Bakgårdsbiodling för nybörjare

De flesta paketerade bihus säljer numera endast rena, testade italienska drottningar och svärmar i partier på två och tre pund. Ett sådant paket, som passande nog kallas ”nuc”, en förkortning för ”nucleus”, kostade 1974 mellan 10 och 12 dollar. De företag som ägnar sig åt denna blomstrande verksamhet finns i områden där klimatet är varmt större delen av året, och de gör sina försändelser mellan den 1 april och den 1 juni (vädret är för kallt före den perioden, och honungsbin som postas senare, i sommarhettan, skulle anlända stekta).

När du får dina bin (som paket, och jag är säker på att din brevbärare kommer att älska dig dyrt för det) måste du ha din kupa redo för dem. Så snart du har lagt din beställning för den första kolonin, med andra ord, bör du börja samla ihop din biodlingsutrustning.

Biokupans konstruktion

Den moderna bikupan är mycket enkel och lätt att använda. För att spara de knappa kronorna kan du bygga en, men fabrikstillverkad utrustning är så billig och välgjord att du förmodligen kommer att tycka att den är värd den lilla extra kostnaden. (Några större leverantörer av utrustning för biodlare anges nedan i min anmärkning om ”Kostnaden för biodling”). Även om du vill göra egna bikupor rekommenderar jag dig att köpa den första bikupan (du sätter ihop den) och få dess mått så att du kan kopiera den exakt. Detta är nödvändigt eftersom du kommer att byta ut komponenter hela tiden och du vill att de ska passa.

Den första delen av din kolonis hem, med början från botten, är ett bikupstativ av cypress-trä (detta är valfritt, men skyddar huvuddelen av strukturen från de försämrande effekterna av fukt och vegetation). Denna bas ställs på aska eller aska för att hjälpa det pollen- och nektarladdade honungsbiet att ta sig hem utan att kämpa mot vassa grässtrån och ogräs (som kan döda eller skada henne om hon kraschar in i dem). Ett ytterligare hjälpmedel för en sådan överbelastad arbetare är en lutande bräda på framsidan av bikupan, så att om det återvändande biet missar sitt mål kan hon fortfarande kämpa sig uppför rampen till den säkra ingången till bikupan.

Nästan kommer den vändbara bottenbrädan som stödjer sektionen ovanför. Denna partition skyddar också bikupan från eventuella otrevligheter nedanför och ger bina ett utrymme för att komma in i yngelkammaren.

Nyckelkammaren (vanligen kallad ”Langstroths rörliga ramkupa”) är den tredje uppåt från marken. Den ser ut som en överdimensionerad mjölkkasse utan topp eller botten och innehåller 10 grundrutor på vilka bina bygger rader för att föda upp yngel eller lagra honung. De tio ramarna hänger sida vid sida i kammaren. De måste vara placerade precis tillräckligt långt ifrån varandra för att bina ska kunna passera runt och mellan dem, men inte så långt ifrån varandra att insekterna frestas att bygga förbindelselänkar av rader (vilket är en olägenhet för biodlaren) mellan dem.

Bivaxfundamentet, som passar bra in i varje enskild ram, är en platta av rent bivax som är stämplad med samma grundmönster (för arbetarcellerna) som finns i en naturlig rada. När bina hittar detta material i en så praktisk form fortsätter de att dra ut grunden till fulla, fungerande arbetarceller som kan försörja yngel eller lagra överflödig honung. Detta är en enorm fördel för biodlaren eftersom en koloni vanligtvis lägger ner mycket tid och förbränner 10 till 15 pund honung för att tillverka och forma ett pund bivax.

Direkt ovanför yngelkammaren finns en eller flera överdelar, eller lagringssektioner. Var och en är en kopia av yngelkammaren (även om den ofta bara är hälften så djup) och innehåller 10 vaxkakor där överskottshonung kan förvaras. Du kan stapla så många som fem av dessa överdelar på en bikupa och skörda den söta vätskan allteftersom den kommer in, eller så kan du vänta tills honungsflödet slutar och göra all din insamling på en gång.

