Beach-hopping in Belize

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Oliver Pilcher

KA’ANA

O objectivo principal de Ka’ana é deixá-lo fazer o que quiser, e tudo parece possível aqui: snorkelling, mergulho em cavernas, tirolesa, passeios de helicóptero, observação de pássaros, aulas de culinária maia. O restaurante La Ceiba prepara as delícias locais, incluindo uma sensacional sopa de frutos do mar com leite de coco e coentro, e os hóspedes podem entrar na cozinha e aprender os segredos do chef. As 17 vilas (cada uma com um mordomo), suítes master e casitas são arejadas e brilhantes, e as termas, jardins orgânicos e floresta tropical circundante são maravilhosamente serenas.

BELCAMPO BELIZE

Down south no distrito de Toledo, esta pousada na selva oferece mais para fazer do que você pode facilmente embalar em uma semana. Visite ruínas maias, espetaculares sistemas de cavernas, aldeias, ateliês de chocolate, plantações de café e o fascinante mercado de Punta Gorda, onde Mennonitas em austera pechincha com mamas caribenhas em saias tropicais. Esta não é uma propriedade costeira, mas a praia fica a apenas alguns quilômetros de distância, e há mergulho e excursões de pesca em alto mar para o recife e além dele. Os quartos têm janelas do chão ao tecto com vista para a floresta tropical e a sua avifauna. Belcampo orgulha-se de suas credenciais verdes e produz seu próprio café orgânico, rum e açúcar, mas o melhor de tudo é a comida: o mar e a fazenda no local fornecem tudo, desde salsichas de café da manhã fumadas com canela até camarões selvagens no jantar.

Martin Morrell

AZUL

Numa longa praia no extremo mais calmo de Ambergris Caye, Azul é tudo sobre reclusão. As duas moradias em plano aberto são vastas, com dois quartos, casas de banho enormes e uma banheira de hidromassagem no telhado. A piscina tem vista para o mar, e a barreira de recife fica a 10 minutos de kayak-paddle. O Rojo Beach Bar serve comida de primeira qualidade, incluindo pizza de concha e lagosta crostosa de caju.

Address: Azul, North Beach San Pedro, Ambergris Caye, Belize
Website: azulbelize.com

MATACHICA

Um passeio de lancha desde a agitação de San Pedro, este deve ser um dos lugares mais descontraídos de Ambergris Caye. A vida aqui é reduzida ao essencial: mar cintilante, praia branca e 25 cabanas de colmo (mais uma villa de dois quartos) em cores Matisse. As casitas de praia são as melhores: nada melhor do que passar directamente da cama para o terraço privado para a praia e para os baixios turquesa. O restaurante Mambo serve vieiras, lagostas e um maravilhoso snapper local com salsa fresca.

Adereço:5 milhas ao norte de San Pedro Ambergris Caye, Belize, América Central
Website:matachica.com

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VICTORIA HOUSE

Um favorito há muito estabelecido, este é um hotel sedoso e suave com 42 casitas de colmo, quartos de plantação de estilo colonial e vilas à beira-mar. Há um centro de mergulho, acres de areia deslumbrante e um spa que oferece massagens de pedra quente na praia. O menu do restaurante Palmilla vai de um clássico ceviche de camarão a um exuberante coulis de abacaxi eguava; e o Almirante Nelson Bar, com vista para as ondas, é o local perfeito para um solário com rum em um vidro fosco.

Address: Victoria House Resort & Spa, Ambergris Caye, Belize Central America
Website: victoria-house.com

Horatio Clare on Belize

O filme Casablanca começou-me a viajar, procurando no mundo pelo Rick’s Café. Aquele lugar quase mítico onde idealistas, românticos e vagabundos se lavam, entram e saem à deriva, uma sensação dele vislumbrada em Palermo, Antananarivo, Brazzaville. Você conhece um Rick’s Café quando entra.

Mas porque escolheria o Rick Belize, uma maçã de Adão de um país no pescoço do istmo centro-americano? Porque ao sul do México, ao norte da Guatemala, a antiga colônia das Honduras Britânicas é um posto avançado de baixos impostos, alta idiossincrasia, céus tremendos e estabilidade torpida, ainda suficientemente despovoado para que os visitantes e colonos sintam que aconteceram em algum lugar que todos os outros ignoraram.

A península de Placencia – ‘lugar agradável’ que os espanhóis chamavam – é uma península de praias, mangues e lagoas presas entre a planície costeira de Belize e um mar caribenho tão azul como a camisa de um policial holandês. Logo acima do horizonte, o segundo maior recife de coral vivo do mundo mantém as ondas à distância. As águas rasas parecem demasiado quentes e entorpecidas para se preocuparem em levantar uma onda.

