L’apiculture de basse-cour pour les débutants

La plupart des maisons d’apiculture conditionnées ne vendent plus que des reines et des essaims italiens purs et testés, par lots de deux et trois livres. Un tel colis, appelé à juste titre « nuc », abréviation de « nucleus », coûtait de 10 à 12 dollars en 1974. Les entreprises qui se livrent à ce commerce en plein essor sont situées dans des régions où le climat est chaud la majeure partie de l’année, et elles effectuent leurs expéditions entre le 1er avril et le 1er juin (le temps est trop froid avant cette période, et les abeilles à miel postées plus tard, dans la chaleur de l’été, arriveraient grillées).

Lorsque vous recevez vos abeilles (par colis postal, et je suis sûr que votre facteur vous en sera très reconnaissant), vous devez avoir votre ruche prête à les recevoir. Dès que vous avez passé votre commande pour cette première colonie, en d’autres termes, vous devez commencer à rassembler votre équipement apicole.

Construction de la ruche

La ruche moderne est très simple et facile à utiliser. Pour économiser ces rares dollars, vous pouvez en construire une, mais le matériel fabriqué en usine est si peu coûteux et si bien fait que vous trouverez probablement que cela vaut la légère dépense supplémentaire. (Vous trouverez ci-dessous la liste de quelques grands fournisseurs de matériel apicole dans ma note sur « Le coût de l’apiculture »). Même si vous voulez fabriquer vos propres ruches, je vous conseille d’acheter la première (que vous avez montée) et d’en prendre les mesures pour pouvoir la reproduire exactement. C’est nécessaire parce que vous allez interchanger les composants tout le temps et vous voudrez qu’ils s’adaptent.

La première section de la maison de votre colonie, en partant du bas, est un support de ruche en bois de cyprès (c’est facultatif, mais cela protège la partie principale de la structure des effets détériorants de l’humidité et de la végétation). Cette base est posée sur des cendres pour aider l’abeille chargée de pollen et de nectar à rentrer chez elle sans se battre contre les brins d’herbe et les mauvaises herbes (qui peuvent la tuer ou la blesser si elle s’y écrase). Une autre aide pour une telle ouvrière surchargée est une planche inclinée à l’avant du support de ruche, de sorte que si l’abeille qui revient manque sa marque, elle peut toujours se débattre sur la rampe jusqu’à la sécurité de l’entrée de la ruche.

Vient ensuite la planche inférieure réversible qui soutient la section ci-dessus. Cette cloison protège également la ruche de toute méchanceté en dessous et offre un espace aux abeilles pour entrer dans la chambre à couvain.

La chambre à couvain (communément appelée « ruche à cadre mobile Langstroth ») est la troisième en haut du sol. Elle ressemble à une caisse à lait surdimensionnée, sans haut ni bas, et contient 10 cadres de fondation sur lesquels les abeilles construisent des rayons pour élever le couvain ou stocker le miel. Les dix cadres sont suspendus côte à côte dans la chambre. Ils doivent être juste assez espacés pour permettre aux abeilles de passer autour d’eux et entre eux, mais pas trop pour que les insectes soient tentés de construire des liens de connexion de rayons (ce qui est une nuisance pour l’apiculteur) entre eux.

La fondation en cire d’abeille, qui s’adapte parfaitement à l’intérieur du cadre individuel, est une feuille de cire d’abeille pure estampillée avec le même motif de base (pour les cellules d’ouvrières) que l’on trouve dans un rayon naturel. Les abeilles, trouvant ce matériau disposé sous une forme si pratique, procèdent à l’étirement de la fondation en cellules d’ouvrières complètes et opérationnelles, capables d’accueillir le couvain ou de stocker l’excédent de miel. C’est un avantage énorme pour l’apiculteur car une colonie passe ordinairement beaucoup de temps, et brûle 10 à 15 livres de miel, pour fabriquer et former une livre de cire d’abeille.

