Sorry, Cleopatra Didn’t Wear Nail Polish to Feel Powerful

A Racked már nem publikál. Köszönjük mindenkinek, aki az évek során olvasta munkáinkat. Az archívum továbbra is elérhető marad itt; az új történetekért látogasson el a Vox.com oldalra, ahol munkatársaink a The Goods by Vox fogyasztói kultúrával foglalkoznak. Ha feliratkozol, itt láthatod, hogy mivel foglalkozunk.

Amikor legközelebb szórakozottan választod ki a lakk színeidet, választod ki a következő körömdíszítő mesterműved dizájnját, vagy próbálod kínosan elolvasni az SMS-eket a manikűrözés közepén, ne feledd: jó társaságban vagy. A körmök már nagyon-nagyon régóta elkötelezett részei sok nő szépségápolási rendszerének, és nem úgy tűnik, hogy ez egyhamar változni fog.

Változatos kultúrák már régóta használnak DIY festékeket, púdereket és krémeket a körmök színezésére és fényesítésére. Sőt, bizonyíték van arra, hogy az emberek már évezredek óta manikűrözték a körmeiket – talán már i. e. 5000-ben is. De a 20. században feltalált ultragyúlékony nitrocellulóz vegyület – amelyet a celluloid filmekben is használtak – megváltoztatta a körömlakkok játékát, és megteremtette a manikűrözési lehetőségek mai, végtelennek tűnő választékát.

A körömlakk pontos eredete tisztázatlan, de azt tudjuk, hogy az emberek évszázadok óta színezik a körmüket. Aranyozott körmöket és hennával festett ujjbegyeket találtak ókori egyiptomi múmiákon, jegyzi meg Suzanne E. Shapiro, a Nails: The Story of the Modern Manicure. De az a gyakran ismételgetett hiedelem, hogy az olyan ősi királynők, mint Kleopátra és Nofertiti a vörös különböző árnyalataira festették a körmüket, hogy ezzel jelezzék hatalmukat – vagy hogy az “egyszerű” egyiptomi nőket halálra ítélték, ha pasztellszíneken kívül mást mertek viselni az ujjbegyükön – valószínűtlen. “Szívesen mondtam volna valamit erről a két királynőről , de nem találtam semmit, ami ezt alátámasztaná, még a Met Múzeum egyiptológusaival beszélgetve sem” – mondja Shapiro e-mailben.

A hennával festett körmök azonban gyakoriak voltak az Arab-félsziget, Dél-Ázsia és Észak-Afrika egyes részein, a kínai és koreai szokásokban pedig a nők vörösre festették a körmüket egy házi készítésű tonikkal, amely alumíniumból és zúzott balzsamvirágból készült. Shapiro felfedezte, hogy egy középkori ír költemény is említést tesz a bíborvörös körmökről.

A Jüan-dinasztia nemesei hosszú, díszesen díszített, karomszerű körömvédőket viseltek – kezenként két-két párban -, hogy megvédjék az alatta lévő hosszú körmöket. Shapiro azt írja, hogy mind a körmök, mind a díszes védőruhák hatalmuk és gazdagságuk jelei voltak – egyfajta módja annak a ténynek a kivetítésére, hogy a kisujjukat sem kellett mozdítaniuk, ha kézi munkáról volt szó.

A viktoriánus korszak asszonyai számára a korszak erkölcsi tisztaságra és erényre helyezett hangsúlya tiszta, egyszerű körmökben mutatkozott meg. “A 19. század végén és a 20. század elején egy nő azzal mutatott jól nevelt kifinomultságot, hogy puha, természetes megjelenésű kezeit ápolta” – írja Shapiro a Nails című könyvében. Ahogy Shapiro a könyvében elmeséli, a tökéletes női szépséget jelölő tulajdonságok 18. századi angol listája említette a “fehér, kissé hosszú és dús kezet” és a “gyöngyházból készült, oválisra fordított körmöket”.

A szépségnormák persze változnak, és a 19. század második felében a nőknek – különösen a városlakó nőknek – több forrásuk volt arra, hogy olyan higiéniai rituálékra fordítsanak, mint például a körmük megcsináltatása. A manikűr mint szolgáltatás mai fogalma Lajos Fülöp francia királyig vezethető vissza, aki – írja Shapiro – rendszeresen ápoltatta körmeit egy Monsieur Sitts nevű emberrel.

A manikűrszalonok először az 1870-es években jelentek meg Párizsban, és bár az akkoriban kínált igénytelen, fényesre csiszolt szolgáltatások jóval kevésbé voltak átfogóak, mint a mai extravagáns körömszalonok kínálata, a szalonok tipikus látványa nem sokban különbözött a maitól: “A nők (és néhány férfi) olvasgattak és várták, hogy sorra kerüljenek az egyik asztalnál, ahol egy lavór, manikűrözési eszközök és kezelések voltak” – írja Shapiro e-mailben.

Hamarosan a trend átugrott a tengerentúlra, és 1878-ban Mary E. Cobb kezdő vállalkozó megnyitotta az első amerikai körömszalont a New York-i West 23rd Street-en. “Mary Cobb az egyik kedvenc karakterem a körömápolás történetében” – lelkesedik Shapiro, megjegyezve, hogy Cobb “egy vadul független … nő volt, aki elvált a lábápoló/kozmetikus-gyáros férjétől, és saját szalont és terméküzletet indított”. Cobb, aki Párizsban tanult körömápolást, állítólag 1,25 dollárt kért egy egyszerű manikűrért (körömlakk hivatalosan még nem létezett). Üzlete beindult, és Cobbot a női vállalkozók legendájává tette. Amellett, hogy különböző szalonfiókokat nyitott, saját termékcsaládot is árult, többek között a Cosmetic Cherri-Lip nevű készítményt, “amely a körmöket, az ajkakat és az arcot “természethű rózsás pírral” színezte” – írja Shapiro. Cobb egymaga teremtette meg az alapot a több mint 1000 körömszalon számára, amelyek jelenleg New York Cityben találhatók (és amelyek közül sok etikailag megkérdőjelezhetőnek bizonyult).

A 20. század hajnalán új lehetőségek nyíltak meg az amerikai nők (főként a fehér, bizonyos réteghez tartozó nők) számára. Nem meglepő módon ezeknek a nőknek a szépségápolási rendszere is ennek megfelelően bővült. A Nails című könyvben Shapiro megjegyzi, hogy 1910-ben a szüfrazsettistákat sminkben látták, miközben a szavazati jogért meneteltek; ők “a női autonómiát és a megjelenés szabadságát egyszerre védelmezték” – írja. A bimbózó szépségipar a világ leggazdagabb önjelölt női vállalkozóit is elindította, köztük Madame C.J. Walkert (egykori rabszolgák afroamerikai lányát), Helena Rubinsteint és Elizabeth Ardent (aki körömlakk-gyűlölőként csak az 1930-as évek végén indította el saját körömlakkcsaládját).

A húszas években a flappersek vidáman kezdték felforgatni a tipikus női stíluskonvenciókat. Bőrt mutattak, levágták a hajukat, és szívük szerint ittak és dohányoztak, az 1920-as évek It Girljei minden korábbinál önkifejezőbbek voltak. A Cutex 1924-ben bevezetett színes körömlakkjaival a nők is elkezdték használni a körömszínt önkifejezési eszközként – bár eleinte csak a rózsaszínt használták. “Valójában a modern autófesték-technológiát alkalmazták a 20. században az alkotásra” – mondja Susan Stewart, a hamarosan megjelenő Painted Faces című könyv szerzője: A Colorful History of Cosmetics (A kozmetikumok színes története) című könyvében. A nitrocellulóz lakkot valóban gyakrabban használták autófestékként, és ahogy Suzanne E. Shapiro írja, néhány nő már a Cutex rózsaszínű körömlakkjának tömegpiaci bevezetése előtt is kipróbálta a körmére a cuccot.

A dolgok 1929-ben váltak pimaszabbá, amikor Amerikában beköszöntött a piros körömlakk hajnala – “a modern manikűrözés nagy durranása”, ahogy Shapiro fogalmaz. “A nők a 20-as években már kísérleteztek a rózsaszínű körömfestékkel” – mondja. “De 1929 nyarán a divatsajtó felfigyelt rá, amikor az európai előkelőségek mélyvörös zománcokkal kezdték lakkozni a körmeiket”, és a szín beindult, a 30-as években pedig egyre nagyobb lendületet vett. Miután a Revlon 1932-ben piacra dobta az első tartós lakkot vörös és rózsaszín színekben, a nők egyre kreatívabban kezdtek manikűrözni; gondoljunk csak Joan Crawford éles vörös félholdjára.

A kezdeti idők óta az amerikai nők körmei a trendek folyamatosan változó körhintáján lovagolnak. A körömművészet megjelenésétől a diszkó-rajongó ’70-es években az afroamerikai nők ünnepléséig és az akril népszerűsítéséig; a Chanel Vamp-tól a matricákig, strasszkövekig, apró skorpiókig (!) és még sok másig, az egyik legkirályabb dolog a körömtrendek fejlődésében az, ahogyan természetesen igazodtak a nők változó szerepéhez az egész kultúrában. “A körömdivat és a nők változó értékrendje közötti kapcsolat igen figyelemre méltó” – ért egyet Shapiro. Például a viszonylag stabil 1950-es években – mondja – “a tökéletesen festett vörös és korallszínű körmök a korszak hiperfeminin, szinte konformista szépségérzékének egyik aspektusa voltak”, míg a visszafogott francia manikűr a 80-as évek karrierista nőinek divatja lett, és a hip-hop megjelenésével “a hosszú és bonyolult körömdivat lehetővé tette a nők számára, hogy saját maguk határozzák meg a stílusukat.”

Sapiro pedig gyorsan rámutat, hogy senkinek sem szabad lekicsinyelni ezeknek a viszonylag megfizethető kis luxuscikkeknek a jelentőségét. A könyvén dolgozva Shapiro azt mondja, hogy “lenyűgözőnek találta, hogy a nők milyen hevesen védték a körömlakkok iránti szeretetüket, még a háborúk és viszályok idején is”.

A manikűrhöz hasonló szépségápolási rituálék mélyen személyesek és öncélúak; egyéni történelmünkhöz, gyökereinkhez és kultúránkhoz, valamint egyedi ízlésünkhöz kötődnek. De a köröm lehet, hogy a női szépség egyetlen olyan aspektusa, amelyhez a legtöbb cisz fehér férfinak kevés érdeke vagy beleszólása van. “Miután megismertem annyi bátor női vállalkozót a körömápolás területén és olyan kiemelkedő személyiségeket, akik egyszerűen csak nagyon szerették a körmöket” – mondja Shapiro – “még nyilvánvalóbbá vált, hogy a manikűr iránti vonzalmunk aligha függ a férfiak manipulációjától.”