Beach-hopping in Belize

Watch our video from Belize’s Caribbean coast, and read on for our insider guide to the country

WHERE TO STAY IN BELIZE

Oliver Pilcher

ITZ’ANA

Itz’ana, a new hotel with a beautiful rattan- and plant-decorated restaurant and a bar with a great pool.

TURTLE INN

Cabanele de aici, toate la câțiva pași de mare, sunt decorate într-un amestec de stil tropical antic și motive balineze caracteristice (lemn închis, imprimeuri și sculpturi asiatice) ale proprietarului Francis Ford Coppola. Există o atmosferă de familie în acest loc, câteva piscine infinity, un bar pe plajă, o gelaterie și un centru de scufundări. Seara, rezervați o masă la Gauguin Grill de pe plajă: fructele de mare, prăjite pe cărbuni, sunt excepționale. Un mare avantaj al Turtle Inn este că puteți merge cu bicicleta pe străzile nisipoase până în Placencia și puteți savura o bere cu o gașcă de localnici desculți. Pentru 2019, hotelul a adăugat o nouă insulă secundară, Coral Caye.

Oliver Pilcher

KA’ANA

Obiectivul principal al Ka’ana este să te lase să faci tot ce vrei, iar aici orice pare posibil: scufundări cu snorkeling, tubing în peșteri, tiroliană, excursii cu elicopterul, observarea păsărilor, cursuri de gătit mayaș. Restaurantul La Ceiba prepară delicatese locale, inclusiv o senzațională supă de fructe de mare cu lapte de cocos și coriandru, iar oaspeții pot intra în bucătărie și pot învăța secretele bucătarului. Cele 17 vile (fiecare cu un majordom), suitele principale și casitas sunt aerisite și luminoase, iar spa-ul, grădinile organice și pădurea tropicală din jur sunt minunat de senine.

BELCAMPO BELIZE

În josul sudului, în districtul Toledo, această cabană din junglă oferă mai multe de făcut decât puteți împacheta cu ușurință într-o săptămână. Vizitați ruine mayașe, sisteme de peșteri spectaculoase, sate, ateliere de ciocolată, plantații de cafea și piața fascinantă din Punta Gorda, unde menoniții în veșminte austere se târguiesc cu mamele din Caraibe în fuste tropicale. Aceasta nu este o proprietate de coastă, dar plaja se află la doar câțiva kilometri distanță, iar la recif și dincolo de acesta se pot face excursii de scufundări și de pescuit la mare adâncime. Camerele au ferestre din podea până în tavan cu vedere la pădurea tropicală și la păsările sale. Belcampo este mândru de acreditările sale ecologice și își produce propria cafea, rom și zahăr organic, dar cel mai bun lucru este mâncarea: marea și ferma de la fața locului oferă totul, de la cârnați afumați cu scorțișoară la micul dejun până la creveți sălbatici la cină.

Martin Morrell

AZUL

Pe o plajă lungă, la capătul mai liniștit al lui Ambergris Caye, Azul este despre izolare. Cele două vile în plan deschis sunt vaste, cu două dormitoare, băi enorme și o cadă cu hidromasaj pe acoperiș. Piscina are vedere la mare, iar bariera de recif se află la 10 minute de mers cu caiacul. Barul Rojo Beach Bar servește mâncare de primă clasă, inclusiv pizza cu scoici și homar în crustă de caju.

MATACHICA

La o plimbare cu barca rapidă de agitația din San Pedro, acesta trebuie să fie unul dintre cele mai relaxate locuri din Ambergris Caye. Viața aici este redusă la esență: mare strălucitoare, plajă albă și 25 de căsuțe cu paie (plus o vilă cu două dormitoare) în culorile Matisse. Castelele de pe plajă sunt cele mai bune: nimic nu poate fi mai bun decât să pășești direct din pat pe terasa privată, pe plajă și în largul apei turcoaz. Restaurantul Mambo servește scoici, homar și un minunat pește roșu local cu salsa fresca.

VICTORIA HOUSE

Un favorit de mult timp, acesta este un hotel mătăsos și lin, cu 42 de casitas cu acoperiș de paie, camere de plantație în stil colonial și vile pe plajă. Există un centru de scufundări, hectare de nisip orbitor și un spa care oferă masaje cu pietre fierbinți pe plajă. Meniul restaurantului Palmilla cuprinde de la un ceviche clasic de creveți până la un coulis luxuriant de ananas și gușa; iar barul Admiral Nelson, cu vedere la valuri, este locul perfect pentru un sundowner cu infuzie de rom într-un pahar înghețat.

