena.

Oliver Pilcher

Tak vydrží komunita i ryby, které ji živí, prolínají se nyní s ptáky, kteří se stali dobrými hippies; s mladými a mezinárodními lidmi, kteří mají tři zaměstnání, pracují jako posádky jachet, prodávají byty, obsluhují bary a ve volných chvílích se baví na katamaránech plných sushi a jahodového Mojita. Ve vnitrozemí se pod vysokými mraky krčí mayské hory, obři snící na svých zádech. Podél pobřeží se nacházejí malá ubytovací místa od jednoduchých chatek za 50 dolarů až po vily za několik set tisíc dolarů s bazény a výhledem na moře, které jsou stále ve výstavbě a jsou chytány mimo plán. Některé z nich si budou moci pronajmout hosté nového hotelu Itz’ana s nádhernou restaurací s ratanovou a rostlinnou výzdobou a barem, kde se u bazénu podává sladká kukuřičná colada a mango habanero margarita.

Lidé si Placencii najdou díky tipům a ústnímu podání. ‚Poté, co natočil film Apocalypse Now, chtěl Francis Ford Coppola koupit místo na Filipínách – někde, kde by mohl psát filmy -, ale pak se dočetl, že Belize se právě osamostatnilo. Přijel sem a zamiloval si ho,“ říká Martin Krediet, který spravuje hotel Turtle Inn pana Coppoly. Hotel byl otevřen v roce 2000 jako definice pohodového hotelu s doškovými vilami, včetně Sofia’s Beach House, a nyní má novou ostrovní pobočku Coral Caye. Ve svém slaměném fedoru a bezvadné košili by Krediet mohl vypadnout ze stránek románu Johna le Carrého; nikdy byste neuhodli, že je to bývalý mariňák z Nizozemska. Vlastní dům na pláži koupil od anglického spisovatele Patricka McGratha. ‚Měl jsem v úmyslu zůstat jen chvíli, ale nikdy ho neprodám,‘ říká. ‚Rád se zase ponořím do Miami a toho chaosu, ale raději bych v něm nežil. I tady jsou tajemství. Pilot vrtulníku mě svezl do svislé jámy v horách, kde se jen tak povalovaly mayské kosti a hrnce.‘

Oliver Pilcher

„Neexistují žádné adresy,‘ říká pisatel listu Breeze, který se se mnou procházel po městě. ‚Když dostanu balíček, pošťák mě označí na Facebooku. Lidé si začali pojmenovávat vlastní ulice. Moje kamarádka Dana tu svou nazvala Dana Drive. Další kamarádka pojmenovala jednu Easy Street. Má křižovatku s ulicí Hard Way. Novinářem je Shay Todd, Kanaďan, který před lety přijel napsat román a nyní si pronajímá dřevěný byt na kůlech na Chodníku. Její adresa je „Dům na Chodníku vedle bílého oblouku s růžovými květy“. Doporučuje Omar’s, mírně zchátralý pajzl natřený růžovými a zelenými cukrovými pruhy vpravo nahoře na hlavní ulici při příjezdu do města, který Omar převzal od svých rodičů. „Jsme úspěšní, protože máme ty nejlepší ryby a opravdu je umíme uvařit,“ usmívá se. Dávám si filet z groupera připravený v lehké kokosové omáčce. Mohl bych ho jíst s radostí každý den.

Jídlo je ústředním prvkem místní kultury. „V kreolštině se říká: Empti sak nuh stan up. Znamená to „Nakrm mě!“,“ říká Todd. ‚Když tě má někdo rád, přinese ti koláč‘. Pokud se vám váš obdivovatel líbí, přijměte pozvání na drink bittas: tato bylinná pálenka na bázi kořene chutná po anýzu a kofeinu a údajně dodává potenci. Překvapivě se zde rozvíjí vinařská scéna. Nedávno byla otevřena vinárna The Little Wine Bar, která nabízí skvělé sýrové talíře v tak malém prostoru, jak napovídá její název. Otevírá se ve tři hodiny. Později, když slunce zapadá, se ve Wine House a Pyramid House Wine Etc ochutnávají vína po skleničkách. Nejlepší ze všech je Tutti Frutti, zmrzlinárna, kterou vedou Tiziana a Lorenzo Testovi. Tiziana je Benátčanka. Placencii objevila před 16 lety a zamilovala si ji. „Zamilovali jsme si kreolskou kulturu a tavicí kotel lidí,“ říká. „Mají fantastické chuťové buňky. Jednou ročně jezdíme za chutěmi do Evropy. Pistácie ze Sicílie, fialky z Toulouse, mandle z Apulie. Její zmrzlina je vynikající – stejně dobrá jako cokoli v Itálii – a její kavárna funguje jako centrální místo pro drby. „Slyšeli jste o tom chlápkovi, co vjel dodávkou na letištní plochu, protože někdo zapomněl zavřít závory, a narazil do startujícího letadla, které se zřítilo do moře? No, nikomu se nic nestalo!‘