Directement au-dessus de la chambre à couvain se trouve une ou plusieurs supers, ou sections de stockage. Chacune est un double de la chambre à couvain (bien que souvent deux fois moins profonde) et contient 10 cadres de rayons où le surplus de miel peut être stocké. Vous pouvez empiler jusqu’à cinq de ces hausses sur une ruche et récolter le liquide sucré au fur et à mesure qu’il arrive, ou vous pouvez attendre que la miellée se termine et faire toute votre collecte en une seule fois.

Les hausses de stockage sont surmontées d’une planche à miel, ou couvercle intérieur. Il s’agit d’une pièce de bois ordinaire dont les côtés et les extrémités sont renforcés pour empêcher les abeilles de coller le dessus de la ruche à l’étage supérieur. La planche est également pourvue d’un petit dispositif appelé « échappatoire à abeilles ». Ce gadget est fixé au centre du panneau, qui est ensuite glissé sous un super rempli de miel et prêt à être emporté le lendemain. Pendant la nuit, les abeilles du niveau supérieur descendent dans les parties inférieures de la ruche et, grâce à l’action de l’échappatoire à abeilles à sens unique, ne peuvent pas revenir. Le matin venu, la chambre de stockage est vide d’ouvrières (ou presque) et le déchargement est plus facile sur toute la ligne.

En dernier lieu, au sommet de la ruche se trouve le couvercle télescopique, appelé ainsi parce qu’il glisse d’environ trois pouces tout autour de la superposition supérieure. Sa surface supérieure métallique, généralement en acier galvanisé, protège l’ensemble de la ruche de la pluie, de la neige et des intempéries en général. Et c’est tout !

La reine des abeilles

La reine d’une ruche passe la plupart de son temps (tout son temps, si l’on peut s’arranger ainsi) dans la chambre à couvain, étant nourrie et délicatement soignée par de jeunes abeilles ouvrières et pondant jusqu’à 3 000 œufs par jour. Outre cette fonction de reproduction, sa présence est essentielle pour une autre raison : Les dernières découvertes semblent indiquer qu’elle sécrète une « substance royale » non identifiée qui maintient la colonie en bonne santé et productive et empêche les ouvrières de pondre. En l’absence d’une femelle pleinement développée, certaines d’entre elles peuvent le faire, mais leurs œufs ne produisent que des mâles non actifs, ou faux-bourdons, et la communauté devient rapidement faible et démoralisée. Sans la sécrétion de la mère de la ruche, les abeilles savent en quelques minutes qu’elles sont sans reine et deviennent bruyantes, méchantes et généralement tendues. Vous n’avez pas à vous inquiéter de cela, cependant, car vous achèterez une jeune reine en bonne santé avec votre nucléus et elle est bonne pour au moins deux ans et jusqu’à cinq, dans des cas exceptionnels.

Comme il n’est pas souhaitable que la reine ponde ses œufs dans les sections de stockage supérieures d’une ruche, certains apiculteurs coiffent la chambre à couvain d’un dispositif optionnel appelé grille à reine : un cadre plat de la même largeur et longueur que les autres sections de la ruche, recouvert d’un lourd grillage inséré. Les ouvertures dans le grillage permettent aux abeilles ouvrières de passer et de déposer le surplus de miel dans les étages supérieurs, mais retiennent la reine, plus grosse. Les passages sont également trop petits pour les faux-bourdons, qui n’existent que pour fournir un compagnon à toute reine vierge que la colonie pourrait produire. Entre-temps, ils ont la vie facile en traînant autour de la ruche et en se gavant de miel, et la grille les empêche de manger votre récolte potentielle. Cependant, la plupart des professionnels désapprouvent l’utilisation de la grille à reine car elle peut entraîner un essaimage et la perte de la moitié ou plus de la colonie. Une alternative consiste à présenter à Sa Majesté des rayons vides dans la chambre à couvain. Alors elle sera généralement heureuse de rester et d’y pondre ses œufs.

Vous ne devez pas prendre de miel dans la chambre à couvain où la reine élève ses petits. Cette partie de la ruche, vous la laissez strictement tranquille sauf pour un examen une ou deux fois par semaine pour voir comment la ponte progresse et pour vérifier les signes de maladie des abeilles. Vous pouvez également regarder à l’intérieur pour inspecter la reine (si vous pouvez la trouver !) et/ou diviser artificiellement la colonie avant l’essaimage, mais le miel n’est récolté que dans les hausses d’une ruche.

Installation des abeilles dans une ruche

Votre commande d’abeilles emballées sera livrée par colis postal, dans un petit conteneur qui pèse environ sept livres. Trois livres seront le noyau d’abeilles et leur reine (en cage toute seule avec quelques ouvrières), le reste sera la boîte d’expédition en grillage et bois et un récipient perforé de sirop de sucre pour nourrir la colonie en route. La procédure pour amener cette masse bourdonnante d’insectes en toute sécurité dans leur nouvelle maison est simple : Il suffit de suivre à la lettre les instructions figurant sur le conteneur d’expédition et il n’y aura aucun problème. Deux conseils pour faciliter le transfert : Nourrissez bien les abeilles avant de les déballer afin qu’elles soient douces et tranquilles (préparez un sirop en dissolvant deux volumes de sucre dans un volume d’eau et enduisez généreusement le grillage de ce liquide). Installez votre colonie en fin de soirée pour réduire le risque de perdre une partie des ouvrières exploratrices. La nuit arrivant, elles n’iront pas loin et reviendront naturellement à la ruche voisine. Le lendemain matin, avant de partir, elles feront un petit tour près de l’entrée pour se repérer grâce aux points de repère environnants et à l’aspect de leur base. Après cela, elles n’oublieront jamais où elles vivent, à moins que vous ne les déplaciez vers un nouvel endroit.

Une façon simple de libérer les abeilles en cage est de mettre une super vide (une sans cadres) sur la planche inférieure de la ruche. Retirez ensuite la planche de couverture de la cage d’expédition et inclinez le contenant pour permettre à la boîte de nourriture de glisser dans votre main. Sortez également la boîte de voyage de la reine, qui sera suspendue parmi les ouvrières. Insérez le paquet d’abeilles dans le super (il s’adaptera parfaitement dans le sens de la longueur) et recouvrez l’unité de stockage vide d’une autre remplie de cadres de fondation.

Sur l’extrémité en bois de la cage de la reine, vous trouverez une languette de papier qui se détache pour révéler un trou bouché avec du bonbon pour abeilles (la ration de voyage de la mère de la ruche). Percez quelques trous dans ce bouchon avec un poinçon ou un clou. Suspendez ensuite le récipient entre ou au-dessus des cadres de la deuxième hausse et placez une planche à miel sur la ruche. Les ouvrières quitteront leur récipient, voleront jusqu’à la reine et la libéreront en mâchant le bouchon de bonbons.

Remplir le nourrisseur d’expédition de sirop de sucre et renverser la boîte perforée sur l’ouverture de la planche à miel de la ruche pour alimenter les abeilles. Laissez les créatures tranquilles, sauf pour réapprovisionner le sirop, pendant les quatre jours suivants afin qu’elles puissent se mettre au travail sans être dérangées. Après cette période, vous pouvez retirer la cage d’expédition vide et enlever la hausse inférieure pour abaisser la hausse chargée (maintenant une chambre à couvain) à sa position correcte. Et voilà : Une colonie d’abeilles en pleine croissance !

Une autre méthode de ruche ne nécessite qu’un seul super au lieu de deux : Installez une chambre remplie de cadres de fondation, suspendez la reine comme je l’ai décrit et retirez cinq des dix panneaux. A leur place, insérez la cage d’expédition (côté ouvert vers le haut), fournissez de la nourriture et fermez la ruche. Encore une fois, vous pouvez inspecter la colonie au bout de quatre jours.

Spring Feeding Bees

Au moment où vous aurez installé votre noyau d’expédition dans sa nouvelle maison, ce sera probablement vers la mi-avril, encore une période maigre pour les abeilles dans la plupart des régions, avec peu de pollen et de nectar à récolter. Si vous voulez que votre colonie se renforce rapidement, un mot d’ordre en apiculture, vous devez continuer à les nourrir artificiellement pendant les premières semaines. Cela stimule la ponte précoce des œufs.

