Sorry, Cleopatra Didn’t Wear Nail Polish to Feel Powerful

Racked już nie publikuje. Dziękujemy wszystkim, którzy czytali naszą pracę przez te wszystkie lata. Archiwa pozostaną dostępne tutaj; po nowe historie udaj się na Vox.com, gdzie nasi pracownicy zajmują się kulturą konsumpcyjną dla The Goods by Vox.

Następnym razem, gdy będziesz bezmyślnie wybierać kolory lakieru, wybierać wzór dla swojego następnego arcydzieła sztuki paznokciowej lub próbować niezręcznie czytać swoje wiadomości tekstowe w środku manicure, pamiętaj: jesteś w dobrym towarzystwie. Paznokcie były dedykowaną częścią reżimu piękna wielu kobiet przez długi, długi czas, i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Różne kultury od dawna używają bejc, pudrów i kremów DIY, aby zabarwić i wypolerować swoje paznokcie. Istnieją dowody na to, że ludzie malują paznokcie od tysiącleci – być może już od 5000 lat p.n.e. Jednak wynalezienie w XX wieku ultra łatwopalnego związku nitrocelulozy – używanego również w filmie celuloidowym – zmieniło zasady działania lakieru do paznokci, tworząc scenę dla dzisiejszego, pozornie nieskończonego wachlarza opcji manicure.

Dokładne początki lakieru do paznokci są niejasne, ale wiemy, że ludzie farbowali swoje paznokcie od wieków. Pozłacane paznokcie i zabarwione henną opuszki palców znaleziono na mumiach starożytnych Egipcjan, zauważa Suzanne E. Shapiro, autorka książki Nails: The Story of the Modern Manicure. Ale często powtarzane przekonanie, że starożytne królowe, takie jak Kleopatra i Nefertiti, farbowały paznokcie na różne odcienie czerwieni, aby zaznaczyć swoją władzę – lub że „zwykłe” Egipcjanki były skazywane na śmierć za to, że ośmieliły się nosić cokolwiek innego niż pastele na palcach – jest mało prawdopodobne. „Bardzo bym chciała powiedzieć coś o tych dwóch królowych, ale nie mogłam znaleźć niczego, co by to potwierdzało, nawet rozmawiając z egiptologami z Met Museum” – mówi Shapiro za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Paznokcie barwione na hennę były powszechne na Półwyspie Arabskim, w Azji Południowej i Afryce Północnej, jednak w zwyczajach chińskich i koreańskich kobiety barwiły paznokcie na czerwono domowej roboty tonikiem z ałunu i zmiażdżonych kwiatów balsamu. Shapiro odkrył, że o karmazynowych paznokciach wspomniano również w średniowiecznym irlandzkim poemacie.

Dżentelmeni i kobiety z dynastii Yuan zakładali długie, ozdobnie zdobione, przypominające pazury ochraniacze na paznokcie – noszone parami po dwa na rękę – aby chronić długie paznokcie znajdujące się pod spodem. Jak pisze Shapiro, zarówno paznokcie, jak i wyszukane ochraniacze były oznaką ich władzy i bogactwa – sposobem na pokazanie, że nie muszą kiwnąć palcem, jeśli chodzi o pracę fizyczną.

Dla kobiet epoki wiktoriańskiej, nacisk na czystość moralną i cnotę przekładał się na czyste, proste paznokcie. Pod koniec XIX i na początku XX wieku kobieta wykazywała się wyrafinowaną elegancją, dbając o swoje miękkie, naturalnie wyglądające dłonie” – pisze Shapiro w książce „Nails”. Jak wspomina Shapiro w swojej książce, XVIII-wieczna angielska lista cech oznaczających doskonałe kobiece piękno wymienia „białą dłoń, nieco długą i pulchną” oraz „paznokcie z masy perłowej o owalnym kształcie”.

Oczywiście, standardy piękna się zmieniają, a w drugiej połowie XIX wieku kobiety – zwłaszcza te mieszkające w miastach – miały więcej środków, aby poświęcić się higienicznym rytuałom, takim jak, no cóż, robienie sobie paznokci. Dzisiejsza koncepcja manicure jako usługi wywodzi się od króla Francji Ludwika Filipa, który, jak pisze Shapiro, regularnie miał swoje paznokcie pielęgnowane przez niejakiego Monsieur Sitts.

Salony manicure zaczęły pojawiać się w Paryżu w latach 70-tych XIX wieku, i choć usługi oferowane wtedy były znacznie mniej kompleksowe niż dzisiejsze ekstrawaganckie oferty salonów pielęgnacji paznokci, typowa scena w salonie nie różniła się zbytnio od obecnej: „Kobiety (i niektórzy mężczyźni) czytają i czekają na swoją kolej przy jednym ze stołów, wyposażonym w umywalkę, narzędzia do manicure i zabiegów” – opisuje Shapiro za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wkrótce trend przeskoczył staw, a w 1878 roku początkująca przedsiębiorczyni Mary E. Cobb otworzyła pierwszy amerykański salon stylizacji paznokci na West 23rd Street w Nowym Jorku. „Mary Cobb to jedna z moich ulubionych postaci w historii pielęgnacji paznokci” – zachwyca się Shapiro, zauważając, że Cobb była „zaciekle niezależną kobietą, która rozwiodła się z mężem podologiem i producentem kosmetyków i założyła własny salon oraz firmę produkującą produkty”. Cobb, która studiowała pielęgnację paznokci w Paryżu, podobno pobierała 1,25 dolara za zwykły manicure (lakier do paznokci nie był jeszcze formalnie dostępny). Jej biznes szybko się rozkręcił, dzięki czemu Cobb stała się legendą damskiej przedsiębiorczości. Oprócz otwierania różnych oddziałów salonów, sprzedawała własną linię produktów, w tym miksturę o nazwie Cosmetic Cherri-Lip „do barwienia paznokci, ust i policzków 'różowym rumieńcem zgodnym z naturą'”, jak pisze Shapiro. Cobb w pojedynkę stworzyła scenę dla ponad 1000 salonów pielęgnacji paznokci, które obecnie znajdują się w Nowym Jorku (wiele z nich zostało uznanych za wątpliwe etycznie).

Początek XX wieku przyniósł nowe możliwości dla amerykańskich kobiet (głównie białych z pewnej klasy). Nie dziwi więc fakt, że w ślad za tym poszerzyła się ich oferta kosmetyczna. W książce „Nails” Shapiro zauważa, że w 1910 r. sufrażystki, maszerując w obronie praw wyborczych, nosiły makijaż; były one orędowniczkami „kobiecej autonomii i wolności wyglądu jednocześnie”. Pączkujący przemysł kosmetyczny dał początek najbogatszym kobietom-przedsiębiorcom na świecie, w tym Madame C.J. Walker (afroamerykańskiej córce byłych niewolników), Helenie Rubinstein i Elizabeth Arden (która nie znosiła lakieru do paznokci i dopiero pod koniec lat trzydziestych stworzyła własną linię emalii do paznokci). Odsłaniając skórę, ścinając włosy, pijąc i paląc do woli, It Girls lat 20. były bardziej ekspresyjne niż kiedykolwiek. Wraz z wprowadzeniem na rynek przez firmę Cutex kolorowego lakieru do paznokci w 1924 roku, kobiety zaczęły używać koloru paznokci jako sposobu na wyrażenie siebie – choć początkowo były ograniczone do używania wyłącznie różu. „Jest to właściwie nowoczesna technologia lakierów samochodowych, która została wykorzystana do tworzenia w XX wieku”, mówi Susan Stewart, autorka nadchodzącej książki Painted Faces: A Colorful History of Cosmetics. Rzeczywiście, lakier nitrocelulozowy był częściej używany jako lakier samochodowy i, jak pisze Suzanne E. Shapiro, niektóre kobiety próbowały używać go na paznokciach jeszcze przed wprowadzeniem na rynek masowy różowej emalii do paznokci przez firmę Cutex.

Rzeczy stały się bardziej pikantne w 1929 roku, kiedy to Ameryka doświadczyła świtu czerwonego lakieru do paznokci – „wielkiego wybuchu nowoczesnego manicure”, jak to ujęła Shapiro. „Kobiety eksperymentowały z czystym różem na paznokciach w latach 20-tych” – mówi Shapiro. „Jednak latem 1929 roku prasa modowa zwróciła uwagę na fakt, że europejskie socjety zaczęły malować paznokcie emalią w kolorze głębokiej czerwieni. Po tym jak w 1932 roku firma Revlon wprowadziła na rynek pierwszy lakier o przedłużonej trwałości w odcieniach czerwieni i różu, kobiety zaczęły bardziej kreatywnie podchodzić do swoich manicure’ów. Pomyśl o czerwonym półksiężycu w stylu Joan Crawford.

Od tamtych początków paznokcie Amerykanek poruszają się na nieustannie zmieniającej się karuzeli trendów. Od pojawienia się sztuki zdobienia paznokci w kochających disco latach 70-tych do celebracji i popularyzacji akryli przez Afroamerykanki; od Chanel Vamp do kalkomanii, dżetów, malutkich skorpionów (!) i wielu innych, jedną z najfajniejszych rzeczy w ewolucji trendów paznokciowych jest to, jak naturalnie dopasowały się one do zmieniających się ról kobiet w kulturze. „Związek między modą na paznokcie a zmieniającymi się wartościami kobiet jest dość niezwykły” – zgadza się Shapiro. Na przykład w stosunkowo stabilnych latach 50-tych, mówi ona, „perfekcyjnie pomalowane czerwone i koralowe paznokcie były aspektem hiperkobiecego, niemal konformistycznego poczucia piękna tej epoki”, podczas gdy niedoceniane francuskie manicure stały się rzeczą wśród karierowiczek lat 80-tych, a wraz z nadejściem hip-hopu, „długie i wyszukane paznokcie pozwoliły kobietom zdefiniować styl na ich własnych warunkach.”

I Shapiro szybko zauważa, że nikt nie powinien umniejszać znaczenia tych stosunkowo niedrogich, małych luksusów. Podczas pracy nad swoją książką Shapiro mówi, że „fascynujące było dla niej dowiedzieć się, jak zaciekle kobiety broniły swojej miłości do lakieru do paznokci, nawet w czasach wojen i konfliktów.”

Pięknościowe rytuały, takie jak manicure, są głęboko osobiste i samorządne; są związane z naszą indywidualną historią, korzeniami i kulturą, jak również z naszymi unikalnymi gustami. Ale paznokcie mogą być tym aspektem kobiecego piękna, którym większość cis-białych mężczyzn nie jest zainteresowana lub nie ma na ten temat nic do powiedzenia. „Po zapoznaniu się z wieloma odważnymi kobietami-przedsiębiorcami w dziedzinie pielęgnacji paznokci i wybitnymi osobowościami, które po prostu naprawdę kochają paznokcie” – mówi Shapiro – „stało się jeszcze bardziej oczywiste, że nasze przywiązanie do manicure w niewielkim stopniu zależy od manipulacji ze strony mężczyzn”.