Lagringssuperna toppas av en honungsbräda eller ett innerlock. Detta är en vanlig träbit med förstärkta sidor och ändar för att hindra bina från att limma fast kupans ovansida på den översta våningen. Brädan har också bestämmelser för en liten anordning som kallas biutgång. Denna pryl monteras i mitten av panelen, som sedan glids in under en super som är full av honung och redo att tas bort nästa dag. Under natten går bina i den övre nivån ner i de nedre delarna av kupan och kan inte återvända på grund av den enkelriktade bieflyktens verkan. På morgonen är förvaringskammaren tom på arbetare (eller nästan) och avlastningen är lättare hela vägen runt.

Sist av allt, på toppen av kupan finns det teleskopiska locket, som kallas så för att det glider ner ungefär tre tum runt hela den översta kupan. Dess övre yta av metall, i allmänhet tillverkad av galvaniserat stål, skyddar hela kupan från regn, snö och otrevligt väder i allmänhet. Och det var allt!

Drottningen

En kupas drottning tillbringar större delen av sin tid (hela tiden, om du kan ordna det så) i yngelkammaren, där hon matas och sköts varsamt av unga arbetsbin och lägger upp till 3 000 ägg per dag. Förutom denna reproduktiva funktion är hennes närvaro viktig av en annan anledning: De senaste upptäckterna tycks tyda på att hon utsöndrar en oidentifierad ”drottningssubstans” som håller kolonin på gott och produktivt humör och hindrar arbetarna från att lägga ägg. I avsaknad av en fullt utvecklad hona kan en del av dem göra det, men deras ägg producerar endast icke arbetande hanar, eller drönare, och samhället blir snart svagt och demoraliserat. Utan kupmors sekret vet bina inom några minuter att de är drottninglösa och blir högljudda, otrevliga och allmänt spända. Du behöver dock inte oroa dig för det, eftersom du köper en frisk ung drottning tillsammans med din kärnmjölk och hon är bra i minst två år och i undantagsfall upp till fem år.

Då det är oönskat att drottningen lägger sina ägg i de övre förvaringssektionerna av en bikupa, toppar vissa biodlare yngelkammaren med en valfri anordning som kallas för en drottningspärr: en platt ram som är lika bred och lång som bikupens övriga sektioner och som är täckt av ett tungt trådnät med inlägg. Öppningarna i nätet gör det möjligt för arbetsbina att passera igenom och deponera överskottshonung i de övre våningarna, men håller tillbaka den större drottningen. Passagerna är också för små för drönarna, som endast existerar för att tillhandahålla en partner till den jungfrudrottning som kolonin kan producera. Under tiden har de ett lätt liv när de hänger runt kupan och frossar i honung, och skärmen hindrar dem från att äta upp din potentiella skörd. De flesta proffs rynkar dock på näsan när det gäller användningen av drottningutestängare eftersom det kan leda till svärmning och den efterföljande förlusten av halva eller mer av kolonin. Ett alternativ är att fortsätta att presentera Hennes Majestät med tomma kammar i yngelkammaren. Då brukar hon gärna stanna kvar och lägga sina ägg där.

Du får inte ta honung från yngelkammaren där drottningen föder upp sina ungar. Den delen av kupan låter du strikt vara ifred utom för en undersökning en eller två gånger i veckan för att se hur äggläggningen fortskrider och för att kontrollera om det finns tecken på sjukdomar hos bina. Du kan också titta in för att inspektera drottningen (om du kan hitta henne!) och/eller dela kolonin på konstgjord väg före svärmningstiden, men honung skördas endast från kupans översta delar.