Une façon de nourrir vos abeilles est le sirop alimenté par un nourrisseur de bouteilles Boardman. Ce gadget coûte environ 50 cents et est simplement un insert en bois pour l’entrée de la ruche, perforé de canaux d’écoulement pour transporter la nourriture à l’intérieur. À l’intérieur du bloc, à l’envers, se trouve un bouchon d’un pot Mason ordinaire (percé pour laisser le contenu s’échapper lentement). Vous fournissez le bocal et le remplissez de sirop chaud obtenu en mélangeant du sucre cristallisé avec une quantité égale d’eau et en chauffant les deux jusqu’à ce que tous les cristaux soient dissous. Ne brûlez pas le mélange ou vous ferez sûrement du mal aux abeilles. Si vous pensez que le sucre raffiné ne peut pas être un régime idéal pour votre colonie, je suis d’accord, mais il permet d’éviter la famine et est recommandé par à peu près tous les apiculteurs.

Un bien meilleur aliment, et celui qui est nécessaire pour un élevage normal du couvain même si vous donnez aussi du sirop de sucre aux abeilles, est le pollen. La plupart des grandes entreprises de fournitures apicoles le vendent à des prix très raisonnables (en moyenne environ 2,00 $ de moins par livre que le même article coûte dans la plupart des magasins d’aliments naturels). L’USDA recommande le supplément suivant pour le nourrissement de printemps:
Sucre/eau : Deux parties de sucre pour une partie d’eau en poids.
Pollen/soja : Une part de pollen frais et sec pour trois parts de farine de soja en poids.
Versez ce mélange sur et à travers un tissu et drapez le tissu sur le dessus des cadres dans la chambre à couvain. C’est vraiment la meilleure façon de nourrir vos bébés pendant les premières semaines du printemps.

Le substitut de pollen suivant est moins satisfaisant que celui ci-dessus, mais il est parfois recommandé :

Farine de soja : 20 pour cent
Caséine : 30 pour cent
Levure de bière : 20 pour cent
Lait écrémé sec : 20 pour cent
Jaune d’œuf séché : 10 pour cent

Je vous invite cependant à donner la formule contenant du pollen si vous le pouvez. Le but est de mettre les abeilles sur pied et de pondre le plus rapidement possible afin que de nombreuses ouvrières soient prêtes à gérer la miellée de printemps. Le pollen donné tôt dans la saison assurera presque toujours ce résultat.

Notez toutefois qu’il ne faut pas donner de pollen aux abeilles à l’automne, lorsque tout autre produit que le miel ou le sirop le plus pur les tuera. Comme ces ménagères fastidieuses n’excrètent jamais à l’intérieur de la ruche, elles peuvent passer tout l’hiver sans rejeter leurs déchets. Les aliments impurs donnent aux abeilles hivernantes la diarrhée, et s’il fait trop froid pour qu’elles puissent sortir et se soulager, elles mourront par milliers dans la ruche. (Dans son ouvrage exhaustif The ABC and XYZ of Bee Culture, A.I. Root affirme que la cause de la dysenterie hivernale n’est pas le pollen, mais le miel non mûr, ou le fait que la colonie est trop faible pour résister au froid sans ventilation constante, ce qui pousse les insectes à trop manger. -MÈRE.)

La meilleure nourriture par temps froid pour une ruche d’abeilles, c’est bien sûr une partie du même miel que les ouvrières ont stocké plus tôt dans l’année. Une colonie normale a besoin d’environ 30 à 45 livres de bon miel (sirop de sucre dans une pincée) pour passer l’hiver avec succès. Un super profond, qui contient environ 40 livres une fois rempli, devrait faire l’affaire, mais de nombreux apiculteurs pensent que deux sont plus sûrs. Les autres chambres, vides, peuvent être peintes si elles en ont besoin et rangées en prévision de la miellée du printemps suivant.

Équipement apicole

Avec vos abeilles logées et entrant en production, vous devrez les surveiller de temps en temps, et vous voudrez bientôt retirer une partie de leur réserve excédentaire pour votre propre usage. Ces deux tâches sont beaucoup plus faciles si vous disposez de l’équipement approprié, qui est relativement peu coûteux et vaut la peine d’être acheté au lieu de le construire vous-même.

Un voile à abeilles coûte environ 2 $ et est indispensable. À l’intérieur d’un de ces couvre-chefs à l’aspect mystérieux, vous vous sentirez, si vous avez l’âge, comme un enfant à nouveau, portant le casque spatial Captain Video en carton que vous vous êtes fabriqué parce qu’il n’y en avait pas encore en plastique sur le marché. Ainsi protégé, vous pouvez vous approcher de la colonie avec la confiance nécessaire pour faire n’importe quel travail sûrement et minutieusement.

Cette précaution est particulièrement importante si vous êtes barbu, comme c’est mon cas. Les abeilles s’énervent lorsqu’elles sont prises dans les cheveux et sont susceptibles de riposter en piquant. Elles sont également agacées si vous respirez dans leur dos.

Votre apparence de « spationaute » à l’approche de la ruche est augmentée par le puissant chasseur d’abeilles que vous brandissez dans votre main droite. Cette arme, également indispensable, est l’enfumoir. Il coûte environ 5 $ et semble valoir facilement trois fois son prix.

Pour utiliser l’enfumoir, déchirez des bandes de toile de jute ou d’un autre tissu (les copeaux de bois font aussi l’affaire) et allumez-les avec une allumette. Déposez le tout dans le baril de zinc de l’enfumoir et pressez le soufflet à quelques reprises pour enflammer le combustible et commencer à fumer. Ne surchauffez jamais l’appareil et ne laissez pas de flamme sortir par le bec : vous ne voulez pas brûler vos petits êtres, juste pour les faire taire.

Lorsque la machine fonctionne bien, soufflez quelques bouffées de fumée dans l’entrée inférieure de la ruche pour faire reculer les abeilles de garde. Cela crée une panique dans la colonie et les habitants, pensant qu’une catastrophe naturelle est sur le point de se produire, se gorgent de miel et se préparent à fuir, si nécessaire, vers un nouveau site de nidification. Une fois qu’elles ont fait le plein de cette manière, elles deviennent assez douces et ne piqueront jamais, sauf si elles sont provoquées par une grossière négligence.

Puis, soulevez un peu le couvercle métallique de la ruche et tirez une ou deux bouffées à l’intérieur pour refroidir les abeilles que vous avez manquées lors du premier assaut. Puis retirez carrément le couvercle et accrochez l’enfumoir à la ruche ou posez-le sur le sol à portée de main (au cas où on en aurait besoin).

Un apiculteur intelligent, d’ailleurs, se tient toujours sur le côté de la ruche lorsqu’il travaille, hors du champ de vision des abeilles de garde. Les sentinelles s’exaspèrent si vous vous placez directement en face d’elles.

Avec le voile et l’enfumoir, vous pouvez manipuler la plus grande ruche en toute impunité. Cependant, en tant que débutant, vous pouvez aussi utiliser des gants d’abeilles (2 à 5 dollars la paire) qui sont en cuir ou en toile de perceuse enduite et qui vont jusqu’aux coudes, où ils sont attachés. Plus tard, vous trouverez qu’il est plus facile de travailler sans eux.

Enfin, vous aurez besoin d’un outil de ruche ou d’un tournevis pour faire levier sur les supers et les cadres qui ont été collés fermement par les abeilles depuis votre dernière rencontre. L’outil coûte environ 1,00 $, selon le revendeur. Ils sont tous les mêmes, sauf pour les catégories de poids, alors achetez le moins cher que vous pouvez trouver.

