Beach-hopping in Belize

Watch our video from Belize’s Caribbean coast, and read on for our insider guide to the country

WHERE TO STAY IN BELIZE

Oliver Pilcher

ITZ’ANA

Itz’ana, a new hotel with a beautiful rattan- and plant-decorated restaurant and a bar with a great pool.

TURTLE INN

Az itteni cabanákat, amelyek mindegyike néhány lépésnyire van a tengertől, a trópusi antik stílus és a tulajdonos Francis Ford Coppola védjegyének számító balinéz motívumok (sötét fa, ázsiai nyomatok és faragványok) keveréke díszíti. Családias hangulatú a hely, van néhány végtelen medence, egy strandbár, egy fagylaltozó és egy búvárközpont. Esténként foglaljon asztalt a tengerparti Gauguin Grillben: a faszénen sült tenger gyümölcsei kivételesek. A Turtle Inn nagy előnye, hogy a homokos utcákon át Placenciába kerékpározhatsz, és mezítlábas helyiekkel kortyolhatsz egy sört. 2019-re a szálloda egy új mellékszigettel, Coral Caye-vel bővült.

Oliver Pilcher

KA’ANA

Ka’ana elsődleges célja, hogy azt csinálj, amit akarsz, és itt minden lehetségesnek tűnik: Sznorkelezés, barlangi tubing, zip-lining, helikopteres túrák, madármegfigyelés, maja főzőtanfolyamok. A La Ceiba étterem helyi finomságokat készít, többek között egy szenzációs tenger gyümölcsei levest kókusztejjel és korianderrel, és a vendégek beléphetnek a konyhába, hogy megtanulják a séf titkait. A 17 villa (mindegyikben van komornyik), a mesterlakosztályok és a casitas tágasak és világosak, a spa, a biokertek és a környező esőerdő pedig csodálatosan nyugodt.

BELCAMPO BELIZE

Délre, a Toledo körzetben található dzsungelben található Lodge több tennivalót kínál, mint amit egy hétbe könnyedén bele lehet pakolni. Látogasson el maja romokhoz, látványos barlangrendszerekhez, falvakhoz, csokoládéműhelyekhez, kávéültetvényekhez és Punta Gorda lenyűgöző piacára, ahol a szigorú öltözékű mennoniták trópusi szoknyás karibi mamákkal alkudoznak. Ez nem tengerparti szálláshely, de a tengerpart csak néhány mérföldre van, és búvár- és mélytengeri horgászkirándulások indulnak a zátonyhoz és azon túlra. A szobák padlótól a mennyezetig érő ablakokból az esőerdőre és annak madárvilágára nyílik kilátás. A Belcampo büszke a zöld bizonyítványaira, és saját bio kávét, rumot és cukrot termel, de a legjobb az étel: a tenger és a helyszíni farm mindent biztosít a fahéjjal füstölt reggeli kolbásztól a vadon élő garnélarákig.

Martin Morrell

AZUL

Az Ambergris Caye csendesebb végén található hosszú strandon, Az Azul az egyedüllétről szól. A két nyitott alaprajzú villa hatalmas, két hálószobával, hatalmas fürdőszobákkal és egy pezsgőfürdővel a tetőn. A medence a tengerre néz, a zátony pedig 10 perces kajakozással elérhető. A Rojo Beach Bar első osztályú ételeket kínál, többek között kagylós pizzát és kesudióval sült homárt.

A helyiek egy része kalóz és halász volt (vagy még mindig annak vallja magát), így nem lepődnek meg senkin, és nem utasítanak el senkit. Sétálj végig a parton, szemmel tartva a hajótörött csempészárut és kincseket, és az emberek mosolyogni fognak rád. A sikeres strandolásra úgy hivatkoznak, mint “a tengeri lottó megnyerésére”. Hamarosan a betérők ugyanolyan csendesen különcökké válnak, mint mindenki más.

Imádom a színeket, a tenger fényét és a fakóságot egyszerre, a cölöpökön álló házakat, a festett fát, a külső lépcsőket és a fákat, amelyek a fejüket ringatják a szélben, mintha minden jó ötletnek tűnne számukra, bármilyen őrült is. És szeretem a furcsaságot.