Installation av bin i en kupa

Din beställning av paketerade bin kommer att levereras med paketpost, i en liten behållare som väger ungefär sju kilo. Tre pund kommer att vara bikärnan och deras drottning (i bur tillsammans med några arbetare), resten kommer att vara transportlådan av trådgaller och trä samt en perforerad behållare med sockersirap för att mata kolonin på vägen. Förfarandet för att få den surrande massan av insekter säkert in i sitt nya hem är enkelt: Det är bara att följa anvisningarna på transportlådan till punkt och pricka så blir det inga problem. Två tips för att göra överföringen lättare: Mata bina väl innan du packar upp dem så att de blir snälla och lugna (gör en sirap genom att lösa upp två delar socker i en del vatten och smörj ut denna vätska generöst över trådgallret). Installera kolonin sent på kvällen för att minska risken för att några av de utforskande arbetarna går förlorade. När det börjar bli mörkt kommer de inte att gå långt och kommer naturligt att återvända till den närliggande kupan. Nästa morgon, innan de ger sig av, kommer de att sväva en stund nära ingången för att orientera sig utifrån de omgivande landmärkena och utseendet på sin hemmabas. Efter det kommer de aldrig att glömma var de bor, om du inte flyttar dem till en ny plats.

Ett enkelt sätt att frigöra bina i bur är att placera en tom super (en super utan ramar) på den nedre brädan i kupan. Ta sedan bort täckbrädan på transportburen och luta behållaren så att foderburken kan glida ner i din hand. Lyft också ut drottningens resekasse, som kommer att hänga bland arbetarna. Sätt in paketet med bin i superbina (det kommer att passa perfekt på längden) och lägg ovanpå den tomma förvaringsenheten en annan som är fylld med grundrutor.

På träändan av drottningens bur hittar du en fliken av papper som skalas av för att avslöja ett hål som är pluggat med bi-godis (kupmammans reseration). Stansa några hål i denna propp med en syl eller en spik. Häng sedan upp behållaren mellan eller ovanför ramarna i den andra kupan och placera en honungsbräda på kupan. Arbetarna kommer att lämna sin behållare, flyga upp till drottningen och frigöra henne genom att tugga bort godisproppen.

Fyll fraktmataren med sockersirap och vänd den perforerade burken över öppningen i kupans honungsbräda för att förse bina med mat. Låt varelserna vara ifred, förutom för att fylla på sirapen, under de kommande fyra dagarna så att de ostört kan börja arbeta. Efter den tiden kan du ta bort den tomma transportburen och ta bort den undre kupan för att sänka den lastade kupan (som nu är en yngelkammare) till sin rätta plats. Så där är det: En växande koloni av bin!

En annan metod för att bygga kupor kräver bara en kupol i stället för två: Sätt upp en kammare fylld med ramar av grundmaterial, häng upp drottningen på det sätt som jag har beskrivit och ta bort fem av de tio panelerna. Sätt i stället in transportburen (med den öppna sidan uppåt), förse henne med mat och stäng kupan. Återigen kan du inspektera kolonin efter fyra dagar.

Vårmatning av bin

När du får din postorderkärna installerad i sitt nya hem kommer det förmodligen att vara runt mitten av april, fortfarande en mager tid för bin i de flesta områden, med lite pollen och nektar att samla. Om din koloni ska bygga upp sin styrka snabbt, vilket är ett ledord inom biodling, måste du fortsätta att ge dem konstgjord mat under de första veckorna. Detta stimulerar tidig äggläggning.

Ett sätt att ge dina bin näring är med sirap som matas från en Boardman flaskmatare. Denna pryl kostar ungefär 50 cent och är helt enkelt en träinsats för kupans ingång, perforerad med flödeskanaler för att transportera maten till insidan. Inuti blocket, upp och ner, finns ett lock från en vanlig Masonburk (genomborrad så att innehållet sakta kan flyta ut). Du tillhandahåller burken och fyller den med varm sirap som görs genom att blanda strösocker med lika mycket vatten och värma upp de två tills alla kristaller har lösts upp. Bränn inte blandningen, annars skadar du säkert bina. Om du anser att raffinerat socker inte kan vara en idealisk kost för din koloni håller jag med, men det avvärjer svält och rekommenderas av så gott som alla biodlare.

En mycket bättre föda, och en som behövs för normal yngeluppfödning även om du också ger bina sockersirap, är pollen. De flesta av de större biodlingsföretagen säljer det till mycket rimliga priser (i genomsnitt cirka 2 dollar mindre per pund än vad samma vara kostar i de flesta hälsokostbutiker). USDA rekommenderar följande tillskott för vårutfodring:
Socker/vatten: Två delar socker till en del vatten i vikt.
Pollen/soy: Häll denna blandning över och genom en duk och drapera duken ovanpå ramarna i yngelkammaren. Detta är verkligen det bästa sättet att mata dina ungar under de första veckorna på våren.