Horatio Clare despre Belize

Filmul Casablanca m-a făcut să călătoresc, căutând prin lume Rick’s Café. Acel loc aproape mitic în care idealiștii, romanticii și vagabonzii se spală, intrând și ieșind în derivă, un sentiment pe care l-am întrezărit în Palermo, Antananarivo, Brazzaville. Recunoști o cafenea Rick’s Café atunci când intri.

Dar de ce ar fi ales Rick Belize, o țară cu mărul lui Adam, situată pe gâtul istmului Americii Centrale? Pentru că la sud de Mexic, la nord de Guatemala, fosta colonie a Hondurasului britanic este un avanpost cu taxe scăzute, idiosincrasie ridicată, ceruri extraordinare și stabilitate toropită, încă suficient de puțin aglomerat pentru ca vizitatorii și coloniștii să simtă că au nimerit undeva unde toți ceilalți au trecut cu vederea.

Peninsula Placencia – „loc plăcut”, așa o numeau spaniolii – este o înșiruire de plaje, mangrove și lagune prinse între câmpia de coastă a Belizeului și o mare din Caraibe la fel de albastră ca și cămașa unui polițist olandez. Chiar dincolo de orizont, al doilea cel mai mare recif de corali viu din lume ține valurile la distanță. Malurile mici par prea calde și somnoroase pentru a se obosi să ridice un val.

Oliver Pilcher

Câțiva localnici au fost (sau încă pretind că sunt) pirați și pescari, așa că nu sunt surprinși de nimeni și nu refuză pe nimeni. Plimbați-vă de-a lungul plajei cu un ochi atent la contrabandă și comori naufragiate, iar oamenii vă vor zâmbi. Aceștia se referă la un beachcombing de succes ca la „câștigarea Loteriei Mării”. Destul de curând, nou-veniții devin la fel de liniștiți și excentrici ca toată lumea.

Îmi plac culorile, strălucitoare ca marea și decolorate în același timp, și casele pe picioroange, lemnul vopsit, scările exterioare și copacii care își leagănă capetele în bătaia vântului, ca și cum totul li se pare o idee bună, oricât de nebună ar fi. Și îmi place nebunia.

Cineva a făcut un șarpe fals gigantic din spumă și sârmă și l-a întins pe drum. Altcineva tocmai a încercat să fumeze o coadă de scorpion.
Se pare că a funcționat.

Oliver Pilcher

‘Cu toții ne pierdem pantofii în mod constant,’, a spus o femeie de o frumusețe frapantă. ‘Facem olimpiade pe plajă vara și iarna. Te acoperi cu ulei de bebeluși și sclipici și te dai cu sania trasă de câini pe ramuri de palmier. Nu, nu ai nevoie de un câine’. Pentru locuitorii din Placencians, pantofii erau făcuți pentru a fi scoși cu piciorul, pentru o mai bună acțiune pe plajă și un dans mai bun. Le place să taie covorul în Tipsy Tuna. Un local mare, larg, din lemn vopsit, mi-a amintit de un bar de dansuri africane, jazzy și vesel, cu podelele care încă mai vibrează de aseară. Rachel McAdams și Björk ar putea să vă povestească totul despre el, dar atunci Placencia este unul dintre acele locuri fericite în care celebritățile din întreaga lume se pun în pielea lor normală și se relaxează. Este suficient să spun că acum am un lucru în comun cu Naomi Watts. Amândouă ne-am îndrăgostit de un câine pe nume Goldie, o bestie blondă și frumoasă care trăiește pe Coral Caye, chiar în largul țărmului, și care are un caracter absolut dulce.

Înșelăciunile simple ale geografiei de aici sunt seducătoare. La o sosire recentă am văzut un caye, una dintre micile insule de mangrove, care părea în flăcări, arzând portocaliu în mare.

