Co naprawdę składa się na modę „Made in Italy”?

Twoja torebka za 4.800 dolarów „Made in Italy” może nie być dokładnie taka, jak się wydaje. Jest to jedna z kwestii, która w ostatnich latach jest coraz częściej poruszana w związku z drogimi towarami pochodzącymi z górnej półki przemysłu modowego. Ciemne historie nieudokumentowanych pracowników, nieprzyzwoite warunki pracy, uchylanie się od płacenia podatków i oszukiwanie w kwestii miejsca produkcji od dawna uważane są za sposób działania gigantów szybkiej mody. Ale szybko stają się one również jednym z najważniejszych tematów w dyskusjach o wysokiej modzie, sferze, w której cena od dawna jest barometrem jakości.

Jakieś dziesięć lat temu Dolce & Gabbana, Gucci i Prada znalazły się w obliczu intensywnej kontroli nad roszczeniami dotyczącymi wytwarzania ich produktów. Było to pod koniec 2007 roku i przynajmniej część świata właśnie została zapoznana z wydaniem „Niewolników luksusu”, audycji „Raportu”, programu w stylu „60 Minutes” na RAI-3, włoskim kanale państwowym. W ciągu kilku tygodni, szokująca prawda o warunkach, w jakich produkowane są drogie torebki i buty włoskich marek luksusowych, wyszła poza granice Włoch. W lutym 2008 roku, długi artykuł z Los Angeles Times, zatytułowany „Niewolnictwo w luksusie”, oświadczył: „Istnieją produkty wykonane całkowicie we Włoszech, ale przez chińskich imigrantów bez odpowiednich dokumentów, a warunki pracy są szczególnie paskudne. Na przykład, mimo że minimalna płaca we Włoszech wynosiła ponad 10 dolarów za godzinę w tym czasie, większość indywidualnych robotników, o których mowa w dochodzeniu RAI-3, otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 5 dolarów.

Tracy Wilkinson z Times’a namalowała paskudny obraz rzeczywistości tych chińskich fabryk, które aktywnie zaopatrywały luksusowe marki, pisząc: „Włoska policja finansowa zamknęła wiele fabryk po nalotach, które ujawniły złe warunki życia, brak pozwolenia na pobyt dla obcokrajowców i niepłacenie podatków”. To pomaga domom mody konkurować i zwiększać ich zyski.

Teraz, dekadę później, New Yorker D.T. Max ożywił rozmowę, rzucając światło na ciągłą praktykę wielkich marek polegających na tych samych hordach imigrantów z Wenzhou w Chinach, które zalały włoski region Toskanii w latach 90. i które służą jako „producenci dla Gucci, Prady i innych luksusowych domów mody, które wykorzystują często niedrogą siłę roboczą imigrantów z Chin do tworzenia akcesoriów i drogich torebek, które noszą pożądaną etykietę „Made in Italy”.Ponieważ krajem pochodzenia dla celów etykietowania, zgodnie z regułami Unii Europejskiej, jest miejsce, gdzie odbywa się końcowy proces produkcji i nie bierze się pod uwagę narodowego pochodzenia rzemieślników, te wielkie marki są w porządku prawnie. Drogie torebki i buty, które są później sprzedawane przez najbardziej cenione europejskie marki, są produkowane we Włoszech (w omawianych przypadkach), mimo wszystko.

Ale legalność etykietowania nie jest jedyną kwestią w grze. Powołując się na Francesco Nannucci, szefa włoskiej policji finansowej w Prato, Max twierdzi, że miasto, w szczególności, stało się „domem dla około dziesięciu tysięcy Chińczyków, którzy przebywają tam nielegalnie”.

Jeszcze, zgodnie z raportami cytowanymi przez New Yorkera, „chińscy właściciele młynów ignorują przepisy zdrowotne i unikają podatków”, podczas gdy „gospodarka gotówkowa chińskich fabryk w Prato ułatwiła uchylanie się od płacenia podatków” na kwotę miliardów dolarów. W zeszłym roku włoskie ministerstwo finansów zajęło się tą sprawą, odkrywając „pięć miliardów dolarów” wątpliwych przelewów pieniężnych. Połowa z nich przeszła przez „Bank of China” w Mediolanie, który zakończył śledztwo po zapłaceniu „ponad dwudziestu milionów dolarów”.Oczekiwania konsumentów luksusu w stosunku do realiów produkcji niektórych z najbardziej cenionych dóbr branży w każdym sezonie są nadal rozbieżne.

Dla Gucci te zapewnienia nie odzwierciedlają rzeczywistości produkcji. Marka podjęła znaczące kroki od czasu ostatniej rundy raportów w połowie 2000 roku, aby „nadać priorytet dobremu samopoczuciu swoich pracowników i partnerów, i jest zaangażowana w poprawę życia wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie jej produktów poprzez odpowiedzialne i innowacyjne zarządzanie łańcuchem dostaw”, rzecznik marki powiedział TFL.

Dla włoskiego giganta, który został wymieniony przez New Yorkera, „ponad 50 procent jego wyrobów skórzanych i butów jest produkowanych w jego własnych zakładach produkcyjnych we Włoszech.Jeśli chodzi o pozostałe ponad 40 procent, marka została zmuszona do szukania poza własnymi fabrykami, ponieważ „w ciągu ostatnich kilku lat, niezbędne moce produkcyjne, aby zaspokoić popyt na produkty Gucci zostały prawie podwojone”. Rzecznik prasowy Gucci mówi, że podczas gdy marka poszukuje „usług selektywnej sieci zewnętrznych dostawców, z których wiele to drugie lub trzecie pokolenie firm rodzinnych”, jej standardy są rygorystyczne. Na przykład, aby służyć jako dostawca Gucci, każda osoba lub podmiot musi „przestrzegać prawa i surowych wymogów Zasad Zrównoważonego Rozwoju Gucci, które są zbiorem wytycznych obejmujących nadzór nad zrównoważonym pozyskiwaniem, zgodnością z prawem, umowami zbiorowymi, umowami uzupełniającymi, międzynarodowymi konwencjami i deklaracjami w odniesieniu do praw człowieka i praw pracowniczych.Dodatkowo Gucci twierdzi, że podejmuje szereg wysiłków – w tym „wyrywkowe kontrole oprócz regularnych i planowanych audytów”, „rygorystyczne testy jakości”, „produkcję pilotażową około 50 sztuk” i aktywną „czarną listę z sieci przemysłowej Gucci” – w celu utrzymania „odpowiedzialnego” łańcucha dostaw i jego „unikalnego rzemieślniczego doświadczenia i know-how”.Jeśli chodzi o narodowe pochodzenie rzemieślników i kobiet pracujących z marką, Gucci mówi, że „z zadowoleniem przyjmuje wykwalifikowanych rzemieślników i kobiety różnych narodowości”, co jest priorytetem, biorąc pod uwagę „stanowisko Gucci w sprawie inkluzywności i różnorodności kulturowej”, według Gucci.

Prada powiedziała New Yorkerowi, że „wyróżnia się silnymi związkami z rzemieślniczym doświadczeniem typowym dla włoskiej tradycji”

.