Följande pollenersättning är mindre tillfredsställande än den ovan nämnda, men rekommenderas ibland:

Sojabönemjöl: 20 procent
Kasein: 30 procent
Bryggarjäst: 20 procent
Torkad skummjölk: 20 procent
Torkad äggula: 10 procent

Jag uppmanar dig dock att utfodra den formel som innehåller pollen om du kan. Poängen är att få bina på fötter och lägga så snabbt som möjligt så att det finns gott om arbetare som är redo att hantera vårens honungsflöde. Pollen som ges tidigt på säsongen garanterar nästan alltid detta resultat.

Notera dock att bina inte får utfodras med pollen på hösten, då allt annat än den renaste honungen eller sirapen kommer att döda dem. Eftersom dessa kräsna hushållare aldrig utsöndrar något i kupan kan de klara sig hela vintern utan att släppa ut sitt avfall. Oren mat ger övervintrande bin diarré, och om det är för kallt för dem att flyga ut och göra sina behov, dör de i tusental i kupan. (I sitt uttömmande verk The ABC and XYZ of Bee Culture skriver A.I. Root att orsaken till vinterdysenteri inte är pollen utan omogen honung eller det faktum att kolonin är för svag för att klara kylan utan ständig fläktning, vilket får insekterna att äta för mycket. -MOTHER.)

Den bästa maten i kallt väder för en bikupa är naturligtvis en del av samma honung som arbetarna lagrat tidigare under året. En normal koloni behöver ungefär 30 till 45 pund god honung (sockersirap i nödfall) för att klara sig framgångsrikt genom vintern. En djupt liggande bigård, som rymmer cirka 40 pund när den är fylld, borde räcka till, men många biodlare anser att två är ett säkrare antal. De andra, tomma kamrarna kan målas om de behöver det och ställas undan i beredskap för nästa vårs honungsflöde.

Beekeeping Equipment

När dina bin är inhysta och börjar producera behöver du titta till dem då och då, och du kommer snart att vilja ta ut en del av deras överskottslager för ditt eget bruk. Båda dessa arbeten är mycket lättare om du har rätt utrustning, som är relativt billig och värd att köpa i stället för att konstruera själv.

En bieslöja kostar ungefär 2 dollar och är oumbärlig. Innanför en av dessa mystiska huvudbonader känner du dig, om du är tillräckligt gammal, som ett barn igen, med den kartongklädda Captain Video rymdhjälm som du tillverkade själv eftersom det ännu inte fanns någon av plastsorten på marknaden. Så skyddad kan du närma dig kolonin med det självförtroende du behöver för att utföra varje arbete säkert och grundligt.

Den här försiktighetsåtgärden är särskilt viktig om du är skäggig, som jag är. Bina blir upprörda när de fastnar i håret och kommer sannolikt att ge igen genom att sticka. De blir också irriterade om man andas över deras ryggar.

Ditt utseende som rymdman när du närmar dig kupan förstärks av den kraftfulla binavsläckaren som du har i din högra hand. Detta vapen, som också är oumbärligt, är rökaren. Den kostar ungefär 5 dollar och ser ut att vara lätt värd tre gånger priset.

För att använda rökaren sliter du remsor av säckväv eller annat tyg (träflis fungerar också bra) och tänder dem med en tändsticka. Släpp hela verket i rökarens zinkfat och tryck på bälgen några gånger för att elda upp bränslet och få den att börja röka. Överhetta aldrig apparaten och låt aldrig flammor skjuta ut ur munstycket: Du vill inte bränna dina små människor, bara för att tysta dem.

När maskinen fungerar bra, pustar du några rökskott in i kupans nedre ingång för att driva tillbaka de vakande bina. Detta skapar panik i kolonin och invånarna, som tror att en naturkatastrof är på väg att inträffa, frossar i honung och gör sig redo att fly, om det behövs, till en ny häckningsplats. När de väl har fyllt på på detta sätt blir de ganska milda och kommer aldrig att sticka om de inte provoceras av grovt slarv.