Oliver Pilcher

Dar era răsăritul lunii pline, o erupție lunară. Mergi pe singurul drum până la capăt, până la dig, și te gândești, ei bine, a fost foarte frumos. Te holbezi la cayes în marea mielușea și te întrebi dacă asta este. Dar nu este. În spatele fațadelor, la est, se află adevărata stradă principală, cu o lățime de doar doi oameni, o cale pietonală numită Sidewalk (despre care locuitorii susțin că este cea mai îngustă stradă principală din lume), făcută inițial din scoici pentru un episcop desculț care mergea de acasă la biserică. Aici, case din lemn și oameni din diferite medii se înghesuie sub palmieri – Mestizo și Garifuna (descendenți ai sclavilor care au evadat din Caraibe, cunoscuți și sub numele de „toboșarii”), creoli și mayași. Aceștia au trăit o viață de pescuit și de mic comerț netulburată de modernitate mai mult timp decât noi toți, iar acum nu sunt foarte schimbați de aceasta, cel puțin la suprafață.

Jurnalul orașului, The Placencia Breeze, oferă o impresie despre preocupările actuale, anunțând festivalul ciocolatei (mai), un festival de observare a păsărilor (octombrie) și cel mai important, festivalul homarilor din iunie. O barcă numită As You Wish și-a pierdut certificatul de înregistrare – sunați dacă îl găsiți. Clubul Rotary, „răspunzând la un apel disperat al tinerilor”, a donat lumini pentru terenul de fotbal. Cineva vinde o insulă de 500 de acri pentru 8 milioane de dolari. S-ar putea părea că toată viața din Placencia se află între rândurile inocente ale ziarului Breeze, dar simți că adevărata sa poveste înoată în spatele ochilor blânzi ai lui Merl Westby, a cărui familie trăiește aici de generații întregi.

Oliver Pilcher

Merl ar putea fi cu ușurință bunica unui bucureștean, cu cerceii ei grei de aur și râsul ei încântat. Așa cum fac cei bătrâni și înțelepți, ea trăiește simultan în epoci diferite.

„Tocmai îi spuneam fiicei mele – era atât de simplu pe atunci. Majoritatea oamenilor își aveau propriile găini. Tatăl meu prindea pește în fiecare zi. Dar vremurile se vor schimba, asta e realitatea. Fructele de mare sunt scumpe acum’. Brațele ei sunt acoperite de cicatrici de gătit pe care le afișează cu mândrie, ca pe niște brățări. ‘Am avut șase copii. Sunt o mamă singură și i-am crescut singură, așa că a trebuit să muncesc’. Cafeneaua ei se află la vest de chei (nu aveți cum să nu o vedeți – mergeți până la capăt sau urmați un pelican), sub un frangipanier stacojiu. În timp ce stăm de vorbă, o serie de școlari imaculat presați trec pe lângă ea, toți urându-i o seară bună. „Nepoții mei”, zâmbește ea. Specialitatea ei este friptura de scoici și, adaugă ea cu o privire semnificativă, „Oamenilor le place plăcinta mea cu lămâie și mămăligă”. Un critic culinar din New York, uimit de felul în care gătește, a rugat-o pe Merl să schimbe numele localului ei din Merl’s Sweets and Treats, pe motiv că nu se poate spune că este un restaurant. Merl rezistă.

În apropiere, Kerr’s Barber Shop, pe strada principală, afișează pe pereți 150 de tunsori diferite, dar nu face decât una singură, începând cu mașina de tuns și terminând cu o meticuloasă muncă de ras. Acolo am privit cum trece o lume minusculă; doi rastafariani care schimbau salutări. Unul s-a aprins, în timp ce celălalt a luat cu seriozitate o mătură și a măturat strada, scara și interiorul frizeriei într-un act de serviciu public aleatoriu. În cele din urmă, drumul se sfârșește în dig și în mare, unde băieții se bălăcesc până la brâu, aruncând undițe în valurile leneșe. La o tarabă din apropierea plajei, înconjurată de postere feroce cu cele Zece Porunci, un meșter își croiește drum printre o grămadă uriașă de scoici, măcinându-le pentru a le transforma în mici sculpturi și bijuterii. Într-o curte de lângă el se află un cort, o biserică administrată de soția sa.

Oliver Pilcher

Așa rezistă comunitatea și peștii care o susțin, amestecându-se acum cu păsări de pasaj, hipioți deveniți buni; cu cei tineri și internaționali care au trei locuri de muncă, echipaj de iahturi, vând apartamente, îngrijesc baruri și petrec în timpul liber pe catamarane inundate de sushi și Mojitos cu căpșuni. În interiorul țării, munții mayași se amestecă sub nori impunători, giganți care visează pe spatele lor. De-a lungul țărmului, micile locuri de cazare variază de la simple cabane de 50 de dolari până la vile de câteva sute de mii de dolari cu piscine și vedere la mare, aflate încă în construcție și care sunt cumpărate la bucată. Oaspeții de la Itz’ana, un hotel nou cu un restaurant frumos decorat cu rattan și plante și un bar care servește Sweet Corn Coladas și Mango Habanero Margaritas în jurul piscinei sale sublime, vor putea închiria unele dintre ele.