Oliver Pilcher

p>alguns locais eram (ou ainda afirmam ser) piratas e pescadores, para não serem surpreendidos por ninguém e não recusarem ninguém. Caminhe ao longo da praia com os olhos postos no contrabando e tesouro náufrago, e as pessoas vão sorrir para você. Eles se referem ao sucesso do beachcombing como “ganhar a Loteria do Mar”. Muito em breve, os incompetentes tornam-se tão excêntricos como todos os outros.

Eu adoro as cores, o brilho do mar e o desbotar de uma vez, e as casas em palafitas, a madeira pintada, as escadas exteriores e as árvores balançando a cabeça na brisa, como se tudo lhes parecesse uma boa ideia, por mais louco que seja. E eu adoro a loucura.

Uma pessoa fez uma cobra falsa gigantesca de espuma e arame e colocou-a na estrada. Outra pessoa acabou de tentar fumar a cauda de um escorpião.
Aparentemente funcionou.

Oliver Pilcher

p>’Todos nós perdemos os nossos sapatos constantemente,”disse uma mulher muito bonita. “Fazemos olimpíadas de praia no Verão e no Inverno. Você se cobre de óleo de bebê e brilho e vai de trenó de cachorro em galhos de palma. Não, tu não precisas de um cão. Para os Placencianos, os sapatos foram feitos para serem postos a andar, para melhor acção na praia e melhor dança. Eles gostam de cortar o tapete em Tipsy Tuna. Um lugar grande e largo de madeira pintada, lembrou-me um bar de dança africana, jazzy e alegre, com tábuas de chão ainda a vibrar da noite passada. Rachel McAdams e Björk poderiam contar tudo sobre isso, mas depois Placencia é um daqueles lugares felizes onde os mundialmente famosos se colocam em seus eus normais e relaxam. Basta dizer que agora tenho uma coisa em comum com Naomi Watts. Ambos nos apaixonamos por uma cadela chamada Goldie, uma linda besta loira que vive em Coral Caye, apenas ao largo da costa, e que é totalmente dócil e de natureza doce.

As simples decepções da geografia aqui são sedutoras. Uma chegada recente viu um caye, uma das pequenas ilhas de mangue, aparentemente em chamas, laranja ardente no mar.

Oliver Pilcher

p> Mas era o nascer da lua cheia, uma erupção mensal. Caminhe pelo único caminho até o fim, até o cais, e você acha, bem, isso foi muito bonito. Ficas a olhar para os caiaques no mar lamacento e perguntas-te se é isso. Não é nada. Atrás das fachadas, a leste, está a verdadeira rua principal, com apenas duas pessoas de largura, um caminho pedonal chamado Sidewalk (que os moradores afirmam ser a rua principal mais estreita do mundo), originalmente feito de conchas para um bispo descalço que caminhava de casa para a igreja. Aqui, casas de madeira e pessoas de diferentes origens se enfiam debaixo das palmeiras – Mestizo e Garifuna (descendentes de escravos que fugiram do Caribe, também conhecidos como “os bateristas”), crioulos e maias. Eles viveram uma vida de pesca e pequeno comércio não perturbada pela modernidade por mais tempo do que o resto de nós, e não são vastamente alterados por ela agora, pelo menos na superfície.

O jornal da cidade, The Placencia Breeze, dá uma impressão das preocupações atuais, anunciando o festival de chocolate (maio), um festival de aves (outubro) e o grande, o festival da lagosta em junho. Um barco chamado As You Wish perdeu o seu certificado de registo – ligue se o encontrar. O Rotary Club, “respondendo a um apelo desesperado dos jovens”, doou luzes para o campo de futebol. Alguém está vendendo uma ilha de 500 acres por US$8 milhões. Pode parecer que toda a vida do Placencia está entre as linhas inocentes do Breeze, mas você sente a sua verdadeira história nadar atrás dos olhos gentis de Merl Westby, cuja família vive aqui há gerações.

Oliver Pilcher

Merl poderia facilmente ser avó de um bucaneiro, com os seus pesados brincos de ouro e risos encantados. Como os velhos e sábios fazem, ela vive em diferentes épocas simultaneamente.

‘Eu estava a contar à minha filha – era tão simples na altura. A maioria das pessoas tinha as suas próprias galinhas. O meu pai pescava peixe todos os dias. Mas os tempos vão mudar, essa é a realidade. O marisco agora é caro’. Os braços dela estão cobertos de cicatrizes de cozinha que ela exibe orgulhosamente, como pulseiras. “Eu tive seis filhos. Sou uma mãe solteira e fui eu que os criei, por isso tive de trabalhar. O café dela fica a oeste do cais (você não pode faltar – caminhe até o fim, ou siga um pelicano) sob um frangipani escarlate. Enquanto conversamos, uma série de crianças da escola, imaculadamente pressionadas, vagueiam por ela, todas desejando-lhe boa noite. “Meus netos”, ela sorri. Sua especialidade é bife de concha e, ela acrescenta com um olhar significativo, ‘Pessoas como minha torta de limão-meringue’. Uma crítica de comida de Nova York, deslumbrada pela sua cozinha, implorou a Merl para mudar o nome do seu lugar de Merl’s Sweets and Treats, por não se poder dizer que é um restaurante. Merl está segurando.