Oliver Pilcher

Ale opravdu, hlavním lákadlem je zde uniknout zbytku reality planety a uvolnit se v kultuře, která je stále založena na starém životním rytmu. Nový Coral Caye, soukromý ostrov, který si lze pronajmout pouze prostřednictvím Turtle Inn, nabízí jeho destilovanou verzi. Na tento kousek písku a palem, 50 kroků široký a 150 kroků dlouhý, a do jeho dvou kajut a pískem vyložené haly s nádherným vyřezávaným dřevěným lehátkem se dostanete po 20 minutách plavby lodí. Nedá se tu dělat nic jiného než šnorchlovat, podřimovat v houpací síti, drbat Goldie za ušima a povídat si s ní o pořadníku hollywoodských hvězd, na kterém jsou i Paul Bettany a Jennifer Connellyová, kteří si ji chtějí vzít domů, a přemýšlet, co šéfkuchař vymyslí příště. Ale za občasného mlasknutí rtů moře je noční ticho absolutní. S otevřenými okenicemi ležíte ve světle hvězd a jemného vánku.

Když se noc prohlubuje, hvězdy, moře a světelná skvrna Hondurasu daleko na jihu se spiknou, aby hledače, návštěvníka, přivedly ke snění. Caye, poloostrov a moře rámují jedno z těch vzácných, příjemných míst, kde hlubší historie působí hmatatelně a stále tajemně. Kdo by tu nebyl doma? Příběhy o příchodu předků obyvatel Placencie by vydaly na nejrůznější příběhy. Bohatství, chudoba, pirátská chamtivost, život jako na pláži. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Vyvalovali se na plážích, plavali v zátokách a v šátcích a s klapkami na očích číhali mezi útesy a mangrovníky na proplouvající galeony. Mapy vyprávějí jejich prázdninové příběhy. Zátoky a ostrovy v těchto vodách zní jako vystřižené z Ostrova pokladů:

Prostředí je jako z Pirátů z Karibiku: azurové vody, pobřeží lemované pískem, náhorní plošiny tropické džungle, mayské ruiny. Korzárský duch v této pohodové malé zemi stále něco znamená; Belize je přirozeným domovem pro nejrůznější tuláky a tuláky, plážové povaleče a uprchlíky – pro každého, kdo se drží myšlenky, že pláž, houpací síť a určitá míra svobody jsou lepší než kariéra, hypotéka a členství v golfovém klubu. Belize je šťastným přístavem pro svérázné romantiky.

Martin Morrell

Běží s pasáty ve Vnitřním kanálu, Kapitán Cliff byl filozofický. ‚Je to skvělé místo, kde se dá zapomenout na zbytek světa,‘ řekl. ‚Tady venku není nic než moře, vítr, ostrovy a pocit, že život prostě není o moc sladší.‘

Pluli jsme na jih směrem ke Coco Plum Caye na katamaránu velikosti malé fregaty. Kolem modrého obzoru byly roztroušeny ostrovy s korunami palem. V závětří ležely Shag Bluff a Rendezvous Caye, ten druhý nebyl nic víc než háj stromů, hromada mušlí a nedotčená pláž. Belize má jeden z nejdelších bariérových útesů na světě, který mu poskytuje stovky kilometrů plavby v klidných vodách a desítky opuštěných ostrovů. Jeho korálové stěny poskytují jedno z nejlepších potápění na západní polokouli.