Valaki egy óriási műkígyót készített habszivacsból és drótból, és kiterítette az útra. Valaki más épp egy skorpió farkát próbálta elfüstölni.
Szemmel láthatóan működött.

Oliver Pilcher

‘Mindannyian állandóan elveszítjük a cipőnket,’ mondta egy feltűnően jóképű nő. ‘Nyáron és télen is strandolimpiát csinálunk. Babaolajjal és csillámporral kenjük be magunkat, és pálmaágakon szánkózunk. Nem, nem kell kutya.’ A placeniak számára a cipő arra való, hogy lerúgják, a jobb strandolás és a jobb tánc érdekében. A Tipsy Tuna-ban szeretnek szőnyeget vágni. A nagy, széles, festett fából készült hely egy afrikai táncbárra emlékeztetett, jazzes és vidám, a padlódeszkák még mindig vibráltak a tegnap estétől. Rachel McAdams és Björk mindent elmondhatna róla, de aztán Placencia egyike azoknak a vidám helyeknek, ahol a világhírűek felveszik normális énjüket és lazítanak. Elég, ha csak annyit mondok, hogy most már egy dolog közös bennem Naomi Watts-szal. Mindketten beleszerettünk egy Goldie nevű kutyába, egy szőke, gyönyörű állatba, aki Coral Caye-en él, közvetlenül a tengerparton, és teljesen kedves természetű.

A földrajz egyszerű csalásai itt elbűvölőek. Egy nemrég érkezett látogató látott egy caye-t, az egyik kis mangrove-szigetet, amely látszólag lángolt, narancssárgán égett a tengerben.

Oliver Pilcher

De a telihold felkelt, egy havi kitörés. Végigsétálsz az egyetlen úton a végéig, a mólóig, és azt gondolod, hát ez nagyon szép volt. Kibámulod a kajakokat a lambdaszínű tengeren, és elgondolkodsz, hogy vajon ez az. Nem ez az. A homlokzatok mögött, keletre van az igazi főutca, mindössze két ember széles, a Sidewalk nevű gyalogút (amely a lakosok szerint a világ legkeskenyebb főutcája), amely eredetileg kagylóhéjakból készült egy mezítlábas püspök számára, aki otthonról a templomba sétált. Itt faházak és különböző hátterű emberek tanyáznak a pálmák alatt – meszticek és garifunák (a Karib-tengerről szökött rabszolgák leszármazottai, akiket “dobosoknak” is neveznek), kreolok és maják. Ők a modernitás által nem zavartan éltek halászatból és kiskereskedelemből álló életet régebb óta, mint mi, többiek, és most sem változtatta meg őket nagymértékben, legalábbis a felszínen.

A város újságja, a Placencia Breeze képet ad az aktuális gondokról, hirdeti a csokoládéfesztivált (május), a madárfesztivált (október) és a nagy eseményt, a júniusi homárfesztivált. Egy As You Wish nevű hajó elvesztette a forgalmi engedélyét – hívjon, ha megtalálja. A Rotary Club, “a fiatalok kétségbeesett kérésére válaszolva”, világítást adományozott a focipályára. Valaki 8 millió dollárért árul egy 500 hektáros szigetet. Úgy tűnhet, hogy Placencia egész élete a Breeze ártatlan sorai között zajlik, de úgy érzi, hogy az igazi történet Merl Westby szelíd szeme mögött úszik, akinek családja generációk óta itt él.

Oliver Pilcher

Merl könnyen lehetne egy kalóz nagymamája, nehéz arany fülbevalóival és elragadtatott nevetésével. Ahogy az öregek és bölcsek teszik, egyszerre él különböző korszakokban.