L’essaimage des abeilles

A mesure que votre colonie gagne en force, elle peut dépasser ses quartiers au point que la reine et un grand nombre de faux-bourdons et d’ouvrières essaiment, ou partent à la recherche d’un nouveau foyer. Lorsqu’ils sont prêts à le faire (généralement au début de la miellée), ils commencent à se regrouper en masses dorées à l’avant de la ruche. C’est parce qu’elles manquent de place ou de motivation pour entrer, ou parce que la chaleur à l’intérieur devient insupportable. Comme des jours de précieux butinage sont ainsi perdus, et qu’une tentative d’essaimage réussie signifie la perte de la moitié de la colonie ou plus, l’apiculteur essaie de contenir cet instinct du mieux qu’il peut.

Une colonie essaime le plus souvent parce qu’il y a trop d’abeilles qui essaient de s’entasser dans une ruche de taille insuffisante. Lorsqu’on ajoute quelques hausses vides de rayons usagés ou de nouvelles fondations, les insectes agités se contentent généralement de rester plutôt que de diviser la communauté.

On peut aussi prévenir l’essaimage en coupant les ailes de la reine ou en la retenant à l’intérieur de la ruche au moyen d’un piège à reine, un dispositif en fil de fer ou en métal perforé qui s’installe sur l’entrée de la ruche et ne laisse passer que les petites ouvrières. Avec ces précautions en vigueur, les abeilles peuvent s’élever joyeusement dans les airs, bourdonnant comme un avion volant à basse altitude, mais lorsqu’elles se rendent compte que leur chef n’est pas avec elles, elles rentrent penaudes dans la ruche et oublient toute cette histoire jusqu’à l’année prochaine.

L’essaim qui réussit à partir ne va généralement pas loin au début, car la reine n’est pas habituée à la lumière du jour et a du mal à voler (elle ne prend l’air que lors de l’accouplement ou de l’essaimage). Partout où la mère se pose, la colonie l’entoure et reste assise à ronronner sur une branche, un rocher ou un buisson proche, en attendant que les abeilles éclaireuses reviennent avec la nouvelle d’un foyer nouvellement trouvé.

Si vous trouvez une partie de votre colonie dans cet état, vous devez préparer un super vide avec des cadres de fondation et couper la branche à laquelle les abeilles s’accrochent. Dans le cas où leur position vous empêche de les rassembler en bouquet, vous pouvez prendre une louche ou une tasse et les déposer délicatement à la cuillère dans un panier ou une boîte en carton. Non, elles ne piqueront pas ! Un nouvel essaim est content et doux. En effet, les ouvrières se préparent au déménagement en se remplissant de miel pour construire de nouveaux rayons dans leur nouvel emplacement et, comme vous le savez déjà, une abeille gorgée de miel n’attaquera pas à moins d’être fortement provoquée. Ne soyez pas assez stupide pour penser que vous pouvez manipuler ces bestioles sans ménagement. Si vous le faites, elles seront rudes en retour.

Quand vous avez sécurisé l’essaim dans une boîte ou sur la branche, secouez quelques abeilles dans la ruche fraîche et mettez le reste sur un drap blanc posé directement devant l’entrée. Si vous pouvez localiser la reine, c’est encore mieux : Une fois qu’elle a été mise en ruche, le reste suivra immédiatement. Manipulez-la avec précaution par le thorax ou les ailes (jamais par l’abdomen, de peur de la blesser et de nuire à sa capacité de ponte). Ne vous inquiétez pas, cependant, si vous ne trouvez pas la mère dans cette masse de vie. Dans la plupart des cas, les abeilles suivront l’indice et entreront quand même dans le super.

Si votre essaim nouvellement hébergé reste là où il est quelques jours, vous aurez doublé vos colonies rapidement et gratuitement. (Les stay-at-homes de la communauté d’origine élèveront immédiatement une nouvelle reine). Le seul inconvénient est que deux petites ruches distinctes produisent beaucoup moins de miel qu’une seule grande.

Pour autant, certains apiculteurs estiment que diviser une colonie de cette manière est un moyen peu coûteux de remplir les ruches et ils encouragent cette action juste avant que leurs abeilles ne soient prêtes à essaimer par elles-mêmes. Cette procédure est légèrement plus impliquée que celles que j’ai décrites ici et est couverte dans des livres spécialisés sur la culture des abeilles (voir la liste de lecture avec cet article).

Récolte du miel

Alors qu’une colonie entre en pleine production, les cellules de stockage dans la chambre à couvain se rempliront et vous devrez ajouter des hausses (une à la fois) pour prendre le surplus de miel. Dans un État nordique, ce stade sera atteint quelque part entre la mi-juin et la mi-juillet, et vous pourrez partager la récolte des abeilles peu après.

Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer une hausse lorsqu’elle est pleine, découper le rayon en morceaux et le déguster ou le vendre comme ça. Si vous envisagez de le faire, assurez-vous d’utiliser la fondation la plus fine que vous puissiez acheter, sinon manger votre miel vous donnera l’impression de mordre dans l’épine dorsale d’un poisson.

Si vous voulez du miel liquide, cependant, vous aurez besoin d’un engin appelé (quoi d’autre ?) un extracteur de miel. Il s’agit d’une simple centrifugeuse montée à l’intérieur d’un réservoir stationnaire en acier inoxydable avec une porte à miel au fond. Les fondations pleines sont désoperculées des deux côtés (c’est-à-dire que les opercules de cire d’abeille fraîche sont tranchés à l’aide d’un couteau à miel chaud) et les cadres sont glissés dans un panier à l’intérieur du réservoir, qui peut en contenir deux ou plus, selon la capacité de la machine. Ensuite, on actionne une manivelle au sommet et l’ensemble de la machine tourne rapidement, projetant tout le liquide contre les parois du récipient. La récolte s’égoutte au fond et, après que quelques séries de cadres ont été extraites, on la laisse s’écouler dans un seau, on la filtre à travers une étamine humide et on la met en bouteille.

Certains extracteurs sont très chers (le mien coûtait 29 $, marqué en baisse par rapport aux 65 $, le prix habituel pour un modèle à deux cadres). Si vous cherchez, cependant, vous trouverez peut-être un agriculteur ou un apiculteur près de chez vous qui est prêt à se séparer d’une bonne machine d’occasion à un chiffre raisonnable. Une personne bricoleuse pourrait même être en mesure de fabriquer un substitut bon marché qui fonctionnerait aussi bien qu’un modèle acheté en magasin.

Cette dernière section vous a mis l’eau à la bouche ? Bien ! Vous avez encore le temps de préparer votre ferme familiale pour l’une des expériences les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l’élevage. Commencez dès maintenant, et à la fin de la saison, vous serez – comme moi – un ami ferme du petit peuple doré.

Le coût de l’apiculture

La liste suivante ne comprend que ce dont vous avez réellement besoin pour démarrer une colonie. J’ai omis les supers de miel excédentaire (que vous pouvez fabriquer vous-même sur le modèle de votre ruche achetée en magasin, ou acheter, avec 10 cadres mais sans la fondation en cire d’abeille, pour environ 7,00 $ chacun).

Coût total minimum : 38,95 $

(Ces prix datent d’il y a environ un an, en 1973. Ne soyez pas surpris s’ils ont quelque peu augmenté depuis ce temps. -MÈRE. )

Une tenue de débutant composée des articles ci-dessus peut être achetée en pièces détachées ou sous forme de kit permettant d’économiser de l’argent. N’oubliez pas, lorsque vous commandez par courrier, que vous payez les frais de transport, et ajoutez le montant approprié à votre paiement (tout excédent sera remboursé).

Les entreprises suivantes ont une gamme complète d’abeilles emballées et de fournitures apicoles (Kelley semble être la moins chère des deux):

The Walter T. Kelley Co.
PO Box 240,
Clarkson, KY 42726

The A.I Root Co.
Medina, Ohio

Sears et Montgomery Ward fournissent du matériel d’apiculture, mais à mon avis leurs prix sont plus élevés que ce que vous devriez avoir à payer.