Pustili jsme kotvu v závětří Robinson Caye. Na palubě se podávaly rumové koktejly, pak přišla večeře: humr s orientální rýží, láhev Pinotu Grigio a po ní nádherný, nedefinovatelný pudink. Zapadající slunce zvýraznilo Mayské hory na pevnině.

Martin Morrell

Stabilní demokracie, bývalá britská kolonie a anglicky mluvící země v latinskoamerickém sousedství, Belize nikdy netrápily takové nepokoje, které se u sousedů vydávají za běžný život – vojenské diktatury, převraty, občanské války, nebezpečná kriminalita. Vládne tu nevinný pocit městečka hraček. Má něco přes 330 000 obyvatel, což je zhruba stejně jako Londýn v 17. století. S pouhými 16 000 obyvateli je Belmopan jedním z nejmenších hlavních měst na světě. Je to země, kde byly objeveny žvýkačky a kde je hlavním vývozním artiklem čokoláda. Od roku 1981 jsou Belizané nezávislí a královnu si ponechali na bankovkách, protože si nedokázali představit nikoho, kdo by ji nahradil. V budově vlády v Belize City je vystavena fotografie z jedné z významných událostí v zemi:

Etnicky je na tom Belize všelijak. Žijí zde domorodí Mayové. Žijí zde mestici s příměsí španělské a mayské krve, z nichž mnozí přišli z Guatemaly nebo Hondurasu. Jsou zde potomci karibských indiánů, ztroskotaných afrických otroků, anglických dřevorubců z 18. století, Jihoasijců, kteří přišli v 19. století pracovat na čajové plantáže, a vojáků Konfederace, kteří přišli po porážce v americké občanské válce. A jsou tu i mennonité – amišští osadníci, kteří se v 17. století odvážně vydali do tropů a hledali ráj na zemi.

Týden jsem začal na pláži v nádherných vilách Azul na Ambergris Caye, kde jsem si vyzkoušel houpací sítě, ochutnal kokosové koktejly, zničil několik humrů a honil kapustňáky (tvory, o kterých se říká, že jsou původci mýtů o mořských pannách). Neměla jsem však zůstat jen na pláži, nebo v každém případě jen na jedné. Vyrážel jsem na čtyři dny na padesátimetrovém katamaránu Doris kapitána Cliffa, s několika plány, skvělým kuchařem, otevřeným barem a skříňkou plnou potápěčského vybavení. Byl jsem velmi veselý Roger. Probudit se za slunečného rána na kotvišti v závětří cizího ostrova v jižních zeměpisných šířkách, loď se lehce pohupuje jako houpací síť, z kuchyňky se line vůně kávy a slaniny, na vnějším útesu šumí příboj, na pravoboku se prohánějí pelikáni, za zádí proplouvají delfíni – probudit se takto znamená poznat význam slova blaženost.

Martin Morrell

Cestovatelé se v Belize teprve začínají probouzet. Jako součást Karibiku bylo přehlíženo lidmi, kteří míří do osvědčených destinací, jako jsou Bahamy nebo Barbados. Každý, kdo se plavil na Britských Panenských ostrovech, bude překvapen, jak krásné a prázdné jsou vody Belize. Za čtyři dny plavby jsem viděl jen půl tuctu dalších výletních jachet. A když na ostrově zakotvíte na pivo, není to v rozlehlém letovisku, ale v malém baru naboso, kde místní vypravěč řeže limetky.

V těchto mořích a na těchto ostrovech se zdá, že kapitán Cliff zná každého. A překvapivě mnoho je lidí jako on, uprchlíků z reálného světa, lidí, kteří sem kdysi přijeli na dovolenou, zamilovali se do Belize a okamžitě hodili svůj starý život přes palubu.

Je tu Carl ze Swallow Caye, který je zaříkávačem kapustňáků; pádluje s návštěvníky mangrovovými porosty, kde se mořské panny otírají nosem o jeho kopanou kánoi. Je tu Peter, Ital kypící nadšením pro zdejší dobrý život, který provozuje exkluzivní resort Royal Belize pro klienty z řad celebrit. Je tu Ally – známá jako Snapper – která utekla před kanadskou zimou a žije na Caye Caulker, kde bere návštěvníky na šnorchlovací výpravy při hledání mořských koníků. Na Pelican Caye je pár z Key West, který vytvořil skvělý malý bar pro projíždějící námořníky. Dole na South Water Caye je Stacey, majitelka posilovny, vzpěračka a nejlepší barmanka v Belize. Jak jsme proplouvali Belize Karibikem, začínalo nám to připadat méně jako moře a více jako útulná čtvrť.