Nästan lyfter du metallkåpan på bikupan en aning och skjuter en puff eller två inomhus för att kyla ner de bin som du missade vid det första angreppet. Ta sedan bort locket helt och hållet och häng rökaren på kupan eller ställ den på marken inom räckhåll (ifall den skulle behövas).

En smart biodlare står förresten alltid vid sidan av kupan när han arbetar, utanför vaktbinens synfält. Vaktbina blir rasande om man placerar sig direkt framför dem.

Med slöja och rökare kan man ostraffat hantera den största bikupan. Som nybörjare kanske du dock också vill använda bihandskar (2,00-5,00 dollar per par) som är gjorda av läder eller belagd borrduk och når ända fram till armbågarna, där de knyts fast. Senare kommer du att tycka att det är lättare att arbeta utan dem.

Slutligt behöver du ett kupverktyg eller en skruvmejsel för att ta loss de överdelar och ramar som har limmats fast av bina sedan ditt senaste möte. Verktyget kostar 1,00 dollar eller så, beroende på återförsäljare. De är alla likadana, förutom viktklasserna, så köp det billigaste du kan hitta.

Bi-svärmning

När din koloni blir starkare kan den växa ur sina kvarter till den grad att drottningen och ett stort antal drönare och arbetare svärmar, eller ger sig av för att söka ett nytt hem. När de är redo att göra det (vanligtvis i början av honungsflödet) börjar de klumpa ihop sig i gyllene massor på framsidan av kupan. Detta beror på att de saknar utrymme eller incitament att gå in, eller på att värmen inuti blir outhärdlig. Eftersom dagar av värdefullt födosök går förlorade på detta sätt, och ett lyckat försök att svärma innebär att halva kolonin eller mer går förlorad, försöker biodlaren hålla tillbaka denna instinkt så gott han kan.

En koloni svärmar oftast på grund av att det är för många bin som försöker packa in sig i en kupa av otillräcklig storlek. När ett par tomma överdelar med begagnade rader eller ny grund läggs till är de rastlösa insekterna oftast nöjda med att stanna kvar i stället för att splittra gemenskapen.

Du kan också förhindra svärmning genom att klippa drottningens vingar eller hålla tillbaka henne i kupan med hjälp av en drottningfälla, en anordning av ståltråd eller perforerad metall som passar över ingången till kupan och som endast låter de mindre arbetskamraterna passera. Med dessa försiktighetsåtgärder i kraft kan bina kanske stiga glatt upp i luften och surra som ett lågt flygande flygplan, men när de inser att deras ledare inte är med dem, vandrar de fåraktigt tillbaka in i kupan och glömmer det hela till nästa år.

En svärm som lyckas flyga iväg kommer vanligtvis inte att gå långt till en början, eftersom drottningen inte är van vid det ljusa dagsljuset och tycker att det är svårt att flyga (hon tar sig upp i luften endast när hon parar sig eller svärmar). Där modern landar omger kolonin henne, och där sitter den surrande på en närliggande gren, sten eller buske och väntar på att spaningsbina ska återvända med nyheter om ett nyfunnet hem.

Om du hittar en del av din koloni i detta tillstånd måste du förbereda en tom super med grundrutor och klippa av den gren som bina klamrar sig fast vid. Om deras position gör att du inte kan samla dem i en klase kan du ta en slev eller en kopp och skeda dem försiktigt ner i en korg eller kartong. Nej, de kommer inte att sticka! En ny svärm är nöjd och mild. Detta beror på att arbetarna förbereder sig för flytten genom att fylla sig med honung för att bygga nya rader på sin nya plats och, som du redan vet, attackerar ett honungsfyllt bi inte om det inte provoceras kraftigt. Var bara inte dum nog att tro att du kan hantera kreaturen grovt. Om du gör det kommer de att vara grova i gengäld.