“Épp most mondtam a lányomnak – akkoriban minden olyan egyszerű volt. A legtöbb embernek saját tyúkja volt. Apám minden nap halat fogott. De az idők változnak, ez a valóság. A tenger gyümölcsei most már drágák’. A karját főzési hegek borítják, amelyeket büszkén, karkötőként mutogat. “Hat gyerekem volt. Egyedülálló anya vagyok, és magam neveltem fel őket, ezért dolgoznom kellett’. A kávézója a mólótól nyugatra található (nem lehet eltéveszteni – sétáljon a végéig, vagy kövessen egy pelikánt) egy skarlátvörös frangipani alatt. Miközben beszélgetünk, egy sor makulátlanul vasalt iskolás gyerek sétál el mellette, és mind jó estét kívánnak neki. Az unokáim – mosolyog. A specialitása a kagylós steak, és – teszi hozzá jelentőségteljes pillantással – “Az emberek szeretik a citromos-meringue-s pitémet”. Egy New York-i ételkritikus, akit elkápráztatott a főztje, könyörgött Merlnek, hogy változtassa meg a hely nevét Merl’s Sweets and Treatsről, azzal az indokkal, hogy nem lehet észrevenni, hogy étteremről van szó. Merl kitart.

A közeli Kerr’s Barber Shop, a főutcán, 150 különböző hajvágást mutat a falakon, de csak egyet csinálnak, a nyírógépekkel kezdődik és aprólékos borotvamunkával végződik. Ott figyeltem egy aprócska világot; két rasztafári üdvözletet váltott egymással. Az egyik világított, míg a másik komolyan felkapott egy seprűt, és a fodrászat utcáját, lépcsőjét és belsejét söpörte fel egy véletlenszerű közszolgálati aktus keretében. Végül az út a mólóba és a tengerbe torkollik, ahol derékig érő fiúk gázolnak, zsinórt dobva a lusta hullámokba. Egy strand melletti bódéban, amelyet a Tízparancsolatot ábrázoló vad poszterek vesznek körül, egy kézműves egy hatalmas halom kagylóhéjon dolgozik, apró szobrokat és ékszereket csiszol belőlük. Mellette az udvaron egy sátor áll, a felesége által működtetett templom.

Oliver Pilcher

Így marad fenn a közösség és az őket fenntartó halak, összekeveredve az átvonuló madarakkal, a hippikkel, akik jó útra tértek; a fiatalokkal és a nemzetköziekkel, akik három munkát végeznek, jachtok legénységével, lakások eladásával, bárokban dolgoznak, és szabadidejükben szusival és epres Mojitóval elárasztott katamaránokon buliznak. A szárazföld belsejében a maja hegyek tornyosuló felhők alatt ugrálnak, óriások álmodnak a hátukon. A part mentén az egyszerű 50 dolláros kabinoktól a több százezer dolláros, merülőmedencés, tengerre néző villákig terjed a kínálat, amelyek még építés alatt állnak, és amelyeket terven kívül vásárolnak meg. Az Itz’ana, egy új szálloda vendégei, amelynek gyönyörű, rattan és növényekkel díszített éttermében, valamint a fenséges medence körüli bárban Sweet Corn Coladát és Mango Habanero Margaritát lehet majd bérelni.

Az emberek tippek és a szájhagyomány útján találják meg Placenciát. ‘Miután elkészítette az Apokalipszis most-ot, Francis Ford Coppola a Fülöp-szigeteken akart venni egy helyet – valahol, ahol filmeket írhat -, de aztán olvasta, hogy Belize éppen akkor vált függetlenné. Lejött, és nagyon tetszett neki” – mondja Martin Krediet, aki Coppola úr Turtle Innjét vezeti. A hotel 2000-ben nyílt meg, mint a nádfedeles villákból, köztük a Sofia’s Beach House-ból álló, könnyed szálloda definíciója, és most már van egy új, Coral Caye nevű szigeti mellékága is. Szalmakalapjában és makulátlan ingében Krediet akár egy John le Carré-regény lapjairól is lecsúszhatott volna; nem is gondolnánk, hogy egykori holland tengerészgyalogos. Saját házat vett a tengerparton Patrick McGrath angol regényírótól. Csak egy kicsit akartam maradni, de soha nem adom el – mondja. ‘Örömmel merülök vissza Miamiba és a káoszba, de nem szeretnék benne élni. Itt is vannak titkok. Egy helikopterpilóta egy függőleges gödörbe repített le a hegyekben, ahol maja csontok és cserepek hevertek csak úgy szanaszét.’