Nearby Kerr’s Barber Shop, na rua principal, exibe 150 cortes de cabelo diferentes nas paredes, mas eles só fazem um, começando com cortadores e terminando com um meticuloso trabalho de barbear. Lá eu vi um mundo minúsculo passar; dois Rastafarianos trocando saudações. Um acendeu enquanto o outro pegou gravemente uma vassoura e varreu a rua, abaixou-se e dentro do barbeiro em um ato de serviço público aleatório. Eventualmente, a estrada se estende para o cais e para o mar, onde os meninos sobem até a cintura, lançando linhas para o surf preguiçoso. Numa barraca perto da praia, rodeado de cartazes ferozes dos Dez Mandamentos, um artesão percorreu uma enorme pilha de conchas, moendo-as em pequenas esculturas e jóias. Em um pátio ao seu lado há uma tenda, uma igreja dirigida por sua esposa.

Oliver Pilcher

p>Assim a comunidade e os peixes que os sustentam perduram, entremeados agora com aves de passagem, os hippies fizeram bem; com os jovens e internacionais que trabalham em três empregos, tripulando iates, vendendo apartamentos, cuidando de bares e festejando no seu tempo livre em catamarãs inundados de sushi e morangos Mojitos. No interior, as montanhas Maia se misturam debaixo de nuvens imponentes, gigantes sonhando às suas costas. Ao longo da costa, pequenos lugares para ficar variam de simples cabanas de 50 dólares a vilas de vários milhares de dólares com piscinas de mergulho e vistas para o mar, ainda em construção e a ser agarrado fora do plano. Os hóspedes do Itz’ana, um novo hotel com um lindo restaurante decorado com rattan e plantas e um bar com sling Sweet Corn Coladas e Mango Habanero Margaritas à volta da sua sublime piscina, poderão alugar algumas delas.p>P>Pessoas encontram Placencia por dica e boca a boca. Depois de ter feito Apocalypse Now, Francis Ford Coppola procurava comprar um lugar nas Filipinas – algures para escrever filmes – mas depois leu que Belize tinha acabado de se tornar independente. Ele desceu e adorou”, diz Martin Krediet, que dirige o Sr. Coppola’s Turtle Inn. Abriu em 2000 como a própria definição de um hotel fácil de moradias de colmo, incluindo a Sofia’s Beach House, e agora tem um novo offshoot na ilha, Coral Caye. Em seu fedora de palha e camisa imaculada, Krediet pode ter escapado das páginas de um romance de John le Carré; você nunca adivinharia que ele é um ex-marinho da Holanda. Ele comprou sua própria casa na praia do romancista inglês Patrick McGrath. “Eu só queria ficar um pouco, mas nunca vou vender”, diz ele. Estou feliz por mergulhar de volta em Miami e no caos, mas prefiro não viver nele. Há segredos aqui, também. Um piloto de helicóptero me levou para um poço vertical nas montanhas, onde havia ossos e panelas maias por perto.

Oliver Pilcher

‘Não existem endereços,”um escritor para o Breeze que andou pela cidade comigo diz. “Se eu receber um pacote, o carteiro me marca no Facebook. As pessoas começaram a nomear as suas próprias ruas. A minha amiga Dana ligou para a Dana Drive dela. Outra amiga chamou uma Easy Street. Tem uma intersecção com a Hard Way’. A jornalista é Shay Todd, uma canadense que chegou anos atrás para escrever um romance e agora aluga um apartamento de madeira em palafitas na calçada. Seu endereço é ‘A casa na Calçada ao lado do arco branco com as flores cor-de-rosa’. Ela recomenda a Omar’s, um hangout gentilmente dilapidado pintado em riscas de doces rosa e verdes à direita no topo da rua principal quando você chega à cidade, que Omar tomou o lugar de seus pais. Somos bem sucedidos porque temos o melhor peixe e sabemos realmente como cozinhá-lo’, sorri ele. Eu tenho um filete de garoupa cozinhado em um molho de coco light. Eu podia comê-lo, alegremente, todos os dias.

A comida é central para a cultura local. Em crioulo dizem, “Empti sak nuh stan up”. Significa “Alimenta-me!”, diz Todd. “Se alguém gosta de ti, trazem-te um bolo. Se você gosta do seu admirador, aceite um convite para beber bittas: este espírito herbáceo, baseado em raízes, tem gosto de anis e cafeína e tem fama de transmitir potência. Surpreendentemente, há uma cena de vinho em crescimento. Aberturas recentes, incluindo The Little Wine Bar, que faz grandes pratos de queijo em um espaço tão pequeno como o nome sugere. Abre às três. Mais tarde, a Wine House e a Pyramid House Wine Etc fazem degustações a copo enquanto o sol escorrega. O melhor de tudo é Tutti Frutti, uma gelateria gerida por Tiziana e Lorenzo Testa. A Tiziana é veneziana. Ela encontrou a Placencia há 16 anos e caiu nessa. Adorávamos a cultura crioula e o caldeirão das pessoas”, diz ela. Eles têm um paladar fantástico. Nós vamos à Europa uma vez por ano para obter sabores. Pistachio da Sicília, violetas de Toulouse, amêndoas da Apúlia’. O seu gelato é requintado – tão bom como tudo na Itália – e o seu café funciona como um ponto central de mexericos. Você ouviu falar do cara que dirigiu sua van para a pista de pouso porque alguém esqueceu de fechar as barreiras e cuidou do avião que estava decolando, e ele caiu no mar? Bem, ninguém ficou ferido!

Oliver Pilcher

mas realmente, a principal atração aqui é fugir da realidade do resto do planeta e se inserir em uma cultura ainda baseada em um velho ritmo de vida. A nova Coral Caye, uma ilha privada que só pode ser alugada através do Turtle Inn, oferece uma versão destilada. Um passeio de barco de 20 minutos leva-o a este pedaço de areia e palmeiras, 50 passos de largura por 150 de comprimento, e às suas duas cabines e ao seu lobby com um magnífico sofá-cama de madeira esculpida. Não há nada para fazer a não ser mergulhar, dormir na rede, arranhar as orelhas de Goldie e conversar com ela sobre a lista de espera das estrelas de Hollywood, que inclui Paul Bettany e Jennifer Connelly, que querem levá-la para casa, e se perguntar o que o chef vai inventar a seguir. Mas para o ocasional batom do mar, o silêncio noturno é absoluto. Com as persianas abertas, deita-se à luz das estrelas e com uma brisa suave.

Como a noite se aprofunda, as estrelas, o mar e as luzes das Honduras, muito a sul, conspiram para pôr o buscador, o visitante, a sonhar. O Caye, a península e o mar emolduram um desses lugares preciosos e agradáveis, onde as histórias mais profundas são palpáveis e ainda misteriosas. Quem não está em casa aqui? As histórias de chegada dos antepassados dos moradores de Placencia fariam todo o tipo de histórias. Riqueza, pobreza, avareza pirata, vida como uma praia. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Eles se espreitavam nas praias, nadavam nas baías e se escondiam entre os recifes e manguezais em suas bandanas e mangues, esperando a passagem de galeões. Os mapas contam as suas histórias de férias. Os caiaques e ilhas nestas águas soam como se tivessem sido levantados da Ilha do Tesouro: Gallows Point, Man O’ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye.

O cenário é puro Piratas das Caraíbas: águas azuis, uma costa de areia, montanhas de selva tropical, ruínas maias. O espírito bucaneiro ainda significa algo neste pequeno e descontraído país; Belize é a casa natural para todos os tipos de vagabundos e vagabundos, vagabundos de praia e fugitivos – qualquer um que se apega à ideia de que uma praia, uma rede e um grau de liberdade são preferíveis a uma carreira, a uma hipoteca e à adesão ao clube de golfe. Belize é um porto feliz para os românticos desobedientes.

Martin Morrell

p>Correr com os ventos alísios no Canal Interior, O Capitão Cliff era filosófico. “É um ótimo lugar para esquecer o resto do mundo”, disse ele. Aqui só há o mar, os ventos, as ilhas e a sensação de que a vida não fica muito mais doce’.

Velejávamos para sul em direcção a Coco Plum Caye num catamarã do tamanho de uma pequena fragata. As ilhas com palmeiras estavam espalhadas pelo horizonte azul. A barlavento, o Shag Bluff e o Rendezvous Caye, este último nada mais do que um bosque de árvores, uma pilha de conchas e uma praia imaculada. Belize tem uma das mais longas barreiras de recifes do mundo, dando-lhe centenas de quilómetros de navegação em águas calmas e dezenas de ilhas desertas. Suas paredes de coral proporcionam alguns dos melhores mergulhos do hemisfério ocidental.

Ancoramos no sotavento de Robinson Caye. Cocktails de rum foram servidos no convés, depois chegou o jantar: lagosta e arroz oriental, uma garrafa de Pinot Grigio, seguido de um glorioso pudim indefinível. O pôr-do-sol destacou as Montanhas Maia no continente.