Oamenii găsesc Placencia prin ponturi și din gură în gură. ‘După ce a făcut Apocalypse Now, Francis Ford Coppola căuta să cumpere un loc în Filipine – un loc unde să scrie filme – dar apoi a citit că Belize tocmai devenise independentă. A venit și i-a plăcut’, spune Martin Krediet, care administrează Turtle Inn al domnului Coppola. Acesta a fost deschis în 2000 ca fiind definiția însăși a unui hotel liniștit de vile cu acoperiș de paie, inclusiv Sofia’s Beach House, iar acum are o nouă filială pe o insulă, Coral Caye. Cu fedora sa de paie și cămașa sa imaculată, Krediet ar fi putut să se strecoare din paginile unui roman de John le Carré; nu ai ghici niciodată că este un fost pușcaș marin din Olanda. Și-a cumpărat propria casă de pe plajă de la romancierul englez Patrick McGrath. „Am vrut doar să stau puțin, dar nu voi vinde niciodată”, spune el. ‘Sunt fericit să mă scufund din nou în Miami și în haos, dar aș prefera să nu locuiesc în el. Există secrete și aici. Un pilot de elicopter m-a coborât cu elicopterul într-o groapă verticală din munți, unde erau oase mayașe și oale pur și simplu împrăștiate.’

Oliver Pilcher

„Nu există adrese,’, spune un redactor de la Breeze care s-a plimbat cu mine prin oraș. ‘Dacă primesc un pachet, poștașul mă etichetează pe Facebook. Oamenii au început să își numească singuri străzile. Prietena mea Dana a numit-o pe a ei Dana Drive. Un alt prieten a numit-o pe una Easy Street. Are o intersecție cu Hard Way’. Jurnalistul este Shay Todd, un canadian care a sosit cu ani în urmă pentru a scrie un roman și care acum închiriază un apartament de lemn pe picioroange pe Sidewalk. Adresa ei este „The house on the Sidewalk, lângă arcul alb cu flori roz”. Ea recomandă Omar’s, un loc de întâlnire ușor dărăpănat, pictat în dungi roz și verzi de bomboane, pe dreapta, în partea de sus a străzii principale când intri în oraș, pe care Omar l-a preluat de la părinții săi. ‘Avem succes pentru că luăm cel mai bun pește și știm cu adevărat cum să îl gătim’, zâmbește el. Eu mănânc file de mreană gătit într-un sos ușor de nucă de cocos. Aș putea să-l mănânc, cu bucurie, în fiecare zi.

Mâncarea este esențială pentru cultura locală. ‘În creolă se spune: Empti sak nuh stan up. Înseamnă „Hrănește-mă!””, spune Todd. ‘Dacă cineva te place, îți aduce o prăjitură’. Dacă vă place admiratorul dumneavoastră, acceptați o invitație de a bea bittas: această băutură spirtoasă pe bază de plante și rădăcini are gust de anason și cofeină și are reputația de a conferi potență. În mod surprinzător, există o scenă a vinului în creștere. Printre deschiderile recente se numără The Little Wine Bar, care face platouri de brânzeturi grozave într-un spațiu la fel de mic precum sugerează și numele. Se deschide la ora trei. Mai târziu, Wine House și Pyramid House Wine Etc oferă degustări la pahar în timp ce soarele apune. Cel mai bun dintre toate este Tutti Frutti, o gelaterie condusă de Tiziana și Lorenzo Testa. Tiziana este venețiană. A descoperit Placencia acum 16 ani și s-a îndrăgostit de ea. „Ne-a plăcut cultura creolă și amestecul de oameni”, spune ea. ‘Ei au papile gustative fantastice. Mergem în Europa o dată pe an pentru a obține arome. Fistic din Sicilia, violete din Toulouse, migdale din Puglia’. Gelato-ul ei este rafinat – la fel de bun ca orice în Italia – iar cafeneaua ei funcționează ca un loc central de bârfă. „Ați auzit de tipul care a intrat cu furgoneta sa pe pista de aterizare pentru că cineva a uitat să închidă barierele și a intrat în avionul care decola, iar acesta s-a prăbușit în mare? Ei bine, nimeni nu a fost rănit!’