Oliver Pilcher

‘Nincsenek címek,’ mondta a Breeze egyik írója, aki velem sétált a városban. ‘Ha csomagot kapok, a postás bejelöl a Facebookon. Az emberek elkezdték elnevezni saját utcáikat. Dana barátom Dana Drive-nak nevezte el az övét. Egy másik barátom Easy Streetnek nevezte el az egyiket. Ennek van egy kereszteződése a Kemény úttal’. Az újságíró Shay Todd, egy kanadai, aki évekkel ezelőtt érkezett, hogy regényt írjon, és most egy cölöpökön álló fából készült lakást bérel a Sidewalkon. A címe: “A ház a Sidewalkon, a fehér boltív mellett, a rózsaszín virágokkal”. Ő ajánlja az Omar’s-t, egy rózsaszín és zöld cukorkacsíkokkal festett, enyhén leromlott állapotú törzshelyet a főutca jobb oldalán, a városba érve, amelyet Omar vett át a szüleitől. Azért vagyunk sikeresek, mert nálunk kapjuk a legjobb halat, és tényleg tudjuk, hogyan kell elkészíteni – vigyorog. Könnyű kókuszmártásban főzött sügérfilét eszem. Örömmel tudnám enni minden nap.

Az ételek központi szerepet játszanak a helyi kultúrában. “Kreolul azt mondják: Empti sak nuh stan up. Ez azt jelenti: “Etess meg!” – mondja Todd. ‘Ha valaki kedvel téged, akkor hoz neked egy süteményt’. Ha tetszik a hódolód, fogadj el egy meghívást bittasra: ez a gyógynövényes, gyökéralapú szeszes ital ánizs és koffein ízű, és állítólag potenciát kölcsönöz. Meglepő módon egyre nagyobb a borszcéna. A közelmúltban nyílt meg többek között a The Little Wine Bar, amely remek sajtos tálakat kínál olyan apró helyen, amilyet a neve is sugall. Háromkor nyit. Később a Wine House és a Pyramid House Wine Etc. kóstolókat kínál pohárszámra, miközben a nap lemenőben van. A legjobb a Tutti Frutti, a Tiziana és Lorenzo Testa által vezetett fagylaltozó. Tiziana velencei. Placenciára 16 évvel ezelőtt talált rá, és beleszeretett. Imádtuk a kreol kultúrát és az emberek olvasztótégelyét – mondja. ‘Fantasztikus ízlelőbimbóik vannak. Évente egyszer Európába megyünk az ízekért. Pisztácia Szicíliából, ibolya Toulouse-ból, mandula Pugliából”. A fagylaltja kitűnő – olyan jó, mint bármi más Olaszországban -, a kávézója pedig központi pletykafészekként funkcionál. “Hallottál arról a fickóról, aki a furgonjával a leszállópályára hajtott, mert valaki elfelejtette lezárni a sorompókat, és belehajtott a felszálló repülőgépbe, amely a tengerbe zuhant? Nos, senki sem sérült meg!’

Oliver Pilcher

De tényleg, a fő attrakció itt az, hogy elmeneküljünk a bolygó többi részének valósága elől, és belesimuljunk egy olyan kultúrába, amely még mindig egy régi életritmuson alapul. Az új Coral Caye, egy privát sziget, amelyet csak a Turtle Inn-en keresztül lehet bérelni, ennek desztillált változatát kínálja. Egy 20 perces hajóúttal juthat el erre az 50 lépés széles és 150 hosszú, homokos, pálmafákkal borított, 50 lépés széles és 150 hosszú rongydarabra, amelynek két kabinja és homokpadlós előcsarnoka egy csodálatos, fából faragott napozóágyat rejt. Nincs más dolgunk, mint sznorkelezni, szunyókálni a függőágyban, megvakargatni Goldie fülét és beszélgetni vele a hollywoodi sztárok várólistájáról, amelyen Paul Bettany és Jennifer Connelly is szerepel, akik haza akarják vinni, és kíváncsiak vagyunk, mit talál ki legközelebb a séf. De az időnkénti ajakcsapkodástól eltekintve abszolút csend van az éjszakában. Nyitott redőnyökkel, csillagfényben és lágy szellőben fekszel.

Amint az éjszaka mélyül, a csillagok, a tenger és a messze délen fekvő Honduras fénycsóvája összeesküdnek, hogy álomba ringassák a keresőt, a látogatót. A Caye, a félsziget és a tenger keretbe foglalja azon értékes, kellemes helyek egyikét, ahol a mélyebb történelmek tapinthatónak és mégis titokzatosnak érződnek. Ki ne lenne itt otthon? Placencia lakóinak őseinek érkezéstörténeteiből mindenféle meséket lehetne összeállítani. Gazdagság, szegénység, kalózos kapzsiság, tengerparti élet. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

Doubles at Turtle Inn from about £220; Coral Caye from about £1,450 for two people, including meals and boat transfers (coppolaresorts.com/turtleinn). Doubles at Itz’ana from £250 (itzanabelize.com). For more information on Belize, visit travelbelize.org

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. A strandokon heverésztek, az öblökben úszkáltak, a zátonyok és mangrovefák között pedig kendőben és szemfedőben ólálkodtak, és várták az elhaladó gályákat. A térképek az ő nyaralási történeteiket mesélik el. Az ezeken a vizeken található öblök és szigetek úgy hangzanak, mintha a Kincses szigetről lettek volna átemelve: Gallows Point, Man O’ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye.

A helyszín tiszta Karib-tenger kalózai: azúrkék vizek, homokkal szegélyezett partvidék, trópusi dzsungel magaslatai, maja romok. A kalózok szelleme még mindig jelent valamit ebben a nyugodt kis országban; Belize természetes otthona mindenféle csavargóknak és csavargóknak, strandolóknak és szökevényeknek – mindenkinek, aki ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy a tengerpart, a függőágy és egy bizonyos fokú szabadság jobb, mint a karrier, a jelzálog és a golfklubtagság. Belize boldog kikötő az önfejű romantikusok számára.

Martin Morrell

Futás a passzátszelekkel a Belső-csatornán, Cliff kapitány filozofikus volt. Remek hely arra, hogy elfelejtsük a világ többi részét – mondta. ‘Itt kint nincs más, csak a tenger, a szelek, a szigetek és az az érzés, hogy az élet nem is lehet sokkal édesebb.’

Egy kis fregatt méretű katamaránon vitorláztunk dél felé, Coco Plum Caye felé. Pálmakoronás szigetek szóródtak szét a kék horizonton. Szél felől Shag Bluff és Rendezvous Caye feküdt, az utóbbi nem volt más, mint egy fákból álló liget, egy halom kagylóhéj és egy érintetlen strand. Belize-nek van a világ egyik leghosszabb zátonyzátonya, amely több száz kilométernyi nyugodt vízi vitorlást és több tucatnyi elhagyatott szigetet biztosít. Korallfalai a nyugati félteke legjobb búvárkodási lehetőségeit nyújtják.

A Robinson Caye szélárnyékában vetettünk horgonyt. Rumkoktélt szolgáltak fel a fedélzeten, majd megérkezett a vacsora: homár és keleti rizs, egy üveg Pinot Grigio, majd egy pompás, meghatározhatatlan puding. A lenyugvó nap kiemelte a szárazföldön a Maya-hegységet.

Martin Morrell

Egy stabil demokrácia, egykori brit gyarmat és angol nyelvű ország egy latin-amerikai szomszédságban, Belize-t soha nem zavarta az a fajta zűrzavar, ami a szomszédai között normális életnek számít – katonai diktatúrák, puccsok, polgárháborúk, veszélyes bűnözés. Van itt valami ártatlan, játékvárosi hangulat. Alig több mint 330 000 lakosa van, körülbelül annyi, mint Londonnak – a 17. században. A mindössze 16 000 lakosával Belmopan a világ egyik legkisebb fővárosa. Ez az az ország, ahol felfedezték a rágógumit, és ahol a csokoládé a fő exportcikk. A belizeiek 1981 óta függetlenek, és a királynőt azért tartották meg a bankjegyeken, mert nem tudtak senkit kitalálni, aki helyettesíthetné őt. Belize Cityben a Kormányzati Házban látható egy fénykép az ország egyik jeles eseményéről: Margit hercegnő 1958-as látogatásáról.

Etnikailag Belize mindenhol ott van. Vannak bennszülött maják. Van mesztic lakosság, spanyol és maja vér keverékével, akik közül sokan Guatemalából vagy Hondurasból érkeztek. Vannak karibi indiánok leszármazottai, hajótörést szenvedett afrikai rabszolgák, 18. századi angol favágók, dél-ázsiaiak, akik a 19. században érkeztek a teaültetvényekre dolgozni, és konföderációs katonák, akik az amerikai polgárháborúban elszenvedett vereség után érkeztek. És ott vannak a mennoniták – amish telepesek, akik a 17. századi öltözékben dacolva a trópusokkal, a földi mennyországot keresték.

A hetet a tengerparton kezdtem a csodálatos Azul villákban Ambergris Caye-n, kipróbáltam a függőágyakat, megkóstoltam a kókuszkoktélokat, elpusztítottam néhány homárt és üldöztem a lamantinokat (a sellőmítoszok eredetét jelentő lényeket). De nem akartam a tengerpartra szorítkozni, vagy legalábbis csak az egyikre. Négy napra indultam Cliff kapitány 50 méteres katamaránján, a Dorison, kevés tervvel, egy remek szakáccsal, egy nyitott bárral és egy szekrénynyi búvárfelszereléssel. Nagyon Jolly Roger voltam. Egy napsütéses reggelen egy idegen sziget szélárnyékában, déli szélességeken horgonyozva ébredni, a hajó lágyan ringatózik, mint egy függőágy, a konyhából kávé és szalonna illata száll fel, a külső zátonyon a hullámok zúgása, a jobb oldali orrnál pelikánok lebegnek, hátul delfinek suhannak el – így ébredni annyi, mint tudni, mit jelent a boldogság.

Martin Morrell

Az utazók még csak most kezdenek ráébredni Belize-re. A Karib-térség részeként eddig figyelmen kívül hagyták az olyan jól ismert úti célok, mint a Bahamák vagy Barbados felé tartók. Aki már vitorlázott a Brit Virgin-szigeteken, el fog ámulni azon, hogy milyen gyönyörűek és mennyire üresek Belize vizei. Négy nap alatt mindössze féltucatnyi más cirkáló jachtot láttam. És amikor lehorgonyozunk egy szigeti sörre, az nem egy burjánzó üdülőhelyen történik, hanem egy kis mezítlábas bárban, ahol a helyi mesemondó vágja a lime-ot.

Ezeken a tengereken és szigeteken Cliff kapitány úgy tűnik, mindenkit ismer. És meglepően sokan olyanok, mint ő, menekültek a való világból, olyanok, akik egyszer eljöttek nyaralni, beleszerettek Belize-be, és azonnal kidobták régi életüket a fedélzetre.

Ott van Carl Swallow Caye-ről, aki lamantin-suttogó; ő evez át a látogatókat a mangrove-erdőkön, ahol a sellők az orrukat dörzsölik az ásott kenujához. Ott van Peter, egy olasz, aki pezseg az itteni jó élet iránti lelkesedéstől, és aki a Royal Belize exkluzív üdülőhelyet vezeti hírességek számára. Ott van Ally – akit Snapper néven ismernek -, aki a kanadai tél elől Caye Caulkerre menekült, ahol sznorkelező expedíciókra viszi a látogatókat, hogy tengeri lovakat keressenek. Pelican Caye-n ott van az a Key West-i házaspár, akik egy nagyszerű kis bárt hoztak létre az arra járó vitorlázók számára. South Water Caye-n pedig ott van Stacey, az edzőterem tulajdonosa, súlyemelő és Belize legjobb csaposa. Ahogy áthajóztunk Belize Karib-tengerén, egyre kevésbé éreztük a tengert, inkább egy hangulatos szomszédságnak.

Martin Morrell

Ha az emberi társadalom e zátony mentén rokonszenves, a természeti világ a bizarr felé hajlik. A harmadik napon Cliff és én búvárkodni mentünk. A zátonyok mentén az évezredes evolúció olyan különös és színes halfajokat hozott létre, mint az élőhelyük. Nevük minden leírásnál többet idéz: a harlekin sügér, a sávos hörcsög, a foltos dob, a sárgafarkú damil, a tüskés gömbhal, a sávos pillangóhal, a stoplámpás papagájhal.

De nem csak szépségekről volt szó. Megérkezett egy csőhal, amely úgy nézett ki, mint egy jachtról leejtett hardverdarab. Egy pár dajkacápa sodródott el mellettünk, hatalmas farkukat váltogatva, acélos szemekkel figyeltek minket. Megjelent egy teknős, egy menekült a jura korból. Aztán jött a sztárfellépés: egy öt méter hosszú, foltos sasrája, amely lassított felvételben, dobogó szárnyakon repült.

Az ebéd után átmentünk a Man O’ War Caye madárrezervátumba. A tucatnyi fával rendelkező apró szigetet csodálatos fregattmadarak népesítették be. A szárnyon a fregattmadaraknak elbűvölő, antediluvi sziluettjük van. Ők a madárvilág kalózai, villás farkukkal és kardcsőrükkel más madarak zsákmányát lopják el.

Martin Morrell

Landfall Placencia volt, egy homokos félsziget délen. Mindenféle meggyőződésű nemzetközi semmittevők építettek itt tengerparti házakat, de Placencia falu még mindig halászfalu érzetét kelti. A halászok júniusi Homárfesztiválja túlszárnyalja a februári bohém Sidewalk Arts & zenei fesztivált. A kikövezett sáv mentén, amely a világ legkeskenyebb főutcájaként bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, kézműves butikok és vendégházak, kávézók és strandbárok sorakoznak a homokra húzott hálók és csónakok között.

A Turtle Innben szálltam meg, a két belize-i Francis Ford Coppola szálláshely egyikében. A dekoráció talán egy kicsit a filmrendező szeretett balinéz hatásait idézi, de a hangulat laza karibi, a halételek pedig kiválóak.

Az utolsó napomon búvárkodni mentem ki a Silk Cayes-hez. Túl korán volt még a szezonban a fenséges bálnacápákhoz, amelyek májusban és júniusban gyakran megfordulnak ezekben a vizekben, de valahányszor elfordítottam a fejem, mindig egy másik látványos lény bámult rám. Fegyvermetsző barrakudák flottái sodródtak el mellettem, miközben papagájhalak legeltették a víz alatti növényzetet. Egy csíkos oroszlánhal tűnt fel, csápjaival, mint valami meggondolatlan jelmezzel.

Amikor visszatértünk a partra, egy delfinraj közeledett a hajóhoz, és oda-vissza játszott a hajó orrában. Felkaptuk a búvárfelszerelést, és csatlakoztunk hozzájuk a vízben. Hallottam, ahogy beszélgetnek egymással: a delfinek lágy, ismétlődő kattogását. Természetesen rólunk beszéltek. A szemfedőnek tűnő maszkjainkkal és a nadrághoz hasonló, élénk színű fürdőruhánkkal bizonyára ismerős lehetett a tekintetünk. Tudtam, mit mondanak a delfinek: “Melyikük Hook kapitány?”

Ez a cikk először a ‘Condé Nast Traveller’ 2014. júniusi számában jelent meg

Keep scroll for more pictures of Belize holidays

Like this? Most olvassa el:

Where to go for winter sun in 2019

The best places for winter sun 2020

The best beaches and hotels in Costa Rica

Costa Rica’s new groove

Isla Holbox, Mexico guide

Isla Holbox: electric island