När du har säkrat svärmen i en låda eller på grenen skakar du in några bin i den färska kupan och lägger resten på ett vitt lakan som läggs direkt framför ingången. Om du kan lokalisera drottningen är det desto bättre: När hon väl har fått sin bikupa kommer resten att följa med omedelbart. Hantera henne försiktigt i bröstkorgen eller vingarna (aldrig i buken, så att du inte skadar henne och försämrar hennes förmåga att lägga ägg). Oroa dig dock inte om du inte kan hitta mamman i denna massa av liv. I de flesta fall kommer bina att ta till sig vinket och gå in i supernästet ändå.

Om din nykläckta svärm stannar kvar där den är några dagar, har du fördubblat dina kolonier snabbt och kostnadsfritt. (De som stannar kvar i det ursprungliga samhället kommer omedelbart att föda upp en ny drottning). Den enda nackdelen är att två separata mindre bikupor producerar mycket mindre honung än en enda stor kupa.

Sedan dess anser vissa biodlare att det är ett billigt sätt att fylla bikupor genom att dela upp en koloni på det här sättet, och de uppmuntrar åtgärden strax innan deras bin är redo att svärma på egen hand. Detta förfarande är något mer komplicerat än de som jag har beskrivit här och behandlas i specialiserade böcker om biodling (se litteraturlistan tillsammans med den här artikeln).

Harvesting Honey

När en koloni kommer in i full produktion kommer förvaringscellerna i yngelkammaren att fyllas upp och du kommer att behöva lägga till överliggare (en i taget) för att ta emot den överflödiga honungen. I en nordlig stat kommer detta stadium att nås någonstans mellan mitten av juni och mitten av juli, och du kommer att kunna dela med dig av binas skörd kort därefter.

Om du vill kan du ta bort en super när den är full, skära ut våmmen i bitar och njuta av eller sälja den precis som den är. Om du planerar att göra detta, se till att använda den tunnaste grunden du kan köpa, annars kommer det att kännas som att bita i ryggraden på en fisk att äta din honung.

Om du vill ha flytande honung behöver du dock en apparat som kallas (vad annars?) en honungsutdragare. Detta är en enkel centrifug som är monterad inuti en stationär tank av rostfritt stål med en honungsgrind i botten. De fulla ramarna avtäcks på båda sidorna (det vill säga, kapslarna av färskt bivax skärs av med en varm honungskniv) och ramarna glider ner i en korg inne i tanken, som kan rymma två eller fler, beroende på maskinens kapacitet. Sedan vevas ett handtag i toppen och hela verket inuti snurrar snabbt runt och kastar ut all vätska mot behållarens sidor. Skörden droppar ner till botten och efter att några uppsättningar ramar har extraherats släpps den ut i en hink, filtreras genom fuktig ostduk och tappas på flaska.

Vissa extraktorer är mycket dyra (min kostade 29 dollar, nedvärderad från 65 dollar, det vanliga priset för en modell med två ramar). Om du ser dig omkring kan du dock hitta en jordbrukare eller biodlare i din närhet som är villig att dela med sig av en bra begagnad maskin till en rimlig summa. En händig person kanske till och med kan tillverka ett billigt substitut som fungerar lika bra som en köpt modell.

Fick du munnen att vattnas av det sista avsnittet? Bra! Du har fortfarande tid att förbereda din hemgård för en av de mest intressanta och givande erfarenheterna inom djurhållning. Börja redan nu, och i slutet av säsongen kommer du – liksom jag – att vara en fast vän av det lilla gyllene folket.

Kostnaden för biodling

Den följande listan innehåller endast vad du verkligen behöver för att starta upp en koloni. Jag har utelämnat överskottshonungssupers (som du kan göra själv efter mönstret i din butiksköpta bikupa, eller köpa, med 10 ramar men utan bivaxfundamentet, för cirka 7 dollar styck).

Total minimikostnad: 38,95 dollar

(Dessa priser är från och med för ungefär ett år sedan, 1973. Bli inte förvånad om de har stigit något sedan dess. -MOTHER. )

En nybörjaroutfit som består av ovanstående artiklar kan köpas i separata delar eller i form av ett prisbesparande kit. Kom ihåg när du beställer per post att du betalar transportkostnader, och lägg till motsvarande belopp till din betalning (överskjutande belopp återbetalas).