.

Oliver Pilcher

Dar pe bune, principala atracție aici este să evadezi din restul realității planetei și să te relaxezi într-o cultură bazată încă pe un vechi ritm de viață. Noua Coral Caye, o insulă privată care poate fi închiriată doar prin intermediul Turtle Inn, oferă o versiune distilată. O plimbare cu barca de 20 de minute vă duce la această fărâmă de nisip și palmieri, cu o lățime de 50 de pași și o lungime de 150 de pași, cu cele două cabine ale sale și cu holul cu podea de nisip cu un magnific pat de zi din lemn sculptat. Nu e nimic altceva de făcut decât să faci snorkeling, să tragi un pui de somn într-un hamac, să o scarpini pe Goldie în urechi și să vorbești cu ea despre lista de așteptare a vedetelor de la Hollywood, printre care se numără Paul Bettany și Jennifer Connelly, care vor să o ia acasă, și să te întrebi ce va mai inventa bucătarul. Dar, în afară de câte o ciocnire ocazională a buzelor mării, liniștea nopții este absolută. Cu obloanele deschise, te întinzi în lumina stelelor și o briză ușoară.

Pe măsură ce noaptea se adâncește, stelele, marea și picătura de lumină din Honduras, departe în sud, conspiră pentru a-l face pe căutător, pe vizitator, să viseze. Caye, peninsula și marea încadrează unul dintre acele locuri prețioase, plăcute, în care istoriile mai profunde se simt palpabile și încă misterioase. Cine nu se simte ca acasă aici? Poveștile de sosire ale strămoșilor locuitorilor din Placencia ar face tot felul de povești. Bogăție, sărăcie, avariție piraterească, viață de plajă. It is all here, unsleeping beside the sea.

Oliver Pilcher

Doubles at Turtle Inn from about £220; Coral Caye from about £1,450 for two people, including meals and boat transfers (coppolaresorts.com/turtleinn). Doubles at Itz’ana from £250 (itzanabelize.com). For more information on Belize, visit travelbelize.org

In 2014, Stanley Stewart visited Belize and found a place to sail through calm waters, dive with manatees and drift ashore at sandy-floored beach bars

Martin Morrell

Once upon a time, Belize was a holiday destination for pirates. Aceștia leneveau pe plaje, înotau în golfuri și pândeau printre recifuri și mangrove în bandane și ochelari, așteptând galioanele care treceau. Hărțile spun poveștile lor de vacanță. Insulele și insulele din aceste ape sună ca și cum ar fi fost desprinse din Insula comorilor: Gallows Point, Man O’ War Caye, Deadman’s Cayes, Spanish Lookout, Last Chance Caye.

Acadramentul este pur Pirații din Caraibe: ape azurii, o coastă mărginită de nisip, înălțimi de junglă tropicală, ruine mayașe. Spiritul bucureștean încă mai înseamnă ceva în această țărișoară relaxată; Belize este căminul natural pentru tot felul de vagabonzi și vagabonzi în derivă, vagabonzi de plajă și fugari – oricine aderă la ideea că o plajă, un hamac și un anumit grad de libertate sunt preferabile unei cariere, unei ipoteci și apartenenței la un club de golf. Belize este un port fericit pentru romanticii rătăcitori.

Martin Morrell

Însoțind alizeele în Canalul Interior, căpitanul Cliff a fost filozofic. „Este un loc minunat pentru a uita de restul lumii”, a spus el. ‘Aici nu există nimic altceva în afară de mare, vânturi, insule și sentimentul că viața pur și simplu nu poate fi mult mai dulce’.

Noi navigam spre sud, spre Coco Plum Caye, pe un catamaran de mărimea unei fregate mici. Insule cu coroane de palmieri erau împrăștiate în jurul orizontului albastru. În direcția vântului se aflau Shag Bluff și Rendezvous Caye, aceasta din urmă nimic mai mult decât o livadă de copaci, o grămadă de scoici și o plajă imaculată. Belize are una dintre cele mai lungi bariere de recif din lume, ceea ce îi oferă sute de kilometri de navigație în ape calme și zeci de insule pustii. Pereții săi de corali oferă unele dintre cele mai bune scufundări din emisfera vestică.

Am aruncat ancora sub vânt de Robinson Caye. Cocktailurile cu rom au fost servite pe punte, apoi a sosit cina: homar și orez oriental, o sticlă de Pinot Grigio, urmată de o budincă glorioasă și indefinibilă. Soarele la apus a pus în evidență Munții Maya de pe continent.

Martin Morrell

O democrație stabilă, o fostă colonie britanică și o țară vorbitoare de limba engleză într-un cartier latino, Belize nu a fost niciodată deranjată de genul de tulburări care trec drept viață normală printre vecinii săi – dictaturi militare, lovituri de stat, războaie civile, rate periculoase ale criminalității. Există un sentiment inocent, de orășel de jucărie în acest loc. Are o populație de puțin peste 330.000 de locuitori, cam la fel ca cea a Londrei – în secolul al XVII-lea. Cu doar 16.000 de locuitori, Belmopan este una dintre cele mai mici capitale din lume. Aceasta este țara în care a fost descoperită guma de mestecat și unde ciocolata este un export important. Independenți din 1981, belelienii au păstrat regina pe bancnote pentru că nu s-au putut gândi la nimeni care să o înlocuiască. În Belize City, Government House afișează o fotografie a uneia dintre ocaziile marcante ale țării: Vizita Prințesei Margaret în 1958.

Etnic, Belize este peste tot. Există nativi mayași. Există o populație metisă, cu un amestec de sânge spaniol și mayaș, dintre care mulți au venit din Guatemala sau Honduras. Există descendenți ai indienilor Carib, ai sclavilor africani naufragiați, ai tăietorilor de lemne englezi din secolul al XVIII-lea, ai sud-asiaticilor care au venit în secolul al XIX-lea pentru a lucra pe plantațiile de ceai și ai soldaților confederați care au sosit după înfrângerea din Războiul Civil American. Și mai sunt și menoniții – coloniști Amish care au înfruntat tropicele în haine din secolul al XVII-lea, căutând raiul pe pământ.

Îmi începusem săptămâna pe plajă, la minunatele vile Azul din Ambergris Caye, testând hamacele, degustând cocktailuri din nucă de cocos, demolând mai mulți homari și urmărind lamantini (creaturile despre care se spune că sunt la originea miturilor sirenelor). Dar nu aveam să mă limitez la plajă sau, în orice caz, la una singură. Plecam pentru patru zile pe catamaranul de 50 de metri al căpitanului Cliff, Doris, cu puține planuri, un bucătar bun, un bar deschis și un dulap plin de echipament de scufundări. Eram un Jolly Roger foarte vesel. Să te trezești ancorat sub vântul unei insule ciudate la latitudini sudice într-o dimineață însorită, cu barca legănându-se ușor ca un hamac, cu mirosul de cafea și de șuncă venind dinspre bucătărie, cu sunetul valurilor de pe reciful exterior, cu pelicanii zburând în picaj la tribord, cu delfinii trecând pe la pupa – să te trezești astfel înseamnă să cunoști sensul fericirii.

Martin Morrell

Călătorii abia acum încep să se trezească la Belize. Ca parte a Caraibelor, a fost trecut cu vederea de către cei care se îndreaptă spre destinații consacrate, cum ar fi Bahamas sau Barbados. Oricine a navigat în Insulele Virgine Britanice va fi uimit de cât de frumoase și de goale sunt apele din Belize. În patru zile de plutire, am văzut doar o jumătate de duzină de alte iahturi de croazieră. Iar atunci când arunci ancora pentru o bere pe insulă, nu o faci într-o stațiune întinsă, ci într-un mic bar cu picioarele goale, unde povestitorul local taie lămâile.

În aceste mări și pe aceste insule, căpitanul Cliff pare să cunoască pe toată lumea. Și un număr surprinzător de mulți sunt oameni ca el, refugiați din lumea reală, oameni care au venit o dată în vacanță, s-au îndrăgostit de Belize și și-au aruncat cu promptitudine viețile vechi peste bord.

Există Carl din Swallow Caye, care este un șoptitor de lamantini; el vâslește vizitatorii prin mangrove unde sirenele își freacă nasul de canoea sa de dugout. Există Peter, un italian plin de entuziasm pentru viața bună de aici, care conduce complexul exclusivist Royal Belize pentru clienți celebri. Există Ally – cunoscută sub numele de Snapper – care a scăpat de iernile canadiene pentru a trăi în Caye Caulker, unde îi duce pe vizitatori în expediții de snorkeling în căutarea cailor de mare. Pe Pelican Caye, există un cuplu din Key West care a creat un mic bar minunat pentru marinarii în trecere. Jos, la South Water Caye, se află Stacey, proprietara sălii de sport, halterofilă și cea mai bună barmaniță din Belize. Pe măsură ce navigam prin Caraibe Belize, începea să se simtă mai puțin ca o mare și mai mult ca un cartier confortabil.

Martin Morrell

Dacă societatea umană de-a lungul acestui recif este congenitală, lumea naturală tinde spre bizar. În cea de-a treia zi, Cliff și cu mine am făcut scufundări. De-a lungul recifului, milenii de evoluție au produs specii de pești la fel de ciudați și de colorați ca și habitatul lor. Numele lor evocă mai mult decât orice descriere: bibanul arlechin, ciocănitoarea cu barete, toba pătată, damigeana cu coadă galbenă, pufferul spinos, peștele fluture cu bandă, peștele papagal cu stop.

Dar nu a fost vorba doar de drăgălășenie. A sosit și un pește țeavă, arătând ca o piesă de feronerie scăpată de pe un iaht. Un cuplu de rechini nursă a trecut în derivă, schimbându-și cozile puternice, privindu-ne cu ochi de oțel. A apărut o broască țestoasă, un refugiat din epoca jurasică. Și apoi a venit rândul vedetei: o rază acvilă pătată, lungă de cinci metri, care zbura cu încetinitorul pe aripi bătătoare.

După prânz, ne-am îndreptat spre sanctuarul de păsări de pe Man O’ War Caye. O insulă mică, cu o duzină de copaci, a fost colonizată de magnifice păsări fregate. Pe aripă, păsările fregată au o siluetă fermecătoare, antediluviană. Ele sunt pirații lumii aviare, cu cozi bifurcate și ciocuri de cimitir pe care le folosesc pentru a fura capturile altor păsări.

Martin Morrell

Martin Morrell

Landfall a fost Placencia, o peninsulă nisipoasă din sud. Odihniți internaționali de toate convingerile și-au construit aici case pe plajă, dar satul Placencia reușește încă să se simtă ca un cătun de pescari. Festivalul Lobsterfest al pescarilor din iunie depășește boemul festival de muzică boemă Sidewalk Arts & din februarie ca fiind marea atracție. De-a lungul benzii pavate care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai îngustă stradă principală din lume, există buticuri de artizanat și pensiuni, cafenele și baruri pe plajă printre plasele și bărcile trase pe nisip.

Am stat la Turtle Inn, una dintre cele două proprietăți Francis Ford Coppola din Belize. Decorul ar putea avea o notă de influențe balineze îndrăgite de regizorul de film, dar atmosfera este răcoroasă din Caraibe, iar meniurile cu pește sunt superbe.

În ultima mea zi, am făcut scufundări pe Silk Cayes. Era prea devreme în sezon pentru maiestuoșii rechini balenă care frecventează aceste ape în lunile mai și iunie, dar de fiecare dată când întorceam capul, o altă creatură spectaculoasă se uita la mine. Flotile de baracudă argintie pluteau în derivă, în timp ce peștii papagal se hrăneau cu vegetația subacvatică. A apărut un pește leu dungat, cu tentaculele sale ca un costum de fantezie nepotrivit.

În timp ce ne întorceam la țărm, un banc de delfini a convergent spre barcă, jucându-se înainte și înapoi pe prova. Ne-am pus echipamentul de snorkeling și ne-am alăturat lor în apă. Îi puteam auzi vorbind între ei: clicurile moi și repetitive ale vorbirii delfinilor. Bineînțeles că vorbeau despre noi. Cu măștile noastre ca niște ochișori și costumele noastre de înot viu colorate ca niște pantaloni, trebuie că aveam un aspect familiar. Știam ce spuneau delfinii: „Care dintre ei este Căpitanul Hook?”

Acest articol a apărut pentru prima dată în „Condé Nast Traveller” din iunie 2014

Continuați să derulați pentru mai multe imagini din vacanțele în Belize

Vă place asta? Citește acum:

Where to go for winter sun in 2019

The best places for winter sun 2020

Winter Sun

The best places for winter sun 2020

The best beaches and hotels in Costa Rica

Costa Rica’s new groove

Places To Stay

Costa Rica’s new groove

Isla Holbox, Mexico guide

Isla Holbox: electric island

Islands

Isla Holbox: electric island