Vous trouverez peut-être un fermier ou un apiculteur sympathique à proximité qui est prêt à vous vendre ce dont vous avez besoin. Assurez-vous simplement que vous ne payez pas plus que pour des articles neufs et, si vous achetez des abeilles localement, vérifiez que la colonie est en bonne santé. (Le manuel Starting Right With Bees de l’A.I. Root Company déconseille d’approvisionner votre rucher de cette façon et ajoute que -si vous le faites- vous devez insister pour obtenir un certificat de santé du bureau de l’inspecteur des abeilles de l’État.- MAMAN.)

Livres sur l’apiculture

Il n’y a pas de meilleure lecture pour le débutant avec des abeilles que les catalogues gratuits envoyés sur demande par les fournisseurs d’équipement de rucher. Vous pouvez apprendre presque autant sur le métier dans l’une de ces brochures funky que dans un manuel.

L’USDA (ministère américain de l’Agriculture, Washington, D.C.) est une autre source précieuse de connaissances. Je leur ai écrit pour obtenir des informations sur la culture des abeilles et j’ai eu la surprise, un matin, de trouver dans le courrier un épais exemplaire du manuel agricole n° 335, Beekeeping in The United States. Ce livre de 147 pages ne m’a rien coûté, son prix officiel est de 1,50 $ et il vaut facilement 5 $ ou plus. Le ministère est notoirement lent à répondre aux lettres, mais dans ce cas, leur réponse est arrivée avant que je reçoive les catalogues des fournisseurs commerciaux auxquels j’avais écrit, et l’USDA n’avait même pas l’incitation de ventes futures !

Vous pouvez également obtenir beaucoup d’informations utiles en contactant votre extension locale.

Autres lectures recommandées :

La vie de l’abeille par Maurice Maeterlinck, Dodd, Mead & Cie, 4,00 $ (ou voir votre bibliothèque). Cet ouvrage, écrit au début du siècle, est aussi philosophique et poétique qu’informatif. Maeterlinck vous fait pénétrer dans la société des abeilles pour partager leur vie, du dégel printanier à la mise en grappe hivernale.

ABC et XY2 de la culture des abeilles par A.I. Root, 34e édition révisée, 1972, 6,50 $ chez The A.I. Root Co, Medina, Ohio. Ce classique existe depuis 1877 et est organisé comme une encyclopédie, de sorte que toute question peut trouver une réponse assez facilement.

Starting Right With Bees par The A.I. Root Co, 16e édition révisée, 1973, disponible pour 1,10 $ chez Root. Un manuel de poche utile pour les débutants.

First Lessons in Beekeeping de C.P. Dadant, disponible pour 1,00 $ chez American Bee Journal, Hamilton, Illinois. Un excellent guide pour les apiculteurs débutants et avancés.

La ruche et l’abeille domestique. Cet ouvrage a été écrit à l’origine en 1853 par l’arrière-grand-père de l’apiculture : le même L.L. Langstroth qui a inventé la ruche à cadre mobile utilisée dans le monde entier aujourd’hui. En 1889, le livre a été révisé (à la demande de l’auteur) par C.P. Dadant, une autre autorité éminente des débuts. De nombreuses autres révisions ont été effectuées par des associés de Dadant & Sons, éditeurs de l’American Bee Journal. . plus récemment en 1973, pour célébrer le centenaire de la firme. Cette toute nouvelle version – éditée par Roy A. Grout – peut être commandée auprès de Dadant & Sons, Hamilton, Illinois (ou auprès de la librairie MOTHER EARTH NEWS Bookshelf) pour 6 $.75 $ et se compose d’articles techniques de divers experts sur les habitudes et la culture des abeilles et la production commerciale de miel et de cire d’abeille.

How to Keep Bees and Sell Honey par Walter T. Kelley (disponible pour 1,00 $ auprès de la Walter T. Kelley Co, Clarkson, Kentucky).

Enfin, vous trouverez des articles utiles et de nombreuses annonces classées et affichées pour les abeilles et l’équipement dans les magazines suivants :

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