Martin Morrell

Pokud je lidská společnost podél tohoto útesu přívětivá, svět přírody tíhne k bizarnostem. Třetí den jsme se s Cliffem vydali potápět. Podél útesů se po tisíciletí vyvíjely druhy ryb, které jsou stejně podivné a pestré jako jejich prostředí. Jejich jména evokují víc než jakýkoli popis: okoun harlekýn, hamlet mřížkovaný, bubínek skvrnitý, daman žlutoocasý, puchýřník ostnitý, motýlek páskovaný, papuchalk stopkový.

Ale nebyla to jen hezkost. Přiletěla ryba dýmka, která vypadala jako kousek železa shozený z jachty. Kolem proplul párek žraloků chocholatých, přepínali své mohutné ocasy a sledovali nás ocelovýma očima. Objevila se želva, uprchlík z jurského období. A pak přišla na řadu hvězda: pět metrů dlouhý rejnok skvrnitý, který zpomaleně letěl na tlukoucích křídlech.

Po obědě jsme se vydali na druhou stranu do ptačí rezervace na Man O‘ War Caye. Malý ostrůvek s tuctem stromů osídlili nádherní fregatky. Na křídlech mají fregatky okouzlující předpotopní siluetu. Jsou to piráti ptačího světa s rozvětveným ocasem a scimitárovým zobákem, který používají ke krádežím úlovků jiných ptáků.

Martin Morrell

Landfall byla Placencia, písečný poloostrov na jihu. Mezinárodní povaleči všeho druhu si zde postavili plážové domy, ale vesnice Placencia stále dokáže působit jako rybářská vesnička. Rybářský festival Lobsterfest v červnu trumfne bohémský Sidewalk Arts & Music Festival v únoru jako největší lákadlo. Podél dlážděného pásu, který se dostal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejužší hlavní ulice na světě, se mezi sítěmi a loděmi vytaženými na písek nacházejí řemeslné butiky a penziony, kavárny a plážové bary.

Ubydlel jsem se v Turtle Inn, jednom ze dvou hotelů Francise Forda Coppoly v Belize. Výzdoba má sice nádech milovaného balijského vlivu filmového režiséra, ale atmosféra je pohodová karibská a rybí menu vynikající.

Poslední den jsem se potápěl na Silk Cayes. Na majestátní žraloky velrybí, kteří tyto vody navštěvují v květnu a červnu, bylo ještě příliš brzy, ale pokaždé, když jsem otočil hlavu, hleděl na mě další velkolepý tvor. Kolem mě proplouvaly flotily barakud, zatímco papuchalkové se pásli na podmořské vegetaci. Objevil se pruhovaný lvíček, jehož chapadla vypadala jako nějaký nepovedený maškarní kostým.

Když jsme se vraceli ke břehu, k lodi se přiblížilo hejno delfínů, kteří si hráli sem a tam na přídi. Nasadili jsme si šnorchlovací výstroj a přidali se k nim ve vodě. Slyšel jsem, jak si mezi sebou povídají: tiché opakující se cvakání delfíní řeči. Samozřejmě, že mluvili o nás. S našimi maskami jako klapkami na očích a pestrobarevnými plaveckými kostýmy jako pantalony jsme jim museli být povědomí. Věděl jsem, co delfíni říkají: „Který z nich je kapitán Hook?“

Tento článek poprvé vyšel v časopise ‚Condé Nast Traveller‘ v červnu 2014

Pokračujte v procházení dalších fotografií z dovolené v Belize

Líbí se vám to? Nyní si přečtěte:

Where to go for winter sun in 2019

The best places for winter sun 2020

The best beaches and hotels in Costa Rica

Costa Rica’s new groove

Isla Holbox, Mexico guide

Isla Holbox: electric island