Följande företag har ett komplett sortiment av förpackade bin och förnödenheter för biodling (Kelley verkar vara den billigaste av de två):

The Walter T. Kelley Co.
PO Box 240,
Clarkson, KY 42726

The A.I Root Co.
Medina, Ohio

Sears och Montgomery Ward tillhandahåller utrustning för biodling, men enligt min åsikt är deras priser högre än vad du bör behöva betala.

Du kanske hittar en vänlig lantbrukare eller biodlare i närheten som är villig att sälja dig det du behöver. Se bara till att du inte betalar mer än vad du skulle betala för nya artiklar och, om du köper bin lokalt, se till att kolonin är frisk. (A.I. Root Companys handbok Starting Right With Bees avråder från att fylla på ditt bigårdsrum på detta sätt och tillägger att – om du ändå gör det – bör du insistera på att få ett hälsointyg från delstatens biinspektörskontor. – MOTHER.)

Böcker om biodling

Ingen bättre läsning för den som är nybörjare med bin finns än de gratiskataloger som leverantörerna av bigårdsutrustning skickar på begäran. Du kan lära dig nästan lika mycket om verksamheten från en av dessa roliga broschyrer som från en lärobok.

USDA (U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C.) är en annan värdefull kunskapskälla. Jag skrev till dem för att få information om biodling och blev förvånad när jag en morgon fick ett tjockt exemplar av Agricultural Handbook No. 335, Beekeeping in The United States, på posten. Denna 147-sidiga bok kostade mig ingenting, är officiellt prissatt till 1,50 dollar och är lätt värd 5 dollar eller mer. Ministeriet är notoriskt långsamt när det gäller att besvara brev, men i det här fallet kom deras svar innan jag fick kataloger från de kommersiella leverantörer som jag hade skrivit till, och USDA hade inte ens incitament för framtida försäljning!

Du kan också få mycket användbar information genom att kontakta din lokala rådgivning.

Övrig rekommenderad läsning:

The Life of the Bee av Maurice Maeterlinck, Dodd, Mead & Co.., 4,00 dollar (eller kontakta ditt bibliotek). Detta verk skrevs runt sekelskiftet 1900 och är lika filosofiskt och poetiskt som informativt. Maeterlinck tar dig med in i binas samhälle och låter dig ta del av deras liv från vårens töväder till vinterns kluster.

ABC and XY2 of Bee Culture av A.I. Root, reviderad 34:e upplaga, 1972, 6,50 dollar från The A.I. Root Co., Medina, Ohio. Denna klassiker har funnits sedan 1877 och är organiserad som ett uppslagsverk så att alla frågor kan besvaras ganska lätt.

Starting Right With Bees av The A.I. Root Co, reviderad 16:e upplaga, 1973, finns för 1,10 dollar hos Root. En användbar pockethandbok för nybörjare.

First Lessons in Beekeeping av C.P. Dadant, kan fås för 1,00 dollar från American Bee Journal, Hamilton, Illinois. En utmärkt guide för både nybörjare och avancerade biodlare.

The Hive and the Honey Bee. Detta verk skrevs ursprungligen 1853 av biodlingens gammelfarfar: samma L.L. Langstroth som uppfann den flyttbara kupa som används över hela världen idag. År 1889 reviderades boken (på författarens begäran) av C.P. Dadant, en annan framstående tidig auktoritet. Många ytterligare revideringar har gjorts av medarbetare till Dadant & Sons, utgivare av American Bee Journal. . senast 1973, för att fira företagets hundraårsjubileum. Denna senaste version – redigerad av Roy A. Grout – kan beställas från Dadant & Sons, Hamilton, Illinois (eller från MOTHER EARTH NEWS Bookshelf) för 6 dollar.75 och består av tekniska artiklar av olika experter om binas vanor och odling samt kommersiell produktion av honung och bivax.

How to Keep Bees and Sell Honey av Walter T. Kelley (kan beställas för 1,00 dollar från Walter T. Kelley Co, Clarkson, Kentucky).

Sluttningsvis hittar du användbara artiklar och många annonser för bin och utrustning i följande